Propeller

Да. ВС-1 - это защитный лак, который образует пленку на поверхности. PSы - это пропитки, не образующие пленки на поверхности камня, кирпича, штукатурки и т.д.

Так пол самым теплым будет. Он приямок греть будет.

Уточните о каких плитах идет речь

Присоединяюсь.

Выбирайте. Вас, видимо, будут интересовать первые три. (ссылка устарела)

Декорировать стены подвала как-то собираетесь? Котельная тоже. А что еще там планируете?

Обитаемый подвал будет?

На счет Церезита, честно, не в курсе. Если сегодня закажите, то материал будет 23-24 числа в Киеве.

У Hammerite есть молотковая эмаль.

Я уже как-то тут давно писал, правда в другой "рубрике". У знакомого спальни (именно спальни) в цоколе не утепленном. Вентиляция хитрая (простая), естественная. Прошлым летом как-то там переночевал. Хорошо. Правда это у него круглогодичная дача. Почему сделал один этаж с цоколем. Потому что, получилось дешевле и при строительстве и в эксплуатации.

Мембрана к фундаменту крепится либо дюбелями либо гвоздями через специальные пластиковые шайбы. 20 см от верха мембраны с шагом 30-40 см. Можно в 2 ряда по вертикали. Расстояние между ними 15 см. Геотекстиль к мембране не крепится. Он укладывается между слоями щебня. Смотрите рисунок.

Геотекстиль - неплохой фильтр. Пропускная способность дренажа зависит от диаметра дренажной трубы. Мех.примеси (грязь) скапливаясь в дренажной трубе ГОДАМИ (!!!!!) уменьшают проходное сечение дренажных труб и эффективность дренажа. Для того, чтобы хорошо и долго отфильтровывать воду необходимо, чтобы фильтр име большую площадь фильтрации. Поэтому если обернуть трубу геотекстилем (2) площадь фильтрации будет минимальной. Вариант 1 предпочтительней.

АЗС теоретически все правильно изложил. Ну кто будет спорить с книжками по физике и Природой. Но, он отразил только качественную часть вопроса : при охлаждении воздуха в нем становится больше влаги (порционное давление водяных поров по науке). Но качество (становится более влажным) не всегда достаточно. Важно еще и количество. Разлейте на полу стакан воды или два ведра. Что больше повлияет на влажность. Мы сейчас говорим о лете, жарком лете. Зимой , весной и осенью проблема влажности подземных помещений может быть связана только с плохой гидроизоляцией. Тут действительно парадокс : чем больше вентилируем , тем сырее внутри. Но вот вопрос : если вам нужна прохлада зачем запускать жаркий воздух внутрь подвала или цоколя в большом количестве? Почему, если вы охлаждаетесь под кондиционером, то обязательно закрываете все окна. И оставляете воздух только для подышать. А для того, чтобы на стенах не образовывался конденсат достаточно их оштукатурить. То есть, сделать пористыми. Во-первых, штукатурка за счет небольшого теплоизоляционного эффекта смещает точку росы в более холодную зону (то есть стена должна охладиться больше, чтобы на не появилась из пара вода), во-вторых, влажность "сухой" штукатурки около 4-10 проц., поэтому если даже на штукатурке и появится капля воды (что крайте маловероятно) она моментально впитается. Этой воде нужно будет "увлажнить" штукатурку с нам всю её толщину и площадь , и объема бетона (за штукатуркой), который готов принять эту влагу. Но эти огромные объемы воды ;) будут иметь место, если вы будете через прохладный подвал или цоколь прогонять ощутимае объемы жаркого воздуха. То есть, в летнюю жару будете греть подвал (цоколь) шаровым горячим воздухом.

Да. Или......или.... ... ну и плюс мембрана для дренажа.

Капилярность - это как "побочное" (в лучшем смысле этого слова) действие Аквамат-Пенетрат. Конструкция, обработанная Пенетратом держит до 13 атм давление воды (это 130 м водяного столба). Мастику есть смысл применить, если возможны подвижки конструкции. В этом случае гидроизоляция должна быть эластичной. То есть, перекрывать образующиеся под ней трещины (трещинки). Относительно паропроницаемая "мастика" вот эта (ссылка устарела) Пупырышками к стене. Иначе не буде зазора.

То есть, Вы боитесь, что если обработаете блочную стену паронепроницаемой гидроизоляцией, то она ускорит возможный подъем капиллярной влаги по вертикали к кирпичу. Ответ : Возможно. Как вариант решения. Во-первых, применение дренажной мембраны мембраны - это уже ОЧЕНЬ хорошо. Отсутствие контакта стены с влагой почвой. Наличие 8-ми миллиметрового воздушного вент.зазора между мембраной и стеной. Но все это работает, если грунтовые воды глубоко. Во-вторых, замените битумную гидроизоляцию вот этим (ссылка устарела)

Именно так, если есть желание утеплять пол.

У нас есть Филиалы и региональные партнеры. Филиалы - это мы. Цены и ценовая политика во всех филиалах одинаковая. То есть, цена на материал в Киеве, Днепре,Донецке,Крыме одинаковая, равно как система скидок и любовь к участникам форума СтроимДом. Так что, в Донецке с нас Вам тоже 10 проц. вниз. Вам главное сказать, что Вы с форума СтроимДом.;)

На счет переплачивать не понял. Вас испугало промышленное применение мембран, а значит их надежность и долговечность? Вы считаете приватный дом не достоин запаса по надежности и долговечности? С чем Вы сравниваете? В приведенном рисунке показано, что применение мембраны позволяет уйти от черного пола (тощий бетон) и заменить битумную гидроизоляцию полимерной. Кроме того, применение этой технологии РАДИКАЛЬНО сокращает сроки строительства нулевого цикла. У нас 1 м кв мембраны с сентября будет для СтроимДом стоить 13,35 грн за 1 м кв. С учетом нахлеста в 10 проц. стоит 14,69 грн. Есть возможность снизить цену еще. Над этим работаем. Логистика...

Самая распространенная "болезнь". Какой у Вас вариант пола по грунту ? А по отмостке и дренажу посмотрите вариант Архитектора в этой же теме

Один из "смыслов" дренажной : чем меньше швов, тем лучше. По цене геотекстиля не подскажу. Не наш сегмент. Пока....;) По покрытию цена действительно хорошо прыгает. Самый дорогой вариант - это наливной самовыравнивающийся эпоксидно-кварцевый пол. Это около 250 грн при средней толщине 3 мм. со стоимостью грунта.При этом горизонтальность подложки (стяжки) должна быть идеальной так как покртие нивелирующее и просто может стечь в какой-то угол. Просто для личного гаража (я уже почти всем друзьям "впарил") я рекомендую применять полиуретановое окрасочное покрытие Гипердесмо-Д. (ссылка устарела) Наносится валиком Цвет прозрачный или любой по кодам RAL За день можно нанести 3 слоя Пускать пол в эксплуатацию можно на второй день Поверхность - глянец Минус. При нанесении требует хорошей вентиляции (содержит растворитель) Грунт-гидро-паробарьер АКВАДУР. (ссылка устарела) Всего при расходе грунта 0,2 кг на 1 м кв и расходе покрытия 0,45 кг на 1 м кв цена 1 м кв пола (с учетом скидки СтроиДом) = 28 грн за 1 м кв.

Вы боитесь опрокидывания? Опркинуть стену толшиной около 40 см (это я о площади опоры), весом в тонну или более (в зависимости от длины и высоты) надо задаться целью. Да. Это самое "узкое" место на кровле. По периметру действительно можно сделать штробу шириной около 10 мм (не меньше) и залить в нее вот это (ссылка устарела). В случае, если Вы будете делать гидроизоляцию мембраной Гипердесмо, обратите снимание, что она сохраняет эластичность при - 25С в 450 процентов. То есть, при - 25С её можно растянуть в 4,5 раза и она не порвется. Усилие перестает действовать - мембрана восстанавливает свой размер. По сути - резина.

Если это будет пол первого этажа, а не цоколя то можно и так.

По поводу проникающей Вы абсолютно правы. По пенопласту у нас уже отработанный надежный вариант - это Аквамат-2К (2-компонентная полимерцементая обмазочная гидроизоляция). Полы тоже можно "закрыть". Но для того, чтобы не тратить деньги зря начните с отмостки. Если у Вас хорошо дренирующий грунт (песок, супесь), то отмостка с применением дренажной мембраны может решить проблему. В этом случае дайте ширину отмостки около 1 м. Если не получится ВДРУГ решить, то тогда понаблюдайте откуда вода поступает в цоколь и будем решать.

Жидкий полимер. Эпоксид или полиуретан. БМВ действительно идет в комплекте. Требование производителя покрытий.