andrey_ka

Так вони всі ПК , просто тут додається індекс (К). Чому іменно ПКК , можна використати ПКТ.

А це тоді що , чи що заважає обрати відповідну плиту ?

Так він суперечить не архітекторові , а вашим словам. Ви би спочатку надали предмет суперечки (слова архітектора) , а не що вам десь там здалося , може ви просто неправильно зрозуміли його слова. ПС... Ви ось цього архітектора мали на увазі , і ці його слова ? https://www.youtube.com/watch?v=0M9v03tks5g

А що за модель топки ?

Буде , тільки повернути балон , щоб ті трубочки були під кутом , ефективніше буде прогріватись.

Вирізати цей відрізок (червона стрілка) , у балоні (що лежить на цьому відрізку) зрізати дно і поставити його вертикально на буржуйку , обварити. Зверху цього балону вварити патрубок димоходу. Десь в нижній частині цього балону можна поставити поворотний дефлектор , це для затримки димових газів (тепла). Суть його : коли буржуйка холодна ви його повертаєте вертикально і розпалюєте її , коли все прогріється повертаєте горизонтально та палите. Далі зверху балона вварити патрубок димоходу та під`єднати димохід. Мало. Від колосникової решітки (куди дрова кладете) і до оголовка труби димоходу (найвища точка димоходу) має бути мінімум 5м. Буржуйку розмістити посередині приміщення , щоб максимальна кількість метрів димоходу знаходилась всередині приміщення. Димохід має йти вертикально вверх , або якщо є відвід , то не більше одного метра і кут нахилу до 30гр. Розрахувати висоту та діаметр димоходу.

Завуження ось у цьому місці (червона стрілка , зелена стрілка) , занадто довгий відрізок труби (синя стрілка) , завужений діаметр димоходної труби (синя стрілка і далі вище). Замала висота димоходу (дані невідомі). Димохід всередині заріс сажею. Ось вам перелік причин вашої проблеми. ПС.. Воно диміло завжди ?

Ну , коли ви міняєте ці градуси , то міняються і всі вищеперелічені параметри , а от температура зовнішнього повітря (у порівнянні з внутрішнім) залишається незмінною. ПС.. Я ж не кажу що міняється аж на 30% . Я просто зазначив , що у порівняні з топкою без зовнішньої подачі , такий мізерний недолік є.

А хіба не димовими газами ви нагріваєте ваш теплообмінник ?

Якщо взяти дві труби , всередну помістити електричні тени і в одну трубу пустити холодне повітря , а в іншу тепле. Як думеєте на виході температура повітря буде різна ? Так само і тут , тільки замість тенів виступає вогнище.

А ще правильно те , що навіть якщо каміна взагалі немає , то всеодно ці 50кубів заміщаються вентиляцією. Тому цей аргумент можна як в дробах , скоротити. ПС.. І плюс, каміну з подачею з вулиці ще й додатково потрібна енергія , щоб нагріти повітря з вулиці до стану кімнатного. ІМХО. Подача з вулиці , то більше про безпеку ніж про ефективність.

Та не ріже ніхто , ніколи , температурні / компенсаційні шви , тим більше під плитку у цьому немає ніякого сенсу. Можна звісно на деяку невелику відстань змістити такий шов , щоб він попав на шов плитки , але для цього потрібно мати перед собою повний проєкт , включаючи підлогове покриття. ПС.. Те , що хтось,десь ріже шви після заливки , то не температурний/компенсаційний шов. То усадковий шов , і після повного висихання стяжки/бетону він герметизується , наглухо. Чого б то.

Зовсім не розумію. На малюнку одне приміщення (обведено червоним) , два компенсаційних шва і чотири контури. Чотири , тому що приміщення велике. Що не так ? Якщо вам не складно , намалюйте своє питання , або хоча б доповніть його малюнком.

Розшифруйте , це як? Нарізають шви , ще до заливки стяжки ? І, !!! відсутність швів заважає полірувати ? ПС.. Деформаційні шви ніхто , ніколи не нарізає !

Сорі! Мабуть , випадково скопіював цитату з вашого повідомлення.

Значить 3. Не зрозумів питання. Якщо три в одній стяжці , то вони мають гріти з однаковою температурою (об`єднати на якийсь один керуючий пристрій). Завжди. Деф. шви мають повторюватись на всіх шарах підлоги. Вони не розраховуються , вони задаються конфігурацією стяжки. І всі подальші танці з бубном навколо них. Далі ,або розкладати плитку відносно них , або різати.

Там де тонко , там і рветься. Ви ж його не один раз нігріли і все , воно ж постійно нагрівається /охолоджується , постійно у русі. От і склались такі умови що трісло. А трісло , бо не було компенсатора (деф. швів) на плитці . ПС.. Якщо хотіли зберегти цілісність швів плитки , потрібно було починати укладання плитки відштовюючись від деф. швів стяжки.

А деформаційні шви в стяжці /плитці є ? Як мінімум така конфігурація має бути розділена деф. швами. Якщо немає , то це може бути причиною створення напруги і як наслідок поява тріщин.

Висновок неправильний , тим більше ви не перевищили максимально допустиму , для ТП , температуру. А можете показати на плані де саме тріснуло , або хоча б схематично ?

CДМ і придумали , щоб уникнути вентзазору. І якщо виробник рекомендує без , то варто прислухатись до нього , а не до майстрів , чи яких інших порад. Мабуть , виробник знає краще ніж будь-хто , що він виробляє. ПС.. Цікаво , що сказали ваші майстри , коли ви їм тикнули в ніс інструкцію ?

Краще перевезти складові бетону до фундаменту і потім місити прямо у фундамент. Чому , реально. Дві мішалки +4людини , за 5-6годин залєте. 4,5куба бетону , це приблизно 450відер. Один заміс , це приблизно 4відра і 5хвилин. Але , попитайте , якщо дійсно бетононасос може подати на таку відстань , то краще ним.

Круто.

Металевою пластиною. Кладете пластину на фронтон і на крокву , до крокви цвяхами , до фронтона анкером. Потім зверху вона закриється утеплювачем. Але фронтон має бути врівень з кроквою. Якщо воно криво змуроване , а зазвичай так і є , то поставити дві дошки та вирівняти ЦПР , дати висохнути і потім вже робити монтаж.

ОСБ не може слугувати як силовий елемент , тільки як допоміжний. Тобто , має бути каркас з дерева.

Тут бажано зробити так , як ви описали. Зрізати /збити до рівня мауерлату. Далі зовнішній утеплювач зарізати під кутом та змонтувати ззовні на стіну ось таким чином: Потім точно также зарізати внутрішній утеплювач та монтувати між кроквами , таким чином замикаючи тепловий контур. Так , хлипкий зовсім.