andrey_ka

Я в курсі , що стяжка робиться по маяках і відстань між ними залежить від довжини правила. Я не розумію , що таке "суцільно". Я не був присутній при влаштуванні іменно цієї стяжки і не знаю як вони її робили. Скоріш за все прої...али рівень. Може погано ущільнювали і вертоліт (якщо це напівсуха) присадив її. А так як (ми робим 100-500 квадратів в день) то ніхто перевіркою та виправленнями не займався. ПС... Коли я бачу в кінці речення значок питання , то розумію , що людина не просто так його поставила і прагне отримати відповідь. Не ржати , не задавати зустрічні питання , а спочатку дати відповідь. Ви можете робити так само ? Я не працював над влащтуванням стяжок на великих промислових об`єктах , тому мені ніколи не доводилось нарізати шви. Судячи з цього питання , ви погано розумієте для чого нарізають такі шви. А як спеціаліст по стяжках мали б знати про деформаційні шви все і ще трішки. Нарізаються виключно усадкові шви . І нарізаються вони на 1/2 , 1/3 товщини стяжки. Всі інші шви влаштовуються по іншому , так як потребують розділення по всій товщині стяжки. Нарізаються такі шви для зняття напруги (от для запобігання оцих ваших керлінгів та інших напруг) з стяжок під час їх висихання і нарізаються вони на великих форматах (коли стяжка перевищує певну довжину або ширину) , що в приватному будівництві трапляється досить рідко. І після повного висихання такий шов герметизується , при чому герметизується з силовим замиканням (наглухо зашпакльовується). Особливо це буде цікаво автору на тлі того , чи потрібно дублювати такий шов на фінішному покритті. ІМХО. Як тільки побачив фото такого шва посеред кімнати , одразу виникло питання , а нхіба він там потрібен. Звісно я не бачу весь план. Може там контура ТП таким чином розділенні , може ще щось. Але судячи з того що там радіатор і шов такий рівненький , то це нарізаний усадковий шов , який можна зашпаклювати і дублювати його на фінішному покритті не треба.

Керлинг , я так розумію це недбалий догляд за стяжкою (допустили нерівномірне її висихання). Якщо це , оцей ваш керлинг , то чому одна половина стяжки задерлась , а інша ні ? Невже одну половину кімнати дбайливо накрили плівкою , поливали , доглядали і вона рівна , а на іншу забили ? І , якщо там задертий кінець стяжки , то це біда. Це частина стяжки висить у повітрі і може у будь-який момент тріснтуи в самому несподіваному місці. З цим потрібно негайно щось робити. ПС.. Цікаво , як це зробили такий рівненький шовчик і головне навіщо він там ?

Кріплення знизу (да і зверху також) необхідне , якщо вікно має ширину 1400мм і більше. А взагалі , зверніться до виробника/постачальника ваших вікон. Вони вам дають гарантію на вікна і зацікавлені , щоб ви встановили їх правильно. Вони зобов`язані видати вам інструкцію по встановленю.

Достатньо.

А чи треба її там розділяти. Дивлюсь на фото і щось мені підказує , що то не деф. шов. Дурня , то в стяжечників руки криві. Спробуйте пояснити вибірковість "задирання" кінців стяжки.

Відкопуйте , утеплюйте. Фундамент перестане мерзнути , пропадуть ці коливання з тріщинами. Як і чим ви робили зворотню засипку навколо фундаменту?

Шо мертвому припарки! В армопоясі вже є арматура і що , це йому допомогло? Це називається обв`язувальний пояс і арматура там також повинна бути. Відокремити фундамент від грунту. Відкопати та утеплити. Відповідально підійти до зворотньої засипки. ІМХО.На тріщини забити , якщо цегла ціла , то вони не критичні.

Ставив одинарний , тільки не поворотний , а квадратний ,такий де сам клапан закріплений у верхній частині , нормально стоїїть не мерзне.

Як чиститься звичайний колодязь , так само чиститься і труба. Чесно кажучи не знаю наскільки конденсат чи вода з очистки здатна замулити грунт. Але , якщо вона замулить колодязь , то точно так само замулить і трубу. Труба від колодязя відрізняється лише діаметром. Я так розумію ви не хочете пускати шкідливу воду до рослин/дерев. От я і пропоную , пустити її набагато глибше. Залежить від грунту. Чим більше в трубі буде води , тим більший буде тиск , що в свою чергу буде сприяти поглинанню. Можна , для збільшення дренажних властивостей в нижній частині наробити додаткових отворів. Можна зробити дві таких труби , місця на подвір`ї майже не займають , розмістити можна будь-де. Я робив таку систему для збору дощової води. Чотири таких труби десь по 6м довжиною обслуговували доволі немаленький будинок. Правда грунт був пісчаний. І навіть зливу витримували.

Відступити від будинку 1,5-2м. і просвердлити отвір в землі 35-40см. на максимальну глибину 4,5,6м. скільки зможете. Всередину вставити промислову каналізаційну трубу , рижа така гофрована. і завести туди труби від котла , очистки.

Ну так зворотній клапан та вентилятор , і нічого в приміщення йти не буде. ІМХО. Якщо це просто труба через стіну на вулицю , то утеплювати її не потрібно , просто не використовувати метал і зробити ухил на вулицю.Під час монтажу будете заповнювати простір між трубою та стіною монтажною піною , це і буде свого роду утепленя. Якщо вона має якусь довжину , наприклад виходить на горище а далі повертає через стіну на вулицю , то утепленя потрібне.

Не фантазуйте! Я нікому , нічого не нав`язую , а тим більше не намагаюсь довести , що моя позиція єдино правильна. Це ви (не особисто ви) вперлись рогом в 3м і розказуєте всім , що ось ваше трактування , ну точно істина. Навіть якщо я помиляюсь на рахунок цього пункту , то 3м. відноситься до житлових будинків , але ніяк не до господарчих , допоміжних , і.т.д..

Пропоную: Беремо катанку 6мм , вигинаєм літерою П і у місці кріплення крокви замонолічуєм в армопояс. В результаті отримуєм два кінці стирчащі з армопояса. Далі загинаєм ці кінці навколо крокви і фіксуєм. Отримаєм дешеве , надійне з`єднання. А ви як кріпите крокви?

Ну звісно не бачите , так завжди буває коли аргументи закінчуються . Який сенс у цьому питанні , я ж можу назвати будь-яке число , перевірити ви всеодно не зможете. Скажімо так , це порада з практичного досвіду у тому числі.

Ким або чим це вимагається. ІМХО. Достатньо через 1м. Яка розпірна система! Звідки такі висновки? Ви в курсі в яких крокв`яних системах використовують прогін , і для чого ?

120х50мм.

Зовсім ні. Ось приклад , з прив`язкою до реальних розмірів. Дано : ГБ = 400мм Кроква = 200мм Мауерлат = 100х50мм і відповідно 150х150мм. Мауерлат розміщений в 100мм від края ГБ. Кут нахилу крокв 15гр. У випадку мауерлата 100х50мм кроква находить на стіну на 3,5мм. ПС.. Великий переріз мауерлата , в першу чергу обумовлений його фцнкцією яку він виконує . А саме , рівномірний розподіл та передача навантаження від даху на стіни. А в даному випадку рівно це саме робить армопояс , тому такий великий переріз мауерлата абсолютно зайвий. Ось тут взагалі нічого не зрозумів. Як це він фізично цього зробити не може ? Мауерлат 150х150мм ви кріпите за допомогою шпильок які стирчать з армопояса. Рівно те саме відбувається коли мауерлат 100х50мм. І якщо буде вітер який здатен вирвати мауерлат 100х50мм з армопояса , то спочатку від даху залишиться самий мотлох. А крокви до мауерлата так взагалі в обох випадках кріпляться однаково. Для прикладу: металевий кутник та саморізи 6х50мм (жовті такі).

Не залежить , принаймні я не бачу цієї залежності. Якщо поясните , буду вдячний. Можна , але не простіше. Якщо ви передбачите в армопоясі надійні закладні для кріплення крокв , то мауерлат цілком можна викинути. В данному випадку якраз мауерлат і додає простоти монтажу крокв.

Яку функцію він там виконує ? Якщо я його заміню , скажімо на 100х50мм щось зміниться ?

А як вам ще така ідея: Виганяєте стіни та заливаєте армопояс. Під час заливки в строго визначених місцях залишаєте закладні . Далі замовляєте ферми та встановлюєте прямо на армопояс , кріплячи до цих закладних. Не потрібні , балки , лєжні , стійки , прогони , мауерлати і... головний біль , як то все монтувати.

Спочатку балки , потім підняти стіни на 1 блок вище балок , далі армопояс , мауерлат , дах. До речі , мауерлат 150х150мм. , це супер мега перебор. Він там абсолютно не потрібен такого кінського перерізу.

І не тільки барахло , ще будете утеплювати перекриття і при поточні конфігурації буде ох як не просто лазити в зоні мауерлата. ІМХО . Я б підняв сам дах відносно балок на 1-2 блоки.

Різні фірми , різні біти , різні бітотримачі. Один до одного можуть і не підходити. Дивно , що у вас біти одного бренду , але різні за конфігурацією. Мабуть , якась з них не брендова. В принципі це можна спробувати полікувати. Взяти алмазний натфіль і на гранях шестигранника зробити канавки. Бачили може на довгих бітах з цільного шестигранника бувають такі насічки (пропиляні канавки). Оце для того , щоб фіксувати біту.

Там (у бітотримачі) всередині стоїть металеве незамкнене кільце , а на кінці біти знята фаска. Коли ви вставляєте біту то нею розжимаєте те кільце на певному моменті воно назад звужується тим самим фіксуючи біту. Скоріш за все на цих ваших коротких бітах задовгий кінець (шистигранник).

Ви взагалі розумієте , що таке забудова ? Покажу в картинці про що йдеться в пункті 6.1.41 , а саме там де про 3м. Тут взагалі не про будинки. Чи я щось не так розумію? Про всяк випадок додам цей пункт цілим: