andrey_ka

Навіщо такий стик вимощення та фундаменту , який в цьому сенс ? І чому ви вирішили що тіло бетону буде їхати до фундаменту , адже всерівно після усіх процедур по виготовленню основи вона у вас виходить виключно горизонтальною , і бетон нікуда не буде їхати. От як-би ви ущільнили основу під кутом до фундаменту , тоді це мало б якийсь ефект . Але ущільнювати поверхню від кутом (особливо якщо цей кут направлений в сторону фундамента) м`яко кажучи проблематично , і до всього того , позбавлене будь-якого сенсу. Питання теж саме , навіщо зв`язувати вимощення з фундаментом ?

Так не проблема закласти вертикально утеплювач , замкнувши таким чином контур. Звичайно є , адже приміщення парної не має власного опалення , і Ви ж не збираєтесь кожен день топити.

Ну так ТС вказував товщину утеплювача іменно 30мм. Це за умови , якщо є куди буритись , і є в наявності перфоратор. А якщо всього цього немає , і при тому в основі проходять комунікації (електрика водопосачання) то такий спосіб цілком прийнятний.

Я не уявляю , як може утримуватись болт в утеплювачі 30мм.?

Робите каркас на потрібні висоті , ііснуючий поробарєр демонтуєте , існуючий утеплювач демонтуєте та перекладаєте в зроблений каркас. Висота парної розраховується на основі конфігурації лежаків. Від верхнього лежака до стелі має бути приблизно 900ии. , щоб сидячи не впиратись головою в стелю. Не залежно від утеплення зовні , утеплення парної з середини обов`язкове. Якщо не утеплити , то замучаєтесь прогрівати парну до потрібної температури. До стіни рейки 50х50мм. , між рейки утеплювач , далі фольгований паробарьєр , знову рейки 50х20мм. , і вагонка.

Без цієї пластини саморіз взагалі не буде триматись , це заміна розпірного дюбеля. Швидше і легше в монтажу.

Так.

Час використання схеми опалення ТП тут ні до чого , для виявлення цього явища достатньо одного опальвального сезону. Адже в будинку без ТП далеко не під всіма вікнами присутні радіатори , і тим не менш конденсату на відкосах не буває. При улаштуванні відкосів головне , це забезпечити герметичне зєднання вікна та зовнішнього відкосу. Головна проблема відкосів , це підсмоктування холодного повітря через стик вікно - стіна.

Жодного разу не бачив на відкосі конденсату. На вікнах бачив , на стику відкос - вікно бачив , на відкосі ніколи. Це наштовхує на один простий висновок , до одного місця всі ці утеплення відкосів з середини ІМХО.

Якщо це гыльза навколо димохода , тоді без проблем. А то я подумав , що прохід буде як зєднувальний елемент між піччю і димоходом , і опиниться в середині димоходу. А чому іменно нерж. оцинковка буде дешевше? Зайва витроата матеріалу, роботи , та місця в будинку. Сама пічь буде виконувати роль корінного .

Вони якось аргументують використання вапна . На данному відрізку димохода я не бачу логіки використання вапна в розчині. Можна і клінкер , але він доволі складно ріжеться і організувати примикання до покрівлі буде дещо проблематично. А от поєднати примикання з утеплювачем не складає жодних проблем. І якщо Вам подобається вигляд цегли , то стилізувати димохід під цеглу буде набагато дешевше ніж викладати з клінкера. Зайве. Від пташок краще зробити так: зрізати кінець димохода під кутом 45°, накрити ці зрізи бляхою , а кінці зробити гострими з зазубринками.

Не варто так робити . Підійти піччю до існуючого димохода буде доволі складно. Коли залишиться 1-2 ряди Ви не зможете контролювати якість кладки в цьому місці , соплі з розчину всередині димохода Вам будуть забезпечені. Можна , голоане щоб він був якісний. Для цього їдете: на завод , в магазин , в будь-яке місце де Вам дадуть змогу вибрати з існуючої цегли потрібну. Якщо у Вас немає досвіду, берете з собою людину яка на цьому знається , для цього потрібен деякий досвід. Найкраще використати глиняний розчин , адже глиняний розчин має степінь розширення такий самий як і у цегли , відповідно при нагріванні димохід буде розширюватись більш рівномірно і без тріщин. Але на даному етапі можна використати і ЦПР . Усе тепло забирає піч і до цієї частини димохода доходить вже зовсім дитяча температура , яка ніякої шкоди димоходу не зробить. 5-10мм. в залежності від розчину. будь-яка залізяка в цегляному димоході , це зло. ІМХО. Оті срашні фото що Вам показали вище, якраз наслідок використання заліза в димоході. ІМХО: 1.Залишаєте отвір в покрівлі по розміру диомхода. 2. Коли прийде час викладаєте піч. 3. Після плит перекриття викладаєте димохід з цегли М100 , на ЦПР розчин. 4. В холоді зоні на всю висоту утеплюєте димоохід по принципу , як роблять мокрий фасад будинку. 5. Оздоблення тої частини димохода , що вище покрівлі. 6. Захищаєте торець димохода від попадання вологи між димоходом і утеплювачем , наприклад , листком бляхи з вирізаним отвором по розмвру димохода. 7. Ніяких козирьків на димоході.

Якщо кабель заводити в трубу до монтажу цієї труби , то все це змазування абсолютно зайва річ.

Якщо Ви надумали викоримтовувати кабель-канали , то покажу як поєднати канал і підрозетник: спочатку закладаєте канал дещо вище майбутньої розетки , або він може бути взагалі прохідним , якщо викоритати канал для затягування двох кабелів (і на розетки , і на світло) . Потум штукатурете , якщо не потрібно , просто замазуєте канал в стіні. Після висихання за допомою коронки (краще викорастати алмазну) вирізаєте отвір , і встановлюєте сам підрозетник Для того щоб під час встановлення підрозетника в канал нічого не попало , можна використати вспінений ПЕ целіндичної форми по діаметру канала (використовується у віконній індустрії).

Не завадить. Дешевше використати ПНД трубу. Краще спочатку за допомогою пилососа завести в канал капронову нитку , потім за допомогою нитки затягуєте в канал тросик, яким будете затягувати кабель , так от: на стадії затягування тросика до нитки привязуєте шматок ганчірки змочений , наприклад , в олії . Таким чином змащується весь канл і попутно видаляється з каналу зайвий бруд.

Дякую , вже розібрався. Натискаю на зелений хрестик (мульицитування) - повідомлення цитується і в рамочці зберігається в нижній частині сторінки. Далі, коли пишу повідомлення в іншій темі , нажимаю на цю рамочку і цитата вставляється в повідомлення.

Ось Вам наглядний приклад , чому варто заморочитись. При замороченому варіанті, Ви без проблем затягнули б додатковий кабель для хоз. приміщення.

Підкажіть будь-ласка , як цитувати з привязкою до автора з різних тем , в одному повідомленні.

Не потрібен.

Я маяки виставляю ось так: А навіщо пінімати сітку та кабель над ЕППС заздалегідь , краще це робити безпосередньо під час заливання.

Може я і помиляюсь , мені здалосья що там меньше нж 1,5м до конька.

Монтажники не читали інструкцію. У Вас не прикручені стики листків.

Вентканали потрібно було вивести вище конька.

Вибачте , але будівництво це не модельне агентство . Тут Ви перегнули палку , і як мінімум в двух місцях.