andrey_ka

У моєму випадку енерджи ставиться на фундаментну плиту , а ЕППС там в основному для захисту гідроізоляційного шару від пошкоджень , ну і бонусом додаткове утеплення та гідроізоляція.

В нас вартість ЕППс становить 1800гр. куб , а енерджи 1970гр. Так як енерджи та стінові блоки купляли за один раз , то вартість доставки можна в певні мірі ігнорувати.Якщо зробити нормальну гідроізоляцію , то волога ніяк не добереться до блоків. А навіщо Ви відділяли ЕППС від земді мембраною , адже ЕППС сам по собі достатньо водонепроникний.Не ворто було зонтами дирявити ЕППС , цим, Ви порушили гідроізоляцію.

штукатурити потрібно , і там , і там. Капельник також.

Навіщо мудрити з цими розчинами , промастити гідроізоляцією не фундамент ,а сам ГБ , потім класти на звичайний ЦПР.

Робив ось так , вигляд з боку. Вікно встановлював в деревяну раму . Спочатку взяв верхню дошку рами , прикрутив за допомогою покрівельних саморізів кутник потім наверх прикрутив капельник , за допомогою дюбель шпильок прикрутив по рівню дошку до плити перекриття. Так як плита перекриття була не по рівню , то між дошкою та плитою був зазор , за допомогою пістолета заповнив той зазор плиточним клеем , почекав поки схватиться , далі з середини між капельинком на плитою перекриття запінив , і зразу придюбелив капельник до плити перекриття. наступний етап , замовив нижній капельник прикрутив дошку по рівню до нижньої частини балкону , підійшов утеплювачем до дошки закривши дошку включно , далі накрив дошку і утепрлювач капельником . Потім виставив бокові дошки , на них також прикрутив покрівельними саморізами кутник. Кутник замовляв такий , щоб він перекрив дошку бокову плиту балкону та зайшов на 1см на вікно . Потім вставив вікно в нижній капельник , притулив до кутників впритик , та з середини запінив.

Це вимушене рішення , за звичайних умов я б так не робив. Там закривається не така вже велика частина поверхні , занадто різких перепадів температури не буде , земля також буде захищати . А завдяки підвищеної пористості , волога в будь якому разі знайде вихід через верхні блоки. Думаю взимку провести (Blower Door Test) . Добавлено через 5 минут Вартість 10см еппс , та 10см енерджи приблизно однакова , а мороки було б навпаки набагато більше. Приклеїти еппс , потім під кутом його зрізати , потім монтаж профіля для першого ряду енерджи. Потім щоб вийти на 0 , мені потрібно підрізати кожен блок під кутом.

ЕППС клеїться на клей для приклеювання теплоізоляційних плит. Між блоками та еппс , то не штукатурка , а шар (2.5мм) гідроізоляції (cerezit sr65). Ота чорна штука, (насправді вона коричнева) , то металевий капельник. Еппс між собою додатково гідроізолюється.

Краще один раз побачити , ніж довго та нудно пояснювати. На данному етапі так. В кінцевому результату буде так.

Зверніть увагу , що ящики стоять надто близько до стовпа , стіни . Якщо підвести трубу та коліно , то вода може попадати за межі ящика.

Було б практичніше , і на мій погляд краще , якби труба водовідводу заходила безпосередньо в отой чорний ящик.

Ну , зараз почнеться. А взагалі , прочитайте тему "колхозим септик своими руками" , всі питання відпадуть самі собою.

Так , особливість данної місцевості.

Дякую за вичерпне розяснення , з Вами були приємно вести дискусію

Та дались Вам ті 60% . Ви, трактуєте інструкцію так як Вам зручно , просто звикли наностити клей під гребінку , і хот б там що не говорив будете відстоювати цю позицію. Для чого виробник рекомендує наностити іменно полосним методом , залишаючи третину блоку вільним від клею?

О , те що потрібно , Ваше відео навело мене на думку зєднати декілька пістолетів до купи.

Мене п принципі пістолет влаштовує , все аккуратно , чистенько. Наступного разу коли доведеться утеплювати , придумаю собі пістолет з набагато більшим обємом. Добавлено через 2 минуты Це було не моє рішення , там були проблеми з доставкою.

А як Ви наносите клей на блоки? Мене цікавить насамперед техніка нанескення.

При чому тут розрахунок паропроникності , пар проходить через газобетон з однією щвидкістю , а через шар клею зовсім з іншою , при цьому затримуючись. Скажіть, чому тоді виробник наполягає , щоб покриття клеем було не більше 60% від поверхні блока?

Паропроникність стіни в цілому, повинна з середини на зовні збільшуватись.Для того щоб наностити клей суцільним шаром , він повиннен мати паропроникність більшу ніж блоки аерок енерджи.

Якщо я буду наносити клей зубчатим шпателем , ні про які 60% покриття блоку клеем не може бути мови , буде 100% покриття , що не є добре.Наносячи клей шпателем , я зразу позабиваю всі пори .

Я встановлював , простояв 1рік , недавно на насосі заклинив зворотній клапан , доводилось витягати насос , ніячких проблем при цьому не виникло , все працює нормально. Потрібно приділити максимум уваги до зєднання труби з адаптером , так як потім до нього доступу не буде. Як на мене адаптер можна ставити , коли не має іншого виходу. Я прихильник того , щоб усі зєднання були доступні для ремонту.

Це не те , про що я запитував. Всі ці картинки я бачив , мене цікавить саме техніка нанесення . На данному етапі я наношу клей за допомогою пістолета. Але його обєм занадто малий , часто приходиться перезаряджати , це дещо сповільнює процес. Думав може хто знкє більш швидший спосіб?

Привіт друзі , на данний момент утеплюю будинок блоками Aeroc Energy , і виникло питання , як технічно правильно наностити клей на блоки?

Щось мені підказує , що такого методу не існує.

Тю... , навіщо все ламати , банальна перетяжка проблемної лінії все вирішує.