andrey_ka

Так. А ви можете це твердження спростувати ? Не можуть , або це безтолкові монтажники. Такі можуть , такі будуть монтувати і замість розрахунків "мамою клястись". Що ж це за такі умови , назвіть бодай одну ? Про розрахунки навіть не буду питати.

Хто би сумнівався. Звісно їм легше , + ще трубу з купою колін продадуть. Розшити однозначно! Пінопластом оздоблювати димоходи не можна , це пожежонебезпечно!!! Товщина теплоізоляції всередині шахти не сутєва. Плюс-мінус 1см ролі не зіграє. Дивні якісь монтажники. Якщо ви обрали топку з вихідним патрубком 160мм то і димохід має бути 160мм і протягом усієї довжини димоходу , ніякі завуження чи розширення недопустимі , це аксіома.

Несуть , нічим не підкріплений брєд ! ІМХО. Геморой , не варто цього робити. Найкраще рішення , це обійти шахту фасадною теплоізоляцією 50мм. на всю висоту холодної зони. Тобто , від перекриття і до верха шахти. Не вийде , я знаю , я пробував. Такої коронки не існує (принаймні я не зустрічав) потрібно буде мудрити власну і всеодно нічого не вийде. Можна взяти терку для ГБ , зняти саму бляху з зубами , вигнути її трохи дугою , прикрутити до шеста і прошкрябати необхідне розширення. Можна виготовити самому , це не складно. Купуєте файрок 25мм (а по факту там максимум 22мм) , через кожні 30мм надрізаєте його та обгортаєте ним трубу , склеюєте все це алюмінієвим скотчем. Далі берете лист оцинковки 0,35мм і обгортаєте ним трубу , стягнути все це до необхідного розміру можна автомобільними стяжками. І отримуєте сандвіч необхідного розміру. ПС.. За умови якісної кладки шахти , внутрішній діаметр шахти має бути мінімум на 1см ширшим за діаметр сандвіч-труби. Цього категорично не можна робити. Там і так діаметр зменшений далі нікуди , і так завжди будуть танці з бубном при відкриванні дверцят. А якщо ще й завузити переріз , то взагалі швах.

За такої конструкції , взагалі не треба нічого робити. ПС.. Майте на увазі , що в шахту шириною в 220мм , сандвіч -трубу діаметром 220мм ви не запхнете .

Для перестраховки вставте в тому місці азбестове полотно.

Переріз димоходу нормами не нормується. Переріз , як правило задається конструкцією джерела вогню. І якщо ТС написав 160мм , то , мабуть , не з бухти-барахти він видав це число.

Автор же написав : 160мм І... відводить від чого , від димоходу ? А проводить куди , в крокву? Так можна і хату спалити. Якщо захищати металом , то тільки через негорючу проставку , будь-то гіпсокартон чи базальтовий картон , тощо..

Так!

Ні !

Між сандвіч трубою та кроквою знаходиться 7см ГБ , правильно ? Якщо так , то це є цілком безпечно і не потребує додаткового захисту.

Гроші на вітер , зайва вона там. СДМ це , наворочена гідроізоляція. Де там візьметься вода?

Воно раніше працювало , чи це ваш перший запуск ТП ? Повітря з контурів повиганяли ?

Ледь дочекався ранку. Пішов перевіряти. Накачав в РБ 1,2 бар. , в системі нуль. Накачав в систему 1 бар. , в РБ залишилось 1,2 бар. Таки ви праві. На другій сторінці я викладав розрахунок РБ за ДБН , і в мене вийшло , що в РБ тиск більший , а в системі менший , де там помилка ? ПС.. Може я неправильно трактую написане в пунктах в) та г). , бо там не зовсім зрозуміло яка формула до якого тиску відноситься. І мав сумнів на цей рахунок. ПСС.. Дивно що сантехніки мовчать як риби. Один висловився і той , виходить , неправильно.

Якось не логічно. Доки в системі є тиск доти в РБ має бути вода. Адже: Закачали в РБ 1,2 бар. , в системі при цьому нуль. Закачали в систему 1 бар. , при цьому в Рб зайшов 1л води , а тиск виріс до 2,2бар , правильно? Зараз тиск в системі впав до 0,9 бар , відповідно в РБ зараз 0,7л води і тиск 1,9бар.

Змінилось , ви поміняли тиски місцями . Поступово система витискає з себе повітря. Дати попрацювати з недільку у режимі 20гр. , а далі вже переводити на бажаний.

Це ж вже було ! Думаєте на цей раз щось зміниться ?

Так воно так і розраховується тільки не з 4° а з 10° І за правилами при розрахунку охоплюється весь можливий діапазон , від 10° і до 110°. Щоб за будь-яких обставин чи налаштування котел працював безперебійно. Ви зараз маєте резервний Рб , можете провести експеримент ? 1. Скинути в РБ тиск до нуля. 2. Зі сторони водяного штуцера залити воду до самого штуцера та запам`ятати об`єм. 3. Накачати в РБ тиск в 1 bar. 4. Зі сторони водяного штуцера залити воду до самого штуцера та запам`ятати об`єм. 5. Оприлюднити цих два об`єми. ПС.. Воду брати холодну , бажано 10°

З чого б то ? Припустимо ви виставили на котлі +5. Котел стоїть чекає доки температура в будинку не впаде до +5. Температура води в СО буде взагалі Хз... якою. Оця Хз.... яка температура і буде мінімальною температурою подачі. РБ розраховується від мінімальної до максимальної температури теплоносія , щоб ви мали змогу виставити на котлі будь-яку температуру. За іншого розрахунку ви будете обмежені в регулюванні.

Чому іменно 1,5 bar ?

Де це ви таке читаєте ? Швидкотверднучий цемент позначається зовсім іншою літерою : ІМХО. Забагато. За якісної основи можна 5см. Золота середина 6см. Обов`язково. Чому немає металевої сітки ? Краще сітка замість фібри. Або , і те , і те. Хоча це ІМХО. масло масляне. ПС.. Ну і у всіх потрібних місцях деформаційні шви. Будь-який , з першого та другого типу. Головне щоб цемент був свіжий. Ознака свіжості : приходите в магазин і просто перевертаєте мішок , якщо він м`який і перевертається як скажімо мішок з борошном то свіжий. Якщо перевертається не змінюючи свою форму , то або довго лежить , або вже почав кам`яніти , такий в топку. ПС. І не ведіться на дорогий цемент. Цемент це продукт , який швидко псується. Особливо зараз , коли зі складу мішка прибрали плівку , одному богу відомо навіщо. А дорогі цементи фігово купують (ну тому що дорогі) , і як правило вони довго лежать. І як наслідок з дорогого швидко перетворюються на бракований. ПСС.. А взагалі , відкрийте цей (підкреслено червоним) документ та почитайте 3,4,5ст. будете розуміти як і що означають позначки на мішках з цементом.

Трохи не так висловився. Мав на увазі , усі налаштування робити за холодної води в системі.

del У цей момент вода сильніше вистигає , відповідно тиск падає більше. Ви повинні розуміти , що всі ці настроювання тиску потрібно проводити за певної температури води. Тобто , коли ви граєтесь з тиском додаючи чи зменшуючи його вода в системі вже нагріта до певної температури і відповідно розширена і коли система стоїть довше , відповідно тиск падає більше. ІМХО. Що вам потрібно зробити : Замінити всю воду в системі на воду в 10° і за такої температури води в системі настроювати тиск в РБ.

Поміряйте в цей момент тиск в РБ ! Поміряйте в цей момент тиск в РБ , для порівняння з попереднім! Після досягнення котлом заданої температури в 20гр. та зупинки , тиск в системі повертається на 1,2 бар? Тобто , котел нагрів теплоносій до 20гр. все нормально. Далі котел стоїть , тиск повертається на 1,2. Далі ви перевели котел на 14гр. і через 1год. без вмикання котла , без видимої причини тиск падає на 0,8 бар ?

Ось тут є , як розрахувати: 1. Розраховуєм Ve. : Так як ваш РБ замалий , то розрахунок потрібно проводити на максимальну температуру теплоносія , не більше ніж 70°. 2. Визначаєм повну водомісткість бака : 3. Визначаєм тиск , який має бути у баку: 4. Визначаєм тиск , який має бути у СО :