Propeller

Вполне рабочий вариант.

Ну вот.... А ведь дело просто в ремонте стяжки. Чтобы не бухтело и не отваливалось. 1. Дефектное место очистить от пыли и отвалившихся участков. 2. Промыть водой. Дать высохнуть до матовой влажности (это около 3-5 минут) 3. Нанести на это место Адифлекс-Б кисточкой (расход 0,3 кг на 1 м кв). 4. Ремонтировать место быстрым ремонтным раствором РАПИКРЕТ. РАПИКРЕТ наносить пока АДИФЛЕКС-Б еще "мокрый". То есть, приготовили РАПИКРЕТ, намазали место АДИФЛЕКСом и "замазываем" это место РАПИКРЕТом. Внимание! РАПИКРЕТ схватывается в течение 10-15 минут. Поэтому рассчитывать сколько готовить РАПИКРЕТа для того, чтобы выработать его за 7-10 минут. РАПИКРЕТ www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru Если через 15 минут пойдет дождь, то РАПИКРЕТу уже пофиг.

Да я вообще ярый противник применения рулонов (а тем более рубероида) для гидроизоляции подвалов. Зачем поверх рубероида пленка? Защищать рубероид?

Если суглинок - это грунт, то Вы делаете пол по грунту. Ваши строители говорят Вам делать гидроизоляцию, чтобы устранить капиллярный подъем влаги от грунта в бетон (пористую структуру). Так деревья сосут воду из грунта, поднимая её на десятки метров вверх. Задача гидроизоляции - это прервать капиллярный подсос. Для этого на суглинок Вы могли бы насыпать 5 см песка (или проложить геотекстиль), потом 10-15 см щебня 5-20, на щебень утеплитель, на утеплитель пленку (самую простую полиэтиленовую) и лить сразу чистовую стяжку. Пленка в этом случае больше нужна для сохранения воды в свежей стяжке. У Вас уже есть черновая стяжка, уложенная прямо на грунт. Если положить на нее пенопласт, то он будет и утеплителем и гидроизоляцией. По пенопласту вода не поднимается. Пленка на пенопласт.....Читайте выше. Пленка самая простая.

Принцип показан на фото. Обратите внимание на тень.

Понимаю папу. Аналогия с шиферной кровлей. Просто горизонтальный шов в нахлесте делает небольшую полку, за которую будет цепляться грунт при уплотнении и усадке. То есть, грунт будет пытаться стащить рубероид со стены. А эти полки на швах будут ему помогать. Поэтому лучше это избежать. Не переоценивайте сцепление рубероида штукатуркой. Тем более Вы не применяли праймер на растворите, который очень помогает рубероиду прицепиться к поверхности, а просто расплавленный битум. Потом еще начнет работать морозное пучение грунта. Кроме того чисто технологически наплавлять рулоны на стену горизонтально дико неудобно.

если решили клеить, то и первый и второй вертикально, только со сдвигом на половину ширины рулона. И обязательно зайти на пяту фундамента (армированную ленточку)

Вот тут ссылка : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=451278&postcount=21 Там еще и внутренности.

Ребята! Вы еще учтите стоимость участка. Какой придурок захочет покупать склон с углом наклона в 60%?:D Всем подавай поровнее. Мне кажется если подойти к продавцам земли с таким вопросом, то они заподозрят что-то неладное. Так что и здесь можно сэконмить. Зато какой вид из окна можно организовать !!!!!

Есть такие грунтовки. Очень часто применяют под паркет. Что-то типа этого : www.ekco.ua/?tid=125&lang=ru&nid=449 Пароизоляция..... Какое покрытие у Вас будет на полу?

Забыл Вам сбросить по замене подбетонки и рубероида. То как делают немцы. Здесь можно почитать : www.doerken.de/bvf-en/pdf/prospekt/Ms-Sbc.pdf

У Вас пол по грунту? Если да, и Вы хотите утепляться ЭППС, то гидроизоляция тут не нужна. В Вашем случае вот такой пирог : - плитка - чистовая стяжка - полиэтиленовая пленка - ЭППС - черновая стяжка

По-моему народ Вас понял так : прокопать у фундамента траншею (не ниже пяты фундамента) ,насверлить дырок в существующем фундаменте, вставить туда арматурин и в траншею залить бетон. Неужели Вы это рекомендовали? Смотрю не спрашивают про А какой двутавр заводить ? А с каким шагом?

Есть на одном балконе в доме в Киеве кондиционер. См. фото. 1. Нужно развернуть наружный блок и закрепить его на той же стене. См. схему. Кронштейна по перпендикулярное крепление нет. 2. Ну и обслужить кондиционер.

Судя по тому, что у Вас 30-летний (в 1980 начали ФЭМы класть) опыт работы по этой теме, расскажите по каждому слою. Почему именно этот материал? Почему именно такая толщина каждого слоя? Почему плотность текстиля именно 120? Почему не термосклееный?

Спокойно! Возьмите себя в руки! Как ни стыдно! Пол конечно же Вы хотите утеплять и по черновой стяжке класть пенопласт. Да? И что за сантехники? Это те что подводят воду и выводят её из дома ? Или Вы так называете дядь, которые устраивают водяные полы с подогревом?

Два варианта. Участники первого. 1. Дренажная мембрана толщиной 0,55...0,6 мм www.ekco.ua/?tid=79&lang=ru&nid=441 (можно любой аналог) 2. Гидроизоляция проникающего действия Аквамат-Пенетрат www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208 3. Бентонитовый шнур Бентострип www.ekco.ua/?tid=123&lang=ru&nid=479 Стоимости. 1. Около 25 грн за 1 м кв. Расход 1,1 м кв. на 1 м кв площади (нахлест).Плюс бутиловая лента для склеивания швов. 2. 14,85 грн за кг. Расход 1,5 кг на 1 м кв. 3. 42 грн за 1 мп. Участники второго. 1. Дренажная мембрана толщиной 0,55...0,6 мм www.ekco.ua/?tid=79&lang=ru&nid=441 (можно любой аналог) 2. Гидроизоляция проникающего действия Аквамат-Пенетрат www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208 3. Бентонитовый шнур Бентострип www.ekco.ua/?tid=123&lang=ru&nid=479 4. Битумно-полиуретановая мастика Гипердесмо ПБ-2К. www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=422 Стоимости. 1. Около 25 грн за 1 м кв. Расход 1,1 м кв. на 1 м кв площади (нахлест).Плюс бутиловая лента для склеивания швов. 2. 14,85 грн за кг. Расход 1,5 кг на 1 м кв. 3. 42 грн за 1 мп. 4. 50 грн. за 1 л. Расход 1,6 л на 1 м кв.

От мыла бывают. Просто это слишком большой набор химикатов, которые неизвестно как влияют на жизнь кладки уже после её укладки.

Я рекомендую Домолит или любой пластификатор цементных РАСТВОРОВ.

Гидроизоляция первого этажа - достаточно экзотическая вещь. Можно по подробней. Что нужно защитить от воды?

МетилЦеллюлоза - это водоудерживающая добавка. Она почти всегда входит в состав нивелирмасс и других сухих смесей для тонкослойного нанесения. Одна молекула этой штуки "вяжет" до 20 000 молекул воды. На счет пластификации не знаю. По идее может и пластифицировать. Применять такие добавки надо осторожно, так как при толстом слое раствора (более 1,5 см). На поверхности раствора образуется "корочка", а раствор в теле еще "желе".

Как только поверхность станет с виду сухой.

Смесь будет очень жесткой. Каменщикам придется добавлять больше воды, чтобы раствор был пластичней. А это приведет к расслоению готового замеса пока его будут расходовать. При укладке рас-ра на кирпич последний сразу будет впитывать воду (пластификатор) и раствор опять становится "дубоватым". Кроме всего остального, применение "заменителей извести" сводят почти на нет вероятность появления высолов.Если говорим о лицевом кирпиче.

Мы говорим о стене?

Относительно активности цемента. Нормативы допускает начало схватывания не раньше 45 минут, конец не позже 10 часов. Но цемент с началом схватывания 60 минут не будет "ждать" до 10 часов. Он слишком для этого "быстрый". На практике : ВЫ когда -нибудь рисковали "шевелить" 5-ти часовый бетон? На фото Кривбасс Цемент. Все подтверждается по портландцементу 2,5...3,5 часа. Ну а шлакопортланд (конек Кривбасс Цемента) всегда отличался тормознутостью. Относительно 35С. Ну на фото 30С. Если речь идет о температуре, то корректней говорить о температуре бетонной смеси, а не температуры окружающего воздуха.