andrey_ka

І так нічого не змінилось. Піч всередині будинку ставлять з єдиною ціллю , збереження та рівномірне розповсюдження тепла по будинку і безпека тут нідочого. Точно так само діють і англосакси , та і будь-яка людина зі здоровим глуздом. А те що ліплять до стіни то каміни і до опалення вони мають опосередковане відношення. Ви порівнюєте піч з каміном , а це неправильно.

Риштування має стояти від кута до кута в межах хоча б однієї стіни. Тим більше якщо робити будете один.

Незалежно від подальшого оздоблення на гідрозахисний шар наноситься кварцгрунт. Я ж спеціально привів як приклад короїд. По суті він мало чим відрізняється від того ж клею. Ви явно ніколи цим не зеймались. Ну неможливо зробити металевою гладилкою не гладку поверхню. ПС.. В нас різні поняття про гладкість. В контексті фасадної да і простої штукатурки рівна як стіл поверхня , це вже гладка за яку важкувато зачепитись подальшим оздоблювальним матеріалом. Іменно тому всюди вказують , наносьте кварцгрунт. Не простий грунт , бо для колерування чи вирівнювання водопоглинання достатньо і звичайного , а іменно з піском. І який такий велосипед я вигадую , не зрозуміло! Та треба , хто ж з цим сперечається. Якщо ви розкажете як робити правильно буду дуже вдячний. А так: На кути відкосів встановлюю кутник з сіткою (а він вже в заводському виконанні йде з сіткою) , відповідно відкос автоматично накривається сіткою. Далі штукатуриться площа стіни. Потім робиться шаблон і прикладаючи його до площі стіни витягується відкос. Клей звісно спочатку наноситься на вату, а не поверх сітки.

Я б так не сказав , двоє цілком прийнятно. Одному складно але можливо якщо виробити правильний алгоритм.

Так , я чудово розумію як виглаядає клей після нанесення та заглажування його металевою гладилкою. А ви , я так розумію , шпатель ніколи в руках не тримали. От саме зараз займаюсь нанесенням гідрозахисного шару на вату. Точно ? Виявляється , кварцгрунт на клей (перед улаштуванням декору чи фарби) наносять просто так , чисто щоб впарити нікому не потрібну опцію і здерти зайві кошти. Адже ми ж ніколи не будем купувати , скажімо , галімий короїд з гівняним цементом і тому ненесення кварцгрунту абслютно необгрунтовано , ну якщо слідувати вашій логіці.

Із за гладкості основи існує ризик відшарування. А тим більше це фасад та ще й такий тоненький шар , який занадто швидко сохне. Коротше , варто було залишити вату як є. Нічого з нею за сезон не сталося б , головне щоб за шиворот не затікало. ІМХО. Я б перед нанесенням гідроармувального шару наніс би на таку основу якийсь кварцгрунт. Да... , співчуваю. Робити одному фасад , це квест ще той.

Та невже ! Вата має волокна і втираючи клей в ці волокна ви чудово зчеплюєте клей з ватою. А от втерти наступний основний шар клею в цю шкірку ви вже не зможете і адгезія клею до шкірки з клею буде завжди гірша а не краща. ПС.. І як завжди , спочатку робим а потім питаєм.

Від мокрого до сухого. Тому ваше припущення , що волога прийшла зі сторони стіни та намочила глину при цьому сама залишилась сухішою не відповідає дійсності. ПС.. Завіжди додавайте до своїх слів фото , бо ви можете не побачити/зрозуміти те , що побачать інші. Тільки заради всього святого не шматок мокрої глини. Покажіть загальний вигляд будинку з вказівкою місця де воно намокло.

1. Перевірити , чи відповідає висота вентканалів згідно норм. Ви це робили чи вам просто сказали що все гуд ? 2. Поставити маркери на вентканали (хача б такі як на відео) , щоб ви візуально бачили що відбувається. 3. Забезпечити в будинку сталу температуру, таку при якій ви будете жити в ньому. 4. По міліметру відкривати вікна та спостерігати за роботою вентканалів , таким чином ви приблизно визначите необхідний переріз приточних каналів. 5. Забезпечити необхідний приток шляхом врізання у вікна приточних клапанів , або в який інший спосіб. 6. Або запросити спеціаліста з вентиляції , який зробить діагностику та надасть рекомендації.

Немає необхідного притоку , от вентканали самі собі вирішують кому дути , а кому смоктати. VID_20211125_114012.mp4 Приклад , як воно працює.

Так.

Як приклад стосовно гладкості ЦПШ. Бетон це теж ЦПШ , просто туди ще сипнули щебеню.

Бетон бачили , штукатурку затерту металевими гладилками бачили ? Оце все і є гладкий стан ЦПШ. Та навіть по штукатурці затертій пінопластовою теркою не варто штукактурити гіпсом (іменно штукатурити тобто наносити шари 5+мм.) без розділяючого шару.

Влітку при температурі 20+ ні про який наступний день не може йти мова . 4години і можна/треба затерти. Відповідно при знижені температури і час збільшується. При будь-яких умовах , як тільки ви в змозі обережно ходити по бетону і не залишати за собою слідів потрібно зрізати напливи та затирати. При такій температурі як зараз і наприклад ви закінчили пізно , то треба було обережно накрити бетон плівкою , що трохи сповільнить процес схоплювання і на наступний ранок буде більш комфортно зрізати/затирати.

Взагалі не дружить може відшаруватись , якщо стіна доволі гладка і шар більше 5мм. Звісно потрібно дивитись по ситуації. ІМХО. Шпаклювати можна , але щоб загальний шар був невеликий 1-1,5мм. Я наприклад в звичайних житлових кімнатах завжди так роблю , по ЦПШ шпакльовкою на здир 1-2шари , тоді ніяких проблем. Але тут мова про гараж , та ще й біля плінтуса. Не факт , цемент буває і білий.

Ні! Гіпс з цементом не дружить , потрібен розділяючий шар. Взагалі забутьте про гіпс в неопалювальних приміщеннях , ще й на стику підлога/стіна , де вентиляція і так вкрай хєрова. ПС.. Плиточним клеєм. Замастили , дали трохи схопитись і мочалкою замили. Або шпатлівкою на основі цементу.

Так. Далі треба було зволожити та пінопластовою теркою затерти до однорідного стану. І да , шкрябати краще тильною стороною правила , так воно довше проживе.

Заносьте ставте поверх плівки , потім припіднімете та витягните плівку.

Я описав штатну процедуру по догляду за бетоном . ІМХО. Незалежно від температури та вологості в приміщені перші 72год. бетон необхідно захищати. Та і в подальшому, хоча б до 10днів це не завадить робити , щоб волога покидала його більш рівномірно , це однозначно додасть йому здоров`я. ПС.. Плівка , це майже безкоштовно , не розумію чому її потрібно намагатись зняти якомога раніше. Все одно перші 28днів з бетоном не можна робити ніяких маніпуляцій , ну там плитку класти , шліфувати , і.т.д... , хай собі лежить , їсти ж не просить.

Так. Як би зробив я: 1. Ампутація грибга ось по цій лінії. 2. Випустив би фанову трубу на необхідну висоту , вставивши її в цей обрізок. 3. Купив би базальтовий фольгований утеплювач 30мм та обгорнув би ним трубу , Стик з`єднавши алюмінієвим скотчем. 4. Замовив би у бляхаря металеву трубу необхідного діаметра з кришкою зверху, в колір даху. 5. Одягнуви би зверху цю трубу. В кришці вирізав би отвір під фанову трубу. 6. На фанову трубу зверху кришки одягнуви би окапник (шоб вода не попадала між кришкою та трубою). 7. За бажанням можна зверху поставити грибок , тільки не металевий.

Висота турби відносно даху має бути: У вас скоріш за все немає герметичності між кожухом та самою фановою трубою. Повітря піднімається впирається в грибок і так як висота недостатня і є зворотня тяга , то воно повертаєтсья назад просочуючись між трубою та кожухом на горище. Або розібрати та загерметизувати доступ повітря на горище , але тоді із за зворотньої тяги періодично може смердіти біля септику, ну і якщо неподалік є вікна то і в них буде задувати. Або підняти трубу до необхідного рівня.

Звідки такий висновок , у вас що воду не пропускає , а запах пропустило ? У вас цей грибок стоїть згідно правил по висоті ? Бо фан точно так же підкоряється законам аеродинаміки , як і вентеляція та димохід.

Та як би так. Іноді доводиться робити з гівна пулю. Тут звісно не шлак , але повірте хєрня не краща , ще й в стінах жодного граму цемента. ПС.. І що не так з арматурою ? Вона для армування основи на яку будуть опиратись бокові стінки проєму.

Подумаєте , як технічно ви будете це виконувати і задайте собі питання : І навіщо мучитись , що би що ? Ну зв`яжете ви бетон перемички з шлакобетоном. Ну буде цей зв`язок м`яко кажучи сумнівний. І що вам це дасть ?

Без проблем. Я ніколи не наполягаю.