andrey_ka
-
Публікації
3 535 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
1
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача andrey_ka
-
Я ж вам попереднім повідомленням намалював , як.
-
Краще взагалі без зламів.
-
То ви хочете в нижній частині зламати площину даху ? Яким же чином ви будете монтувати саме покриття , теж ламати? До речі , яке буде покриття? Це вам так здається. Спочатку наватаження приймають ті чотири цвяхи , якими дошки кріпляться до крокв. Коли наватаження (снігове , вітрове , власна вага) позрізають оті цвяхи , чи продавиться сама деревина дошок і весь дах ляже на самі крокви. Тільки тоді , навантаження почнуть сприймати самі крокви.
-
Ящо використати наявні дошки , то можна зробити ось так: Одну дошку змонтувати на косину збоку крокви. Потім нарізати брусочки з бруса 100х100мм та змонтувати їх на крокву , через кожні 400мм. Потім другу дошку змонтувати площиною на ці брусочки. Далі вже зверху подальший пиріг : мембрана , контррейка , латування , покриття.
-
Ні , або я не розумію , як ви зібрались наростити цими дошками 100мм висоти крокви. Ні , це не її функція. Використовуйте матеріали , які призначені іменно для цього. arbud.kiev.ua/ua/p648187968-lenta-jutadach-fixit.html Ні ! Контррейка має кріпитись десь приблизно через кожні 400мм. Кріплення контррейки - це важливо. Так як на ній тримається весь подальший пиріг даху. ПС.. Керуватись якимось відео з інтернету , так собі затія. Потрібно все перевіряти на відповідність будівельним "законам". ПСС.. Не забудьте , під контррейку потрібно приклеїти ущільнюючу стрічку.
-
1. На крокви набиваєте брус десь 100х100мм, ним же і вирівняєте площину даху. 2, Монтуєте металевий капельник. Він має зайти на брус десь приблизно на 50мм , а іншим кінцем в ринву. 3. Монтуєте мембрану. Вона має зайти на металевий капельник десь приблизно на 50мм і приклеїти її до металу на двохсторонній скотч. 4. Далі контррейка 50мм , латування 30мм і покриття. Покриття має заходити у ринву на 1/3 ширини ринви.
-
Пробуйте , вже знаєте на що звертати увагу. Із досвіду: паркан з вагонки (під зруб , півкругла така) пофарбована пінотексом за всіма правилами , з попередньо нанесеним грунтом та подальшим двошаровим покриттям. Років з 15 стоїть. Стоїть на північній стороні , сонця не бачить взагалі і всеодно сучки побіліли. Смола також не вилазила взагалі , але це все ж таки вагонка , а не прості дошки. Інший випадок: будинок , фронтони зроблені із звичайних соснових дошок , також покриті пінотексом. З сонячної сторони потеки смоли , з північної де не де , доволі рідко. ІМХО. Для жалюзі я б краще використав зрощену вагонку , з вирізаними сучками та смоляними карманами.
-
ІМХО. Забудьте! На сонці їх покрутить , покрутить так , що не зможете закрити / відкрити. На сонці зі смоляних карманів постійно буде лізти смола , припадати пилом і вигляд буде так собі. На сонці всі сучки побіліють та почнуть випадати , особливо якщо попередньо вже будуть не живі.
-
Теж так думаю , якщо бездумно тарабанити молотком по цеглі то звісно продавці будуть не в захваті. Да і ви також , бо доведеться купити все що набєте. Тому я і кажу , для цього потрібен деякий досвід.
-
Я ж кажу , якщо дозволять. Наприклад в Епіцентрі , це можна робити без дозволу і продавці в принципі не можуть вам заборонити. В інших магазинах можна домовитись. Як правило продавцям пофіг , головне щоб ви потім поскладали цеглу як була.
-
Берете цеглину в руку і вдаряєте по ній молотком , слухаєте звук. Якщо занадто дзвінкий , цегла перепалена , якщо глухий , недопалена. Має бути середньої дзвінкості. Правда для цього потрібен досвід , або щоб той хто шарить продемонстрував вам це. Та думайте , хто ж вам забороняє. Але , якщо ви не спеціаліст , то наврядчи відрізните М100 від М150.
-
Можна! Можна навіть М100 , тільки цеглу потрібно вибирати , щоб вона була правильно обпалена та нормальної форми. Берете з собою невеликий молоток , йдете в магазин (чи де ви там зібрались її купувати) і відбираєте кожну цеглину. Дивлячись на якість сучасної загальнобудівельної цегли , це буде ох як не просто , якщо вам ще дозволять це робити. ПС.. Тому пічники і використовують М200 , бо вона одразу належної якості. Ви неправильно розумієте , майстерність пічника не залежить від цегли.
-
З тим що ви намалювали , намучаєтесь. Такий капельник потрібно буде герметизувати зі стіною , якщо цього не робити то толку не буде . Краще зробіть болгаркою заглиблення в стіні 10-15мм , вставте полоску бляхи і щоб її зафіксувати цю щілину запініть. Потім воно легко демонтується. ПС.. Замість бляхи можна використати будь-що , наприклад садову бордюрну стрічку.
-
Ми взагалі про одне й те саме ? Я , про кріплення ГК (відстань між саморізами). Як може не вийти (при будь-якій схемі) ? Де звучало ? Кнауф про це начебто нічого не знає. Повздовжну крайку , можна стрічкою не армувати (при використанні правильної шпатлівки). Торцеву крайку армуєм стрічкою завжди , незалежно яку використовуєм шпатлівку. ІМХО. Тобто , якщо на стику листів є профіль , армування стрічкою обов`язкове. Тому воно у вас і трісло.
-
Не зрозумів , що 30см ?
-
Так , 150-170мм.
-
Точно ? Ткніть пальцем , де в них таке написано , бо я щось не знаходжу. А це що?
-
Можливо , хоча і доволі субєктивно. А Кнауф тут до чого ?
-
І ви перевірили усю цю писанину ? Хоча б в інструкції від Кнауф заглянули?
-
Звісно ні! А з чого раптом такі висновки?
-
І...? Почнете ламати це продовження як заманеться , будуть дохнути бактерії в септику , біля нього буде постійно смердіти.
-
Це справедливо тільки в тому випадку , коли ви живете в багатоповерхівці і септик знаходиться хз... за скільки кілометрів , і до вас немає відношення від слова взагалі.Тоді так , тоді фіолетово.
-
Хз.. , я ж не копав там траншеї та не заливав фундамент. Можливо , вода за всі ці роки знайшла дорогу тільки до цих стін.
-
НУ і....? Якщо бетон фундаменту виходить у теплу кімнату , це вже не норм , тим більше підлога нижче чи на рівні зовнішнього грунту. Так. Так. ПС.. Вирвіть цей фундамент з землі (умовно) і поставте його вертикально. А замість теплої підлоги встановіть в цей проєм вікно. Ви ж напевне перед встановленням вікна турботливо обклеєте цей проєм пінопластом , ще й напевне і відкоси обклеєте ЗСЕРЕДИНИ . ПСС. Був би фундамент схований нижче підлоги , цієї теми не було б.
-
При будинку на схилі , дренаж це обов`язкова опція. Робите вимощення робіть і дренаж , щоб потім ще раз не перекопувати подвір`я. Це потрібно робити незалежно від результату. У вас фундамент виходить в теплу зону , це шалений місток холоду. Не зробите будете завжди мати там проблеми: не зробите належну вентиляцію - зацвіте , присуните до стіни ліжко чи шафу - зацвіте.
