andrey_ka

Лоток занадто близько до цоколя , після встановлення коліна , вода буде бігти мимо лотка.

Розвалить стіну , або сам розвалиться. При нагрівані тіла розширюються , при охолоджені звужуються , і так буде при кожній ростопці каміна . До того ж , при кладці димохода використовується глиняний розчин . Це обумовлено тим , що , глиняний розчин має степінь розширення приблизно такий самий як і цегла , що при роботі димохода мінімізує тріщини. Здогадуєтесь що буде , якщо димохід викласти всередині стіни , на звичайний ЦПР .

У будь-якому автомагазині (APP PU-50 Герметик полиуретановый 310мл) вартість до 100гр., використати бажано весь , а то засохне.

Щоб визначити розміри каналу , візьміть полоску паперу , склейте кільце діаметром під Вашу топку. Потім зіжміть його до ширини 12см. , таким чином визначете довжину необхідного каналу. Також додайте з кожної сторони по 1см запасу. Ніякого розриву не буде , просто стіна розшириться в данному місці . Армопояс також розшириться як і стіна , канал буде всередині армопояса. Під час кладки розширюйте стіну до ширини двох цеглин (51см) , можна в одну сторону , можна в обидві. Будь-який "каменщик" зробить це без жодних проблем.Обовязково прослідкуйте щоб він через кожні 5-6 рядів брав воду , мочалку , та замивав внутрішні шви каналу. Добавлено через 8 минут Не можна робити димохід з цегли в стінах , тільки окремо. Канал для гільзи будь-ласка , а димохід ні-ні. З гільзами , якраз більше проблем , ніж з цеглою. Термін служби цегли такий самий , як і будинку . При згоряні сажі будь-якій гальзі зразу буде гаплик , а цеглі повігу.

При таких розмірах стіни квадратна у Вас не вийде , тільки прямокутна , але тоді доведеться вставляти овальну трубу. А така труба на порядок дорожча. Краще , там де димохід розширити стіну, і викласти канал 26х26см. А ще краще , викласти окремо стаячий димохід з цегли , без всяких залізяк всередині.

Не обовязково . Але зуб , створюючи розрідження в димозбірнику поліпшує тягу , тому зовсім не зайвим буде його монтаж. Повідлітає! Камера згоряння повинна бути незалежною від облицювання. Якщо Вам важливо зберегти товщину стінок то : викладайте камеру згоряння, ставлячи цеглу на ребро , потім технологічний прошарок приблизно 1см , і знову цегла (тепер звичайна) на ребро , а до неї вже будете клеїти плитку.

Коли мені доводиться штукатурити стелю , то використовую ось такі маяки: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=205748&highlight=%F1%F2%F0%F3%ED%ED%FB%E5+%EC%E0%FF%EA%E8&page=2 Пост №39 , може Вам буде в нагоді.

Висота сходинки не зміниться , зміниться загальна висота сходів в цілому , головне щоб вхідні двері дозволили це зробити. Але , даруйте , якщо не виконати усіх необхідних маніпуляцій, призначених для укладання плитки на вулиці , то абсолютно не важливо який матеріал буде використовувавись. Всерівно через деківлька років , буде:

Головне в цьому відео зовсім не технічні моменти реалізації , а розуміння , що якщо закрити цеглу з вулиці та з середини , будь то ЕППС чи щось інше , то в цеглі буде поступове накопичення вологи . А дядько гарно описує причини.

Про гідроізоляцію :

Оперативно перекладають. Наприклад у моєму місті через кожні 2-3 роки майже всі , будь то магазини , аптеки і.т.д. ,з впертістю перекладають плитку на вхідних сходах. В силу своєї діяльності , звертаю на це увагу. А так як місто маленьке , все дуже чітко проглядається.

Ну так верхній шар бетону, руйнується зовсім не від капілярного підсмоктування знизу. Волога просто не здатна пройти через усе тіло бетона , і наситити верхній шар, до стану руйнації його, морозом. Добавлено через 13 минут Занадто висока вартість. При широких щвах на затірці можна розоритись , при вузьких , буде недостатня еластичність. ІМХО.

Не переймайтесь , Ви мені зовсім не заважаєте , хіба що Ви ставили це , собі за мету. Я намагаюсь не писати того , чого я не робив сам. А у Вас є досвід укладання плитки на вуличних сходах? Якщо є , то чому Ви не дали пораду ТС , як краще зробити. Якщо ні , то навіщо цей флуд.

Бетону пофігу той підсос вологи знизу. Затірка: Botament MULTIFUGE Base , quick-mix FF 911

Виконайте декылька головних умов , ы все буде добре. 1. Перед укладанням обовязкова гідроізоляція основи. 2. Витримати правильні міжплиточні шви , min 5мм. 3. Фуга повинна бути іменно для вуличних сходів , і це сама головна умова , тому що 99% , вода попадає під плитку через міжплиточні шви.

Ну немає, значить немає , Вам видніше. ПС... Відстань між плитками 1мм. але , так як плитка не ректифікована і на кінці має скруглення , і якщо дивитись в торець то немає 90° , то сформований з фуги шов має 1,8 - 2мм. Якщо , хоча б торці вивести в 90° , то шов буде максимум 1,4мм. Але я собі такої задачі не ставив , не варте воно тих зусиль.

Щойно зайшовши на кухню , згадав Ваше скептичне запитання , задане звичайно із за цікавості побачити покладену плитку, зі швом 1мм. Правда не знаю як Ви по фото зможете визначити що шви мають 1мм. , може таке фото Вам допоможе.

Ну а мені то що до того , зрозумілий Вам мій рівень чи ні ! І ці "дельні совєти" я зовсім не Вам давав , навіщо Вам їх читати , чи тим більш коментувати ?

Я не займаючть виключно викладанням плитки , і мені достиь рідко доводиться викладати плитку з такими параметрами , рідко коли роблю фото готових робіт , в основному роблю фото процесса роботи , і то , тільки те що вважаю за цікаве. І гадки не мав що мені колись знадобляться такі фото.

Усе можливо , але для такої укладки потрібен деякий навичок. Деякі поради: як зазначив Saschik , плитка має такий параметр як калібр , але це не похибка в розмірі , а просто завод виробник кожну партію плтитки калібрує , тобто на кожні пачці плитки нанесено калібр(вказаний розмір плитки в пачці) , і при купівлі плитки потрібно слідкувати , щоб усі пачки мали один калібр. СВП не обовязково використовувати , замість цього візміть правило , на кінці приклейте , або примотайте скотчем шматок деревяного брусочка , який рівний товщині плитки + клей , таким чином можна контролювати площину всієї плитки. Починати укладання потрібно з середини кімнати , спочатку під правило посередині кімнати викладаєте один ряд плитки , коли цей ряд схопиться , орієнтуючись на нього викладаєте далі , таким чинаом мінімізуються похибки в розмірах швів. Перед укладанням плитки викладіть плитку насухо без щвів , якщо Вам це більш-менш вдасться, значить і зі швом 1мм. також можна викласти.

Перш ніж міняти дах , Ви спочатку винайдіть можливість побувати під час дощу на мансарді, з такими самими параметрами як у Вашому будинку , а також на мансарді з бітумкою.

Ніякий ЧС, не може нашкодити , чи загубити репутацію майстра. Якщо він дійсно майстер!

Це не страшно , головне щоб каркас , і ГКЛ на ньому , плавав суцільним пластом , тоді ті зазори по периметру , та еластична шпатлівка яка їх заповнює зкомпенсують рух ГКЛ. Якщо ж рух буде надмірним , то тріщини будуть максимум по периметру. Добавлено через 6 минут До речі про дах , так роздуми: Ви коли монтували рейки контрутеплення , залишали зазори біля стін. При нагріванні конструкція даху починає розширюватись , і якщо рейки впритик до стін , то це також буде створювати додаткове навантаження на каркас стелі.

Немає ніякого сенсу їх заробляти. Якщо плити будуть рухатись , то ніякі ленти , бумаги не спасуть. Якщо ні , то я наприклад роблю так: маяки потім штукатурка . Головна умова , штукатурити в один шар , ніяких нашаруваннь . Якщо велика площа , і я не встигаю заштукатурити все за день , то там де закінчилась штукатурка шаптелем під 90 градусів зрізаю залишки штукатурки до плити. Маяки видаляю зразу , навіть якщо заштукатурив половину , всерівно вирізаю половину маяків , і зразу заробляю по свіжому. Потім повне висихання , скловолокно на всю стелю , шпатлівка , і фарбування. Нічого нікали не тріщить.

Або ложити великоформатну плитку на клей , залишаючи зазори минімум 5мм. , і з подальшим зафугавуванням спеціальною еластичною затіркою . Або , якщо ну дуже хочеться брусчатку , то : відступити від країв бетону 5см. (щоб вода, яка потрапить під брусчатку мала куди стікати), встановити бордюр , і класти брусчатку , тільки не на гарцовку , на гранвідсів , пісок. ПС... Взагалі гарцовку вважаю дурною витратою , як грошей , так і зусиль . Вода попадаючи під брусчатку , буде поступово насичувати гарцовку вологою , і взимку мороз, цей корж буде туди -сюди постійно рухати . Влітку , це постійна сирість , і як наслідок в швах мох , трава.