andrey_ka

І як , знайшли ? Для надійного з`єднання цвях має заходити в основу до якої кріпиться дошка на 2/3 від товщини цієї дошки. Тобто , якщо дошка 30мм то цвях має бути 90мм. і їх має бути 2 на один елемент з`єднання. Зайве. ІМХО. бити встик , як правило дошки нарізані криво і бючи встик там так і так будуть зазори 3-5мм. + дошка мокра і після висихання ці щілини ще збільшаться. Цього більш ніж достатньо.

Без поняття. Мабуть , у автора треба запитати. На мою думку , неприємно коли відкриваєш кришку , а під нею на підлозі калюжа , сходи постійно мокрі , іржавіють (якщо залізні) , гниють (якщо дерев`яні) , навколо кришки цвіль , ну і т.д...

Ну і хай собі зменшує. Хіба ТС вів мову про зміну мікроклімату в підвалі. Підвищена вологість у підвалі , це благо (принаймні для збереження овочів/фруктів). Наскільки я зрозумів , ТС хоче здихатись конденсату, і тазік , це не найкраще рішення.

Ні , не вірю , я атеїст і це не питання віри. Ні , не вигне , але може тріснути , як від власної ваги , так і від впливу зовнішнього навантаження (піаніно поставили , чи просто пострибали). Приходиш так в будинок / квартиру та починаєш стрибати по стяжці , а із тріщин , або щілин по периметру , пилюка здіймається. Або приходиш , стрибаєш , а вона рухається одна відносно іншої. Ніколи такого не бачили ? Здогадуєтесь , чому таке відбувається ? Так от , щоб такого не було і робляться усі ці роботи. І якщо вам здається що це розвод , то це тільки із за недостатнього досвіду в цій сфері. Ну , бачите і бачите. ПС.. Наприклад , у моєму випадку замовник навіть не уявляє сам процес. Просто в кошторисі стоїть графа "утеплення підлоги" і в вартість входять усі вищеперераховані роботи. І ще в жодного не виникло питання , що там дорого , чи ще щось.

Дурь повна. До чого тут економія. Економічно що? Підставляти тазік під кришку , щоб збирати конденсат , буде економічніше (доцільніше) ніж нормально утеплити кришку. ПС.. Економічно вигідно , не вигідно - це коли ви однакові умови (сухо у підвалі) можете зробити дешевше-дорожче. А тут економіка взагалі нідочого. Спочатку потрібно зробити правильно , а вже потім економічно.

Мабуть , тому , що виробники "спеціалізованих" плівок взагалі її не роблять. Хто ж купить у вас автомобіль , який не їздить! ПС.. Зазвичай така економія вилазить боком.

Це абсолютно нічого не міняє , добре "грунтанули" , пішла б тріщина по самому уніфлоту , або на стику стіна - ГК. Де тоненько , там і рветься. Та все там нормально прописано. Словом "масивний" , вони об`єднали усі стіни (бетон , цегла , ГБ і.т.д...) окрім дерев`яних.

Грунтовка тут ні до чого. Не була виконана одна з двох умов , або армуєте стрічкою , або використовуєте ось це:

Так тою ж гідроізоляцією. Накрутити на труби рейки та натягнути на рейки гідроізоляцію.

Так. А що не так з сосною ? ПС.. Щоб ми правильно розуміли терміни , під словом гвинт , я маю на увазі ось це:

Більш ніж , хоч я і не про це питав.

Ну , ви написали , що з попереднім засвердлюванням важко закручувати гвинти/саморізи. То я й кажу , що це нонсенс. З попереднім засвердлюванням все закрутиться навіть самим малопотужним шурупокрутом. Хіба що він буде з дохлими акумуляторами.

Дійсно , не треба , якщо у Вас вже є імпакт. Що таке 80-90 ? Мабуть , саморізи. Бо гвинт 8Х120мм , то трохи інше.

Нонсенс !

Точно , закатати усі стіни в пароізоляцію , ну про всяк випадок , для себе ж. Опишіть ваш досвід , цікаво що привело вас до такої думки.

Навіщо? Розумію гідроізоляцію основи в санвузлах , де волога може потрапити туди зі сторони приміщення. Тут , не розумію. ПС.. Із досвіду: періодично доводиться демонтувати стірі підвіконня (дерев'яні) і ніколи не бачив під ними проблем , все сухо.

Ні. Або біла , або чорна.

а) Штукатурите поверхні , далі клеєте фанеру , далі механічно її закріплюєте , далі клеєте оздоблювальний матеріал. б) Штукатурите поверхні , далі клеєте оздоблювальний матеріал на двокомпонентний клей , щось на кшталт , як монтують паркет. ПС.. Так як дерево буде знаходитись у агресивному середовищі (перепади температур) то обов`язково на всіх стиках забезпечити зазори. Щось на зразок ось такого: З цільними ламелями. І клеєти краще самостійно (правильно).

Якщо вам потрібна схема розводки каналізаційних турб по будинку , то для цього потрібно : 1. Як мінімум план (кінцевий план). 2. Розташування сантехприладів. 3. Розташування септика відносно будинку і на якій відстані. Не потрібно.

Не зрозумів питання. Як завести воду в будинок ? Від приямка свердловини , чи від того місця де буде стояти обладнання насоса , до будинку копаєте траншею глибиною 1м вкладаєте туди гільзу ПНД 50 , потім в цю гільзу заведете трубу водопостачання ПНД Д32.

Та ні , все паравильно. Коли ви обмежили в загальних розмірах , я стиснув все що можна стиснути. Паритись там можна , але то не про комфорт.

Для цього потрібно робити вентиляцію. Вікно бажане за відсутності вентиляції в парні , щоб залпово забезпечити приток свіжого повітря , але ІМХО це неправильно. Так я до того і веду , що ви його не будете бачити , бо він горить далеко всередині і дверцята геть маленькі. На першій сторінці теми , малював в плані.

Да.. і навіщо ? А... , так ви ось це обізвали каміном : ІМХО. Воно горить десь далеко всередині , ніякої естетики , це суто опалювальний прилад. Та може , можуть і обоє сидіти , це питання комфорту. Будучи другою людиною , я б наприклад також хотів би полежати.

Будете сидіти на поличці і спиратись спиною на скло ? В такій парні лежати зможе лише одна людина. Від розміру парної відніміть ще оздоблення , приблизно 80мм від кожної стіни. А де на малюнку камін-топка ? 1. Ситуація : На вулиці -10° в парні +100°. Хтось виходить з парної і одночасно хтось заходить з вулиці , не комільфо. 2. Виходячи з душової можна отримати дверима в лоба. 3. Заходячи з вулиці можна отримати дверима в лоба.

Cторінка 387 цієї теми.