andrey_ka

Так. А що не так з сосною ? ПС.. Щоб ми правильно розуміли терміни , під словом гвинт , я маю на увазі ось це:

Більш ніж , хоч я і не про це питав.

Ну , ви написали , що з попереднім засвердлюванням важко закручувати гвинти/саморізи. То я й кажу , що це нонсенс. З попереднім засвердлюванням все закрутиться навіть самим малопотужним шурупокрутом. Хіба що він буде з дохлими акумуляторами.

Дійсно , не треба , якщо у Вас вже є імпакт. Що таке 80-90 ? Мабуть , саморізи. Бо гвинт 8Х120мм , то трохи інше.

Нонсенс !

Точно , закатати усі стіни в пароізоляцію , ну про всяк випадок , для себе ж. Опишіть ваш досвід , цікаво що привело вас до такої думки.

Навіщо? Розумію гідроізоляцію основи в санвузлах , де волога може потрапити туди зі сторони приміщення. Тут , не розумію. ПС.. Із досвіду: періодично доводиться демонтувати стірі підвіконня (дерев'яні) і ніколи не бачив під ними проблем , все сухо.

Ні. Або біла , або чорна.

а) Штукатурите поверхні , далі клеєте фанеру , далі механічно її закріплюєте , далі клеєте оздоблювальний матеріал. б) Штукатурите поверхні , далі клеєте оздоблювальний матеріал на двокомпонентний клей , щось на кшталт , як монтують паркет. ПС.. Так як дерево буде знаходитись у агресивному середовищі (перепади температур) то обов`язково на всіх стиках забезпечити зазори. Щось на зразок ось такого: З цільними ламелями. І клеєти краще самостійно (правильно).

Якщо вам потрібна схема розводки каналізаційних турб по будинку , то для цього потрібно : 1. Як мінімум план (кінцевий план). 2. Розташування сантехприладів. 3. Розташування септика відносно будинку і на якій відстані. Не потрібно.

Не зрозумів питання. Як завести воду в будинок ? Від приямка свердловини , чи від того місця де буде стояти обладнання насоса , до будинку копаєте траншею глибиною 1м вкладаєте туди гільзу ПНД 50 , потім в цю гільзу заведете трубу водопостачання ПНД Д32.

Та ні , все паравильно. Коли ви обмежили в загальних розмірах , я стиснув все що можна стиснути. Паритись там можна , але то не про комфорт.

Для цього потрібно робити вентиляцію. Вікно бажане за відсутності вентиляції в парні , щоб залпово забезпечити приток свіжого повітря , але ІМХО це неправильно. Так я до того і веду , що ви його не будете бачити , бо він горить далеко всередині і дверцята геть маленькі. На першій сторінці теми , малював в плані.

Да.. і навіщо ? А... , так ви ось це обізвали каміном : ІМХО. Воно горить десь далеко всередині , ніякої естетики , це суто опалювальний прилад. Та може , можуть і обоє сидіти , це питання комфорту. Будучи другою людиною , я б наприклад також хотів би полежати.

Будете сидіти на поличці і спиратись спиною на скло ? В такій парні лежати зможе лише одна людина. Від розміру парної відніміть ще оздоблення , приблизно 80мм від кожної стіни. А де на малюнку камін-топка ? 1. Ситуація : На вулиці -10° в парні +100°. Хтось виходить з парної і одночасно хтось заходить з вулиці , не комільфо. 2. Виходячи з душової можна отримати дверима в лоба. 3. Заходячи з вулиці можна отримати дверима в лоба.

Cторінка 387 цієї теми.

І.... ? Що ви цим хочете сказати?

Чого б то? Там мова йде про "стінові конструкції" , а стінові конструкції це , конструкції вертикальні. Іменно так , недоцільно. Це , якби ви одягли довгу шубу , а краї задерли горизонтально. ПС... Існування та недоцільність , це різні речі. Можливо воно і існує в якихось УШП , і.т.п... але в класичній конструкції воно недоцільне.

Приблизно валідна. Точні значення потрібно розраховувати за формулами. Але у будь-якому разі , попередньо , тиск в системі має бути вищим за тиск в РБ.

Спочатку розберіться з тиском в РБ , з якого переляку він більший ніж у системі. Прочитайте ось це: https://www.stroimdom.com.ua/topic/240069-strannye-perepady-davleniya-kotle-vaillant-vuw236/

Згідно якого ДСТУ ? Процитуйте звідки ви це взяли!

1. Це місток холоду , ще й при ТП. Зазвичай при стіні , ТП мотають частіше , щоб компенсувати і так проблемне місце , а тут ще й додається така фіча. ІМХО Це технічно неправильно. 2. Яке просідання адже: Це потрібно розуміти так , що чорнова бетонна основа не просяде а ні на міліметр. В іншому разі , якщо вона просяде на умовні 1-2мм , то чому б їй не просісти і на 1см. Хто , і головне як визначає ці міліметри. і ПС.. Знаєте звідки пішли оці танці з бубном "легкозминаємий шар" ? ІМХО. Забудовник копає фундамент , землю при цьому або складає збоку , або залишає всередині. Фундамент виступає над землею орієнтовно 20-30см. Далі , коли фундамент вже готовий , він робить зворотню засипку. А як він її робить? В 99% приїжджає якийсь "JSB" копати септик і попутно закидає усю землю (ну можливо родючий шар залишають) всередину фундаменту. Потім будуються стіни та робиться дах. Далі приходить стяжечник і починає заливати стяжку. І як він при цьому готує основу , правильно ніяк. Бо це ж купа , ні не так "КУПИЩЕ" роботи. Потрібно вийняти всю насипну землю і пошарово ущільнюючи повернути все взад. А хто цим буде займатись адже: "ми лєм 100-500 квадратів в день". Максимум що він робить , це полє водою та зверху поїздить віброплитою , а це ущільнення тільки верхніх 10см. І після декількох просідать з ростріскуванням стяжки і починаються ці танці з бубном навколо стику фундамент-стяжка. ПСС.. Тому , як зазначив "MAESTRO DNEPR" , якщо шукати управителя , то цей управитель має відповідати і за основу в будинку , адже це відноситься до коробки будинку. А зазвичай це перекладається на плечі забудовника , який "ні в зуб ногою" в цій справі , або недостатньо розібрався у цьому.

А це вже навіщо ?

З якого переляку , адже: Тоді навіщо ?

Так. Потрібно створити умову опирання чорнової підлоги на фундамент. Але , так робити доцільно , якщо ви робите чорнову підлогу несучою (100мм висотою та з силовим армуванням). У випадку просто чорнової підлоги (стяжка 50-60мм) у цьому немає сенсу.