andrey_ka

Приберіть мембрану , бо через деякий час відкриєте схожу тему. https://www.stroimdom.com.ua/topic/232347-kondensat-mezhdu-paroizolyatsiey-perekrytiya-vatoy/

Невеличкий лайфхак , як зробити так , щоб під час штукатурки сітка не прижималась до стіни , а знаходилась в товщі штукатурки.

Так , всі елементи металеві.

Це закладні для кріплення кроквяної системи. Це повязано з тим , що я не використовував мауерлат , його функцію виконує армопаяс.

Говорячи за рейку я мав на увазі СД-60. що на фото.

А чому?. Вірніше не чому , а що буде якщо закріпити так як закріпив я ? ПС... Це додаткова робота , потрібно буде монтувати додаткову рейку між балками.

Мені складно зрозуміти як можна стіни викладати не по рівню. Ви ж спочатку закладаєте кутові блоки по рівню , і вже потім всі інші блоки в рядах закдалаєте від кута до кута . Там апріорі всі стіни будуть по рівню. Я будував аналогічний будинок , і також в дві руки. Я заклав перший ряд по рівню, і далі взагалі рівень не використовував (тільки для контролю вертикалі), просто рулеткою контролював однакову відстань на кутах. Наприклад від причальної нитки відмовився майже зразу , із за неефективності . Використовував виключно правило 3м. , що дало змогу мінімізуватит шліфування блоків. За допомогою кутника вибирав блоки з прямим кутом , і цим кутом ставив на зовні. ПС.. Не знаю які у вас блоки , у мене були аерок. Геометрія плюс-мінус 2мм. Клей в швах , це додатковий місток холоду , якщо вже заробляти то не клеем , а подрібненим блоком(коли ріжете блоки збирати відходи) з додаванням невеликої кількості цементу. Таким чином зберігатиметься більш-менш однорідність стіни.Може спостерігали на фасадах , особливо з ранку видно контури блоків так от , це результат заповнення швів клеем. Виходить неоднакова товщина зовнішнього шару. Але якщо у вас буде зовнішнє утеплення , то цей нюанс можна ігнорувати. Хоч у своєму випадку залишки клею безжалісно викидав , і вертикальні шви і вибоїни безпосередньо під час утеплення заповнював монтажною піною.

Так , софіт металевий. На рахунок пластикового не скажу , але на мою думку не буде , адже він по довжині має робро жорсткості , вставляється один в один , і сонячні промені на нього не попадають. Якщо я правильно зрозумів питання то між Л-планкою та лобовою вставлений брусок , це виключно для зручності монтажу щоб Л-планка не заважала кріпити софіт. Після монтажу софіта цей брусок прибирається і планка стає на місце заходячи на софіт . Планка кріпиться до софіта на блошки , а до лобоваої через кріплення ринви. Хоча в мене скоріш не Л-планка , а П-планка. Виглядає ось так:

Приблизно так само кріпив софіти , може чимось допоможе , щирина звісу 700мм. Софіт кріпив виключно до лобової дошки з іншого боку просто вставлений в стартову полосу (не бачив сенсу кріпити його ще й там).

Рівняти (шліфувати) потрібно кожен ряд . Адже ставлячи блоки без вирівнювання ви створюєте в них напругу , і це збільшує ризик виникнення тріщин.Чому? , клей яким ви компенсуєте перепади дає усадку відповідно блок вже на ньому щільно не лежить , і цим самим створюється напруга. Рівняйте зараз всі стіни в один рівень , і в подальшому шліфуйте кожен ряд. Дешевше просто з блоків. ПС... Навіщо ви замазуєте стики блоків клеєм? Якщо буде утеплення то це зайве , і в деякі мірі навіть шкідливе.

Так це можна робити безпосередньо перед заливкою , навіть просто походивши по утеплювачу. Під ногами чудово відчувається. Он сантехнік (Сергій 31), без проблем виявив бухтящий утеплювач. Ви ж маяки виставляєте вкручуючи болти в утеплювач , якщо він бухтить , то і маяк нормально виставити не можливо. Прочитав першу сторінку і не зрозумів , які висновки ви зробили. Буду вдячний якщо розтлумачите. А якщо замовник відмовиться переплочувати за зайвий матеріал (товщину стяжки) і зажадає стяжку 50мм. , вам і тоді буде по барабану. Чи ви просто відхилите таке замовлення.

Переглянув , показово. І перше що мені спало на думку, чому Ви не перпвірили основу на яку лили стяжку, адже це аксіома будь-яких будівельних робіт. Перед будівництвом будинку перевіряють стан землі роблять геологію , перед укладанням плитки перевіряють стан стяжки , перед малярними роботами стан штукатурки. А тут... Цей приклад одне з негативних проявів розділення праці. ІМХО. Підготовка основи + укладання утеплювача повинно бути включене в обов`язковий перелік ваших робіт. Або виділити одну людину яка буде їздити по обєктах та виконувати функцію технадзора за процесом підготовки.

Дивно , чому мастерок не примусив замовника перекласти та зафіксувати утеплювач. В черговий раз переконуюсь в необхідності жорсткої фіксації утеплювача до основи.

Продовження , ТП. За допомогою монтажної піни приклеюю до чорнової стяжки ЕППС. Далі труби ТП. Канал для термодатчика ТП. Далі стяжка , стяжка товщиною 50мм. Купив вспінений ПЕ 8мм. і нарізав демпферну стрічку. В кутках демпфер розрізаю . Ось так не допускаю. Далі декілька фото процесу. В процесі заливання спробував використати короткі маяки 1м. Зробив це для того , щоб потім не ходити по сівіжій стяжці і не заробляти місця де були маяки , а зразу в процесі заливання коли пересував маяки заповнював розчином ці місця, доволі зручно. Поверх труб для армування стяжки використав зварну сітку 3мм. з чарунками 70х70мм. Ну і в кінці , перевірка правилом. Далі буде.

Я так розумію висота цвєї ніші =200мм. ? Якщо стандартне утеплення підлоги складає 100мм. ЕППС. То на стяжку залишається 100мм. Навіщо така товста стяжка?

Та я ж не проти грунтуйте на здоров`я.

Ні , не потрібно. Крапельник ставиться між гідроізоляцією та кроквами , плівка гідроізоляції повинна находити на крапельник і до нього приклеюватись. За бажанням , я не обробляю. Якщо обробляти то по всіх правилах . Сухі доски , замочувати в кориті , в геплому розчині , певний час. Так потрібна , щоб ніяка живність не робила там собі житло.

5гр. матеріал (з розрахунку витрати 200гр. на 1м² і вартості 10л-вої канистри 250гр.), 16гр. робота. Так , за квадрат. Ні , не потрібно , абсолютно не потрібно . Тільки пилосос і вода , або просто вода , в залежності від ситуацвї. ПС.. ІМХО грунт потрібен тільки для тонкошарового покриття , тобто фарба , клей для шпалер , фінішна шпатлівка. У всіх інших випадках достатньо обезпилення та зволоження. В масштабі окремо взятої підлоги ні , в масштабі будинку набіжить чималенька сума. Кажен вирішує сам як йому вчинити , я просто висловив своє бачення цієї ситуації , і прийшов до цього бачення виключно практичним шляхом.

Підлога та стіни. Я вище писав , що грунтувати ЦПС це марна трата коштів , будь то стяжка чи штукатурка.

Крапильник ставиться на корокви. Жодних проблем , наклеїте на крапельник двохсторонній скотч , вставите його між СДМ та кроквами , зафіксуєте саморізом знизу по діагоналі чіерез крокву , знімете захисну плівку із скотча та прижмете СДМ до капельника. Так СДМ і монтується рівно і без усіляких провісань. Вона достатньо міцьна щоб витримати усі коливання кроквяної системи.

Зараз я роблю ремонт в кімнаті 3,9м. х 3,6м. , а це 54м² грунтівки , множим на 21гр. = 1134гр. викинутих коштів на вітер. Якщо для вас це не гроші , тоді я вам заздрю. І це тільки з однієї кімнати.

Це процедура виключно для самозаспокоєння , всерівно після грутування я буду ходити по цій стяжці , совати по ній відра і усілякий інструмент утворюючи при цьому пилюку , і всерівно перед оздобленням мені доведеться її видаляти, тому я не бачу ніякого сенсу в грунуванні поверхні. Все таки грінтівка вартує деякі кошти , навіщо їх просто так витрачати. А для того щоб стяжка менше пилила , достатньо періодично зволожити та змести пил. ПС.. Чомусь прибиральникам на вулиці не спадає на думку грунтувати тротуари.

Обезпилювати стяжку потрібно безпосередньо перед укладанням плитки , і то тільки той невеликий участок де в данний момент монтується плитка (принаймі я так роблю). А якщо ви погрунтували , а потім походили по грунтованій поверхні при цьому нанесли туди купу пилюки , то ефект від грунтівки абсолютно нульовий. І який сенс в такому разі грунтувати?

Та не залежно від застосованої технології , ЦПС , із за своєї пористості має достатнє зчеплення з будь-яким матеріалом , достатньо обезпилення та зволоження.