Propeller

Предположил, что высолы случаются от капиллярных явлений в бетоне. Вода подымается из земли через бетон, попутно собирая из бетона соли, которые вырастают на поверхности. ...которые остаются в поверхностном слое в капиллярах и на поверхности бетон после того как вода с поверхности бетона испарилась. Правильно ли я понимаю? Да. Если мое предположение насчет смачивания бетона неверно - то выбранный путь может оказаться ошибочным. Спасибо за консультации. Если не раскритиковали идею гидрофоба с органическим растворителем - попробую ее. Я не могу раскритиковать теоретическую возможность. Пропитать гидрофобом все тело бетона медицинской капельницей теоретически возможно. Когда-то кажется Эдисон сказал : "Теоретически по проводам можно передать и человека, но технические трудности, с которыми сталкиваешься при её реализации делают эту затею невыполнимой". Вы настроены на "подвиг". Возможно вы естествоиспытатель и вам это просто интересно. Тут я вас поддерживаю. Сам такой. Это я пишу больше не для Вас, а для тех, кто будет читать Вашу ветку.Что я предложил? Я предложил после некоторой подготовки поверхности бетона нанести на него гидроизоляцию проникающего действия Аквамат Пенетрат (АП). Почему его? Потому, что я им торгую, я его знаю. Продаван, как тут некоторые говорят. Теперь техническая сторона дела. АП - хоть он и наносится на поверхность , но на самом деле он модификатор (уплотнитель бетона). По сути дело - это раствор с высокой концентрацией активных химических веществ (АХВ). Когда материал нанесен на поверхность, то цемент и песок в нем выполняют роль каркаса, удерживающего на поверхности бетона концентрат из АХВ. Если поверхность бетона влажная, то вода подходя к слою АП и смачивая его начинает "высосавать" из него АВХ. То же происходит с таранкой, опущенной в банку с пресной водой. Таранка становится менее соленой, а вода соленой. Просто- диффузия. Так вот вода в бетоне является проводником (рекой),по которой АВХ плавут в тело бетона и работая там со свободной известью формируют уже водонерастворимые кристаллы, которые просто закупоривают те каналы, по которым в бетоне "течет" вода. В случае, если бетон на момент нанесения АП сухой, то нужно просто периодически смачивать поверхность АП. При этом вода будет проходить через слой АП, растворять АВХ и заносить их в бетон. Это хорошо видно, когда на слой АП попшикать водой она сразу впитывается в его поверхность. Делать это нужно в течение минимум недели. Если идут дожди или по утрам туман, роса, то это только в помощь. По сути дела получается пассивная гидрофобизация. Почему пассивная ? Потому что для гидрофобизации бетона нужно применять не пропитку- гидрофоб, а воду

Как понял, легкого пути, о котором я не знаю нет. Идея не просто устранить высолы, а сделать бетон "сухим" для плитки или покраски. Видите : уже нужно сделать из бетона сухое основание под дальнейшую отделку. Правильно ли я понимаю, что если бы бетон был изначально с гидрофобной добавкой, то он был бы сухим? Или так или просто сделать прочный (плотный) бетон. В бетоне М200 и выше вода поднимается на 10 мм от уровня зеркала воды. И то в основном по поверхностному слою конструкции. Водой бетон смачивается. И при достаточном усердии смочить его можно весь, во всем объеме. (Вода из земли через него ведь как-то поднимается?) Как вы это проверили? Вы сверлили шурфы в бетоне перфоратором и он выгребал по всему объему не бетонную пыль, а пульпу? Как понимаю, мне осталось найти гидрофобизирущий состав, который будет впитываться так же легко как и вода. Для инъекции использую медицинскую капельницу. Давление 0,15атм. Я вам дал вариант по проникающей ГИ. Рабочий вариант решения проблемы. Но я вижу вас не столкнуть с выбранного пути. Если планируете продолжать "терапию", то ищите гидрофоб на основе органического растворителя. Для пропитки, к примеру куба бетона вам понадобится около (пусть у вас допустимое содержание воздуха в бетоне около 5%) 50 л гидрофоба. Если планируете бетон декорировать плиткой или покраской, то водоотталкивающая поверхность бетона не приветсвуется. И клей для плитки и краски для наружных работ обычно на водной основе.

Если у вас будут кирпичные стены, то бетонный пол вам не нужен. Чтобы вы поняли почему : одеть валенки с калошами и зайти в глубокую лужу, так чтобы калоши скрылись под водой. Какая вероятность промочить ноги? Если планируете кирпичные стены, то на пол геотекстиль, слой щебня и поверх деревянный настил. Сделали так у брата. Достался погреб в возрасте. Кирпичный, даже потолок сводчатый. Периодически (весной) в погребе поднимается вода. Вычислили как высоко. Насыпали щебня на 5 см выше "уровня взлива", сколотили настил и бросили сверху.Получился парЯщий настил. Если хотите делать герметичный (для воды) бункер, то от кирпичных стен лучше отказаться.

1. Инъекция в бетон требует давления не менее 100 атм. Для этого есть специальные насосы и пакеры (уплотнители, которые не дают инъекту при подаче в тело бетона выходить обратно через инъекционные отверстия). Кроме того инъекция будет боль-мень зрячей, если заполнять шов, трещину. То есть, пустоту. Инъекция просто в тело бетона "на угад" не применяется по причине её неэффективности. Да и опасности просто сломать конструкцию (у нас есть насосы до 500 атм). 2. Вы применяли наружную ГИ и неудачно. Поэтому опять наносить гидрофоб н поверхность не вижу смысла. 3. Могу вам предложить 2 варианта : - обработать поверхность бетона кислотой КЛ-КЛИН. Он не только снимет высолы, но и откроет поры в бетоне для того, чтобы эффективней сработала гидроизоляция проникающего действия Аквамат Пенетрат. - после удаления высолов обработать поверхность бетона пропиткой- блокиратором солей. У нас это Изомат СТ-1 www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/79.pdf Правда по этому варианту я еще проконсультируюсь с производителем. Возможно ли нанесение просто на бетон.

Что характерно, попробовала Ауру и без Гуарда - швы тоже не потемнели( Под водой швы темнеют, а после нанесения Ауру нет. Странно. Ауру вроде бы пленкообразующая штучка. Потемнение цвета - это оптический эффект, связанный с тем, что на поверхности пористого материала образуется пленка, которая по особенному преломляет отраженный цвет. Пример- вода. Пока она есть на поверхности шва - он темный. Испарилась - посветлел. Речь идет о швах на 30 кв.м. пола Строители давно ушли, ремонт закончен, все отмыто, мебель стоит. Боюсь, я с этим делом не справлюсь. У этого скребка лезвие, как у ножа? Если да, то шов же станет изрезаным? Гладким его ножом не срезать. Кроме того, в заглубленные швы добро пожаловать грязь? Скребок вот такой 97.img.avito.st/640x480/866371597.jpg там лезвие с напыленными на нем корундовыми песком.Работать им достаточно комфортно. Проблема грязи не в том, что она куда-то попадает, а насколько её трудно оттуда убрать. Поэтому поверхность шва просто должна быть максимально гладкой и скользкой для грязи. Это поможет сделать лак. А что будет если штучка в шов попадет?? Ничего. Она не работает по пористым основаниям.И отлично смывается водой. А штуки типа Доместоса тут тоже не помощники? Доместос - это моющее средство, содержащее хлор. Не уверен,что поможет. Все-таки, если подкрасить швы более темной Фреской, чем-то их сверху имеет смысл вскрывать? У меня тут еще одна тема есть - в ванной хочу на стеновом кафеле из светло-серой затирки белую сделать. Может кто-то откликнется. У меня опыта нет.

Прочитав Вашу историю аж запутался в кол-ве химреактивов. Швы Вы обработали гидрофобом(Protect Guard), а потом начали по гидрофобу наносить водную силиконовую эмульсию(Ауру Лотус Эффект). Поэтому и не получилось добиться нужного эффекта. Если речь идет о снятии слоя чего-то с поверхности цементной затирки, то проще сделать это механически. То есть, снять около 1 мм (а может и меньше) верхнего слоя затирки. Разного рода химические "удалители" лаков или его подрастворят и еще глубже загонять в тело затирки или просто не сработают на пористом основании. Купите вот такую штучку www.instrument.in.ua/t7693/. Начинайте нежно работать этим скребком по затирке, периодически капая на это место водой. Как только шов начнет мокнуть (темнеть), то остановиться тереть. Для снятия силикона с плитки (только с плитки) можете попробовать вот эту штучку www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/laki_kraski/rastvoriteli/smyvka_Kompozit_dlya_staroi_kraski_0_5_l.html

Стеклосетка просто должна быть просто щелочестойкой. Химия, которой напичканы растворы и которая "растворяет" стеклосетку в стяжке называется цемент. Вся остальная "химия" по показателю РН (пэ аш) даже в подметки не годится цементным 14 единицам.

1. Весь фундамент (подземная и надземная часть) бетонный и по нем идут высолы ? 2. Фундамент в грунте бетонный, выходит из грунта и начинается кирпичный (как стена дома)? Высолы на кирпиче? 3. Другое. Если да, то какое?

Крайний срок завтра дам вариант.

Можно песочком. Смотрите фото под фразой : Сглаживаем песочком неровности плиты. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1238864&postcount=918

Да. Сейчас небольшую считаем. Там очень неплохой "вид из окна". Дом на склоне - панорама с крыши Она изначально была заточена под инверсионную - по плите перекрытия сразу была сделана стяжка с разуклонкой. Наше дело - только снизу и до плодородного слоя. Дальше предлагаем заказчику поработать с ландшафтниками. Или кровельными ландшафтниками (если есть такое подразделение).

Можно и не жестко и герметично. Я так понимаю доступ к вводу снаружи есть. Да? Как били дырку? Культурно алмазной коронкой или потно перфоратором? Какая разница в диаметре дырки (если она круглая) и диаметром трубы? Ввод, я так понял в подвал. Вообще-то было бы круто увидеть фото.

Никаких. 1. Располагайте арматуру в опалубке так, чтобы минимальный защитный слой бетона над(под, сбоку) для арматуры был 3 см. Щелочная среда бетона защищает сталь от коррозии. Но в атмосфере дофига углекислого газа. Он + вода (влага) образуют углекислоту, которая работая с бетоном делает его менее щелочным. В итоге защита стали от коррозии становится менее эффективной. Процесс называется карбонизация. У него , правда есть и "побочный" эффект. Он укрепляет бетон. 2. Бетон заказывайте или делайте на месте прочностью не ниже М250. 3. Залейте фундамент где-то за пару месяцев до наступления морозов. Все это просто реализовать.;)

А зачем в многоэтажном доме ЭППС под стяжку? Звукоизоляция - не пойдет. Неужели утепление от потолка соседа снизу?

Можете попробовать это : ekco.uaprom.net/p6366098-domosil-mikro-bel.html

Терраса будет отапливаться и по сути будет что-то типа "зимнего сада"?

Извините за задержку. Только что вам отправили предложение.

1. Планирую делать плиту 15 см (10 см песка + 5-7 см щебня + 15 см бетона: армирование арматурой 10; сетка 15*15 см)... Нормальная плита?? Думаю, да. 2. В бетон (сами будем делать из 500 цемента) для плиты какую- то добавку нужно лить/сыпать, чтоб улучшить свойства гидроизоляции?? У вас плита 3500х3500х150=1,8 куба бетона не ниже М250. В принципе для того варианта, что я Вам сбросил водонепроницаемость плите не нужна. Учитывая, что у вас получится около 4 кубов бетона, чтобы не покупать лишнее (Аквамат Адмикс, мешок 20 кг на 6 кубов ), Вы можете купить порядка 6 кг Пластипруф. (ссылка устарела) 3. По предыдущему посту: Вы (склад) территориально где находитесь?? www.5279009.com.ua/ekco/contacts.cfm

Из расчетов этого года. Только тепло-гидроизоляционный пирог. Инверсионная кровля под ландшафт по существующей стяжке с организованными уклонами. То есть : есть стяжка с уклонами. Задача : сделать тепло-гидроизоляционный пирог. Работы по плодородным грунтам , озеленению, дорожкам, площадкам не учтены. Так как это работа ландшафтников. Пирог снизу вверх. 1. Стяжка (существует) 2. ПУ грунтовка Праймер ПУ100. 3. Гидроизоляция полиуретановой мастикой Изофлекс ПУ500 с армированием полиэстеровым холстом. 4. Слой геотекстиля плотность 100. 5. ЭППС общей толщиной 150 мм 6. Слой геотекстиля плотность 100. 7. Защитно-водоудерживающая мембрана DELTA-FLORAXX TOP. 1 м кв (без учета транспорта, с учетом документальной гарантии от ЕКСО). Работы : 230 грн Материалы: 780 грн

Мы - на Корчеватом. Вы сможете заехать или вам куда-то отправить?

Описание : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/48.pdf Цена розничная за 20 кг : ekco.uaprom.net/p92558899-prajmer-gruntovka-gidrobarer.html Курс = 25. У вас будет другая цена. Но это потом. Сначала результат. Сколько вам нужно на пробу, чтобы понять "то или не то"?

Давайте попробуете ПЛ-Праймер. Вы же им не работали.;) Это я про "все остальное". Если ему (ПЛ-Праймеру) повезет и вдруг случится немыслимое и он не будет в списке "нифига не работает....". То. Будет у вас еще одна грунтовка на заметку. Как показывает опыт (и мой в т.ч.) диверсификация поставщиков всегда приятна.

Судя по ответу вы не совсем уверены в себе. Могу вас опередить. Если вы не против.

А кто-то пробовал альтернативу?

1. Стену есть смысл гидроизолировать только в зоне брызг душа, брызг от тела + около 30 см в сторону сухой зоны. На рисунке желтая зона. 2. Если ванна у вас обшита (как у нас принято), то да. Если вы можете видеть сифон и что твориться под ним и ванной, просто став на колени, то можно без этого обойтись.