andrey_ka

Нє , цим ви відділите житловий етаж від підвалу. Ми ж мову ведем за підвал , а на підвал це не вплине ніяк. Щоб не отримати плісняву на стінах. Якщо в підвалі підтримувати низьку температуру 8-10гр. і забезпечити вентиляцією то без проблем. В такому режимі температура стін , що зовні що зсередини приблизно однакова і все гуд. Але як тільки ви порушите цей баланс (захочете зробити там майстерню) то для вашого ж комфорту вам доведеться в цій майстерні підняти температуру до комфортної , а стіни при цьому так і залишаться холодні , так як контактують з грунтом. І , як наслідок , отримаєте конденсат , плісняву і.т.п.. радощі життя. ПС.. Ну і того вимагають будівельні норми. Маєте підвал будьте добрі утеплювати стіни на всю висоту цього підвалу. Мінімально 50мм ЕППС , оптимально згідно теплотехнічного розрахунку , в залежності яке завдання має виконувати данний підвал. А то ! Дурь повна - це ландшафтне утеплення !!!

Я зовсім не про те , чи будете ви там спати чи ні. Ну гідроізоляція то не критично , якщо ГВ глибоко. Більш критичним є відсутність утеплення. Це як взути валянок лише на одну ногу. Утеплення необхідне на всю висоту підвального приміщення.

А як ви плануєте використовувати підвал ? Бо при спробі облаштувати в такому підвалі жилу кімнату (ввімкнути там опалення) , з високою ймовірністю отримаєте конденсат на стінах , так як ніякого утеплення стіни підвалу , мабуть , не мають. Будете там , зверніть увагу на стик підлоги та стін підвалу , чи немає там сирих плям , або слідів висохших плям. Взагалі звеніть увагу на низ стін підвалу , та частина що знаходиться в землі. Також подивітья зі сторони вулиці , де цоколь заходить у землю , чи є там якась гідроізоляція , взагалі як облаштована зовнішня сторона стін підвалу. Вентиляція підвалу , я так розумію відсутня ? ПС.. Вікна то не вентиляція , вірніше то недовентиляція.

З заводським нічого не вийде. Щоб вивести бетон в нуль приблизно ось до такого стану: заливати потрібно не поспішаючи і заливати одразу на всю товщину , щоб коли ви його вібруєте/стягуєте він був достатньо пластичним. Тобто , маючи наприклад кімнату потрібно лити одразу від стіни до стіни полосу десь приблизно 30см і одразу на всю товщину , далі віброрейка (якщо немає можна примудритись і глибинним вібратором) і стягувати. Сантиметрів 20 стягнули знову долити полосу 20см і.т.д.. А заводський бетон (міксер) , це шум , гвалт , жопа в милі , бігом , бігом , ну і як наслідок поверхня залишає бажати кращого.

Навіть менше ніж ЦПР. Питання тільки в спроможності виконавців залити бетон (іменно бетон) рівно.

1) По рекомендації сілтека просто на бетонну стіну ляп. Вам поштукатурити чи найбільше зчеплення. З найбільшим зчепленням ви вже два рази пробували. Спробуйте просто поштукатурити , без оцих танців з бубном. Уявив , як я під час штукатурки починаю спочатку втирати розчин у стіни бррр.... ну нах. Береться в руку кельма нею набирається розчин і одним вправним рухом накидається на стіну.Від удару розчин заходить в усі необхідні пори і не треба отого ізвращенія з втиранням.

Бетон як бетон , він тут ні до чого. Ви начудили з нашаруваннями. Оте спочатку на здир , а потім штукатурка. Десь видно на цьому шматку провтикали з часом і воно відшарувалось. Це пояснюється і тим , що проблема локальна. Ну і з грунтовкою глибокого проникнення. До речі , яку логіку ви вкладали обробляючи бетон СТ-17 ? Якщо зменшити водопоглинання , так в бетона воно і так мале. Якщо вирівняти водопоглинання , так в бетона воно і так стабільне. Якщо покращити зчеплення , так для цього і використовують бетонконтакт або цементний набризг , але ніяк не СТ-17. Зробіть по інструкції Сілтека і буде вам щастя. ПС.. А другий раз , коли ви приліпили сітку , то зробили знову ту ж помилку , розділили основний шар і шар що під сіткою. На відео видно , що сітка знаходиться майже біля самого бетона , що вже є неправильно. І в данному випадку сітка абсолютно зайва річ.

Бетонконтакт , це не про штукатурку , це про основу. Навіть сама назва як би натякає. Хто вам таке сказав ? Якщо знати як , то можна. Тому і кажу , не знаєте як робіть по інструкції. Ну приклад і... ? ПС.. До чого тут церезіт , у вас же сілтек , дотримуйтесь рекомендацій сілтека. Купите церезіт будете робити як вони скажуть. ПС... Ви хоч почитайте як влаштовується цей адгезійний шар. Любите граблі , ну , ну.

Не сильніше , а правильно. Яку грунтовку використовували ? Мала б бути ось така , або аналогічна. +100. Наступного разу не фантазуйте , ніяких здирів і.т.п... Не знаєте як , робіть по інструкції.

Н - надійність. Нвіть якщо думаю , що армування чи бетон там зайві , всеодно завжди роблю.

То для кращого росту грибка.

Ну , про "по видувало" , це ви нафантазували. Мала б бути сила , яка б дула в стіни , щоб вони прийняли таку форму. Це скоріш за все руки виконавців виклали стіни в такій довілньній формі. Зменшити? Хм.... А як ви в наявний розмір маєте впихнути сходи?

Порізав 1100м шифера болгаркою з кожухом. Важаю кожух необхідним , бо окрім пилюки можна отримати шматком диска в лоба(на пальці лівої руки досі є шрам). Також важаю необхідними подушки безпеки на авто і червоне світло на світлофорах , хоча неодноразово бачив , як люди переходять вулицю на червоне світло і залишаються живі.

Так собі. ІМХО. Ось првильна перемичка: іапр

Cезон , два , три , десять , однозначної відповіді немає. Але поступово ситуація буде погіршуватись. А ви отак стукали плитку через 28днів після вкладання ? Не факт , що в цьому (глухий звук) винен мороз. Причини: 1. Немає гідроізоляції основи. 2. Неправильний клей. 3. Недостатній шар (товщина) клею. 4. Неправильна фуга. 5. Малий зазор між плитками (міжплиточні шви). Це тому , що тіло фуги мале (вузькі міжплиточні шви) і воно не має достатньої еластичності , щоб пручатись розширеню / звуженю і як наслідок тріщини між плиткою та фугою.

На склад (пиріг стіни). Якщо це будинок попередньо задуманий обкладатись цеглою , то ще пів біди. Якщо його обложили згодом , задля надання більш пристойного вигляду то швах. Головне , якщо плануєте його розбирати зсередини , виясніть склад фундаменту і як та на що опирається цегла зовнішнього опорядження. Дивіться чи є на фундаменті якісь тріщини. Якщо є . то фотографуйте де і які . Фотографуйте не тільки самі тріщини , а де і як вони проходять. Дайте фото фундамента , тільки не таке де видно структуру штукатурки , а загальний вигляд. ПС.. Ну і звертайте увагу на будь-які тріщини самого будинку.

Клей для приклеювання теплоізоляції , поліуретанова клей-піна. Не суть чим , просто намагатись уникати пустот між ЕППС та фундаментом / цоколем. Відкопати заповнити ямки /нерівності ЦПР та клеїти. Після висихання придюбилити.

Вже ж пояснював на першій сторінці. Утеплення не рятує від затікання , воно рятує від промерзання. І воно необхідне за будь-яких умов. Від затікання рятує металевий капельник. Тому що ви не добєтесь герметичності. Цегла , ПВХ вікна , гідра , це все різні матеріали і плюс це на вулиці з її агресивним середовищем. І рано чи пізно (скоріш за все рано) десь щось відшарується.

Ну замастите , воно все одно буде по вікну текти та затікати і доволі швидко вода знайде доступ до цегли. А без утеплення , це відбудеться ще швидше.

І цього більш ніж достатньо. Фундамент (ну і відповідно цоколь) потребує гідроізоляції лише у випадку гідростатичного напору зі сторони вулиці (грунтових вод). А якщо там до води , як до неба рачки , то достатньо зробити водовідведення (опади) та утеплення. Вам потрібно , утеплити фундамент на глибину 500мм від рівня грунту та цоколь до рівня низу вікон/дверей. Далі влаштувати водовідведення та повернути бруківку на місце.

Ну .... і де та навіщо там цегла? Типовий паркан: 1. Знімаєте верхній родючий шар (25-30см). 2. На місці стовпчиків свердлите отвори , вставляєте туди стовпчики та заливаєте бетоном. 3. Пошарово ущільнюєте основу між стовпчиками до рівня землі. 4. Армуєте та заливаєте бетонний цоколь 30х12см. 5, Монтуєте профлист. І цеглою тут навіть не пахне. ПС.. Цегла , це глина . А у вигляді цегли ще й щільно спресована. Глина після вбирання в себе вологи дуже повільно її віддає. І як наслідок , в землі вона буде постійно мокра і мороз буде її постійно совати ну і відповідно все (паркан) що над нею. тому , в якості основи цегла то поганий варіант.

Ні , в мене українською. А теми , теми , мабуть , створюють користувачі і хто на якій хоче на такій і пише.

Та нічого нікому ви не повинні. Але ви , задавши питання кацапською промаркерували себе як кацап , тому відповідь в рублях.

від 480 рублєй. за 1м².

Як правило така цегла має нестандартний розмір , і застосувати її за призначенням буде досить проблематично , навіть якщо вона належної якості. Погана ідея. Там їй не місце. ПС.. Згорнути все та викинути.