andrey_ka

Так можна але , можна зробити краще.: зменшити висоту мауерлата до 50мм і розмістити все ось таким чином. Це дозволить уникнути усіляких виступів і в подальшому утеплювати цей вузол буде набагато простіше. ПС.. Якби ви в армопоясі передбачили кріплення для крокв то мауерлата можна було б не ставити взагалі. ПСС... Вас ще не коробить від використання кацапської мови публічно!

Це я до того , що автор ще нічого не робив (лише заміри), а ви вже стверджуєте що все гуд. Маю великий сумнів , що ТС ще до того як звернутись по допомогу не відкривав вікна на провітрення. ІМХО. Просто відкрити вікна , це буде малоефективно , щоб забезпечити кругообіг повітря всього об'єму приміщення потрібні отвори на різних висотах та в різних кутках приміщення.

А якщо прочитаєте ще якусь книжку по опаленю , то і в будинку стане тепло. Для житлових будинків - обов`язково!

Звісно варто!

Атмосфера. Холодне зовнішнє повітря важче за внутрішньобудинкове тепле і опускаючись вниз тисне на внутрішньобудинкове , викликаючи так звану зворотню тягу. Як тільки ви відкриваєте вікно зовнішньому повітрю вже простіше заходити у будинок через нього витісняючи тепле будинкове повітря через витяжні канали , ну а тепле повітря цьому сприяє тому що легше і за будь-якої нагоди намагається покинути будинок. Чого б то вона має зникнути. Вона ж не з`явилась з бухти барахти , а в результаті відсутності притоку у будинок. Вона (вентиляція) просто сама (замість вас) вирішила свою проблему , та організувала собі приток. Воно так буде завжди , прикриєте цей канал (клапаном) вона десь в іншому місці знайде собі приток.

Без поняття. Можна запитати у них , але гарантую : отримаєте відповідь , що ми не рекомендуєм підключати наші топки до димоходу меншого діаметра. Якби справа була в зручності , то зробили б єдиний патрубок для всіх , скажімо 180мм , а далі їб...ся як хочете. Але ж ні , чомусь паряться над цим. ПС.. Спробуйте підключити газовий котел до димоходу меншого діаметра і при цьому отримати гарантію. Тому що , там в характеристиках вказаний розмір камери згоряня , а в Супрі та Краткі я такого не бачив.

Всі вони праві , це ви не праві. Ви но подивіться , що таке розмір 701. Ще б розмірами упаковочного ящика оперували. До прикладу: "ромотоп" , перша топка з лінійки 150мм об`єм камери згоряня 64000см³ І перша топка з лінійки 200мм об`єм камери згоряня 91000см³ Відчуйте різницю. І це тільки з очевидного , а можливо є ще купа конструкційних відмінностей які не дозволяють поставити вихідний патрубок меншого діаметра.

Ну звісно , в той день можливо і не було , а назавтра погода змінилась чи вікно забув відкрити чи ще якийсь чинник , і задиміло. Ще раз , вихідний патрубок в топках роблять певного діаметру не просто так , і завужувати цей діаметер категорично не можна. Як би хватало 180мм , то поставили б 180мм. Топки , це конструкції з розрахунковими параметрами , ну не ліплять там патрубки просто від фонаря. ПС... ІМХО Єдине що вас рятує коли ви завужуєте діаметр димоходу , це наявність у топці дверцят. Дверцята закрили і все , хай там собі душиться. Спробували б зробити таке з відкритим каміном , одразу отримали б дим у кімнату. По простому , ширина до димоходу чи патрубку немає ніякого відношення , від слова взагалі. Якщо це відкритий камін , то це площа дзеркала порталу , якщо закрита топка , то це , мабуть , об`єм. Від просто ширини толку нуль. І якщо топка має вихідний патрубок 200мм то там і відповідний об`єм камери згоряння , і під`єднувати її до димоходу 140х140мм та ще й квадратного перерізу , це взагалі нонсенс , навіть не уявляю як воно може коректно працювати.

Не розумію до чого тут кількість топок. Звісно не під`єднував , і ніколи не підкладу таку свиню замовнику. Бо , ІМХО воно належним чином працювати не буде , особливо при розпалювані холодного каміна , чи затухані. І завжди будуть танці навколо відкривання дверцят (дим у кімнату). ПС.. Підключати топку до вентиляційного каналу недопустимо , а я так розумію , що 140х140мм це вентиляційний канал.

Ну , 300мм ще більш сутєво. З якого переляку ви перестрибнули зразу на 250мм. 220мм точно так же не сутєво (з ваших слів) , як і 180мм. Хотів би я побачити топку 200мм під`єднану до димоходу 150мм. А головне послухати замовника в той момент , коли він намагався б розпалити це чудо. Туманні , загальні фрази. Ні про що.

Тобто , ви бачили такі топки і не одну , раз у вас навіть сформувалась думка з цього приводу. Де ви такі топки бачили , чули ? Дайте назву хоча б одної. Не треба гадати , можна легко вияснити у виробника , навіщо він комплектує свої топки такими перехідниками. Але для цього потрібно знати назву топки з таким комплектом. Поверхнево передивився топки основних брендів , ніде не бачив у комплектації таких перехідників. Щось закрадається сумнів взагалі в існуванні такої комплектації. ПС.. Так , у виняткових випадках хтось , десь , може і під`єднати топку до існуючого димоходу меншого діаметру (деякі люди і на червоне світло дорогу переходять , а дехто і живим залишається), але це неправильно , це порушує ККД топки та загрожує нехорошими наслідками. І штатно комплектувати свою топку таким перехідником , якось нелогічно та безглуздо. Одразу постає питання : Чому тоді виробник не комплектує і перехідником на більший діаметр димоходу ??? Адже , десь приблизно 100% інформації за те , що неможна завужувати діаметр димохода і дещо прищуривши очі можна під`єднати до димоходу з більшим діаметром. І тут на тобі , виробник комплектує топку з перехідником для завуження димоходу , маячня якась.

Це ви так себе заспокоюєте ? Нє , ну якщо це вас влаштовує , то чому б ні , хай буде. Мабуть , отой потік теплого повітря виходячи з каналу стрімко здіймається вгору , далі впирається в зонт (канали у вас же накриті загальним зонтом?) , обережно щоб не перемішатись з вуличним повітрям оминає зонт і виходить в атмосферу. ПС.. Мабуть , просто так рекомендують припливні канали розміщувати за фуєву тучу метрів від джерела брудного повітря (смітєзвалища , траси , тощо..) , а тим більше поруч з витяжними каналами.

Всі вміють уважно читати. Хоть пояснюйте що ви маєте на увазі , бо кожен трактує написане по-своєму , і фіг його знає , що ви там собі понавидумували. Наприклад , у ТС , відсатнь від зовнішньої стінки димового каналу до крокви 165мм. , а треба 130мм і + на цьому шляху стоять: негорючий шар теплоізоляції сандвіч-труби , зовнішній негорючий кожух сандвіч-труби , повітряний прошарок шо також є хорошим теплоізолятором , далі стінка негорючого ГБ , далі ще планується додатковий захист у вигляді азбестового полотна чи базальтового картону тощо... ПС.. А якщо почитати , що написано мілким шрифтом: А сукупність всіх вище перерахованих шарів , думаю , можна прирівняти до стіни з класом вогнестійкості REI-60.

Тобто , у вас два (чи чотири) канали розташовані поруч. Один канал витягує брудне повітря з будинку , інший це саме брудне повітря затягує назад в будинок. То у вас не вентиляція , а рециркуляція. У вас немає притоку свіжого повітря в будинок , звідси і трабли. ІМХО. 1. Привідкрити вікна. 2. Примусово запустити непрацюючий канал на витяг (деякий час погріти його направленим теплим потоком повітря (якоюсь дуйкою)) 3. Поставити на всі канали маркери , щоб ви бачили що куди дує. Поступово прикривати вікна та спостерігати коли якийсь з каналів почне працювати на приток. Таким чином визначите переріз необхідного припливного каналу. 4. Далі вже думати над організацією притоку в будинок.

Природня вентиляція так працювати не буде! Хіба що поставите примусовий вентилятор.

Недостатнє , неякісне утеплення крокв`яної системи. Зняти фанеру , доутеплити , фанеру повернути назад. Організувати приплив повітря на мансрду. Або через люк (врізати в нього вентеляційні решітки) , або через вікна (врізати припливні клапана). Організувати відтік використаного повітря , врізати в найвищій точці мансарди вентеляційний канал. Для забезпечення циркуляції повітря в нішах , врізати вентеляційні решітки.

Дякую , що все пояснили. Все , блін , іменно так як я і запитував.

Хз... Що за топка , дайте назву. Як ви це визначаєте ? ПС.. Ось до прикладу, це з офіційного сайту:

Може навпаки , з меншого на більший ? Бо: Мабуть , такі перехідники існують для того , щоб була змога під`єднати теплогенератор меншого діаметра вихідного патрубка , до існуючого димохода з більшим діаметром.

Який розрахунок , навіщо розрахунок. Виробник вже зробив цей розрахунок і видав вам готовий виріб. Купуючи топку вже нічого не треба розраховувавти , та змінювати. Оце і є аксіома. Це всеодно що купивши газовий котел ви почнете міняти в ньому димохід , бо вам щось там здалосья замалим , ну маячня ж. І не треба приплітати сюди печі , відкриті каміни. Ці речі конструюються з нуля і тому потребують розрахунків. Тут монтажник сам собі режисер виробник та реалізатор в одній особі. ПС.. Де ви взагалі взяли цю думку , що при встановлені закритої металевої топки потрібні ще якісь розрахунки димоходу ?

Витяг з чого ? Не можна надати витяг з логіки та здорового глузду. Припустимо , що маємо топку з вихідним патрубком 160мм. Немає абсолютно ніякого сенсу у зміні діаметра димохода в ту чи іншу сторону. Зменшите діаметр , отримаєте налдлишковий тиск у трубі + дим у кімнату. Збільшите , отримаєте різке переохолодження газів , потьоки чорної жижі , наростання сажі + сутєве здорожчання самого димоходу. Не рівняйте хєр з пальцем. Будьте певні , відповідають. Ми ж не знаєм усіх нюансів конструктиву даних топок. Ви ж не думаєте , що виробник від фонаря вказує діаметри вихідних патрубків на своїх топках. Наприклад , при маленькій топці він вказує великий діаметр димоходу , навіщо ? Це ж сутєво здорожчує його топку , він що сам собі наступає на горло ? Виробник у своєму виробі закладає мінімально можливий діаметр димоходу при якому його топка буде працювати без проблем. І немає ніякого сенсу міняти цей діаметр в більшу сторону , це лише здорожчить конструкцію , а в меншу тим більше , гарантовано отримаєте неробочий апарат.

Так. А ви можете це твердження спростувати ? Не можуть , або це безтолкові монтажники. Такі можуть , такі будуть монтувати і замість розрахунків "мамою клястись". Що ж це за такі умови , назвіть бодай одну ? Про розрахунки навіть не буду питати.

Хто би сумнівався. Звісно їм легше , + ще трубу з купою колін продадуть. Розшити однозначно! Пінопластом оздоблювати димоходи не можна , це пожежонебезпечно!!! Товщина теплоізоляції всередині шахти не сутєва. Плюс-мінус 1см ролі не зіграє. Дивні якісь монтажники. Якщо ви обрали топку з вихідним патрубком 160мм то і димохід має бути 160мм і протягом усієї довжини димоходу , ніякі завуження чи розширення недопустимі , це аксіома.

Несуть , нічим не підкріплений брєд ! ІМХО. Геморой , не варто цього робити. Найкраще рішення , це обійти шахту фасадною теплоізоляцією 50мм. на всю висоту холодної зони. Тобто , від перекриття і до верха шахти. Не вийде , я знаю , я пробував. Такої коронки не існує (принаймні я не зустрічав) потрібно буде мудрити власну і всеодно нічого не вийде. Можна взяти терку для ГБ , зняти саму бляху з зубами , вигнути її трохи дугою , прикрутити до шеста і прошкрябати необхідне розширення. Можна виготовити самому , це не складно. Купуєте файрок 25мм (а по факту там максимум 22мм) , через кожні 30мм надрізаєте його та обгортаєте ним трубу , склеюєте все це алюмінієвим скотчем. Далі берете лист оцинковки 0,35мм і обгортаєте ним трубу , стягнути все це до необхідного розміру можна автомобільними стяжками. І отримуєте сандвіч необхідного розміру. ПС.. За умови якісної кладки шахти , внутрішній діаметр шахти має бути мінімум на 1см ширшим за діаметр сандвіч-труби. Цього категорично не можна робити. Там і так діаметр зменшений далі нікуди , і так завжди будуть танці з бубном при відкриванні дверцят. А якщо ще й завузити переріз , то взагалі швах.

За такої конструкції , взагалі не треба нічого робити. ПС.. Майте на увазі , що в шахту шириною в 220мм , сандвіч -трубу діаметром 220мм ви не запхнете .