andrey_ka

Так закріпіть його , в чому проблема.

Під час робіт , та в перший місяць після так . Взимку можна закрити , і хай працює вентиляція.

В якості утеплювача будь-яка , а от з точкии зору пожежної небезпеки краще базальтова. Стіни 50мм , а от стелю краще 100 - 150мм , так як все тепло буде під стелею. Ні , не варто , адже потім всеодно потрібно все закривати фольгою. Нормально.

Забезпечте вентиляцію будинку , і нічого з нею не станеться. А яким чином їх можна пошкодити ? Висвердлюється отвір для підрозетника , туди ховається провід (якщо він вже прокладений) , далі все це закривається заглушкою , і робляться усі оздоблювальні роботи. ПС.. Якщо будете так робити , то прослідкуйте щоб провід був заглиблений у стіну на товщину підрозетника. А то зазвичай роблять невелику штробу , і провід виходить майже на поверхню стіни , що є досить незручно для встановлення розеток.

маяки виймаються , або під час заливки , або зразу після.

Звичайно можна. Сто разів так робив і все будо добре. Я , навіть гриби просрочені їв , і як бачите до цієї пори друкую. Сміливо використовуйте , а на те , що пише виробник не зважайте , то маркетинговий хід.

Якщо у вас будуть шпалери , чи інший декор , то у вапн'яній немає сенсу. При використанні вапн'яної штукатурки , задля збереження її переваги , усі наступні оздоблювальні шари мають бути на основі вапна. Тому , гіпс. Критично для чого , для нанесення , чи для післянанесенного періоду ? Хто як робить. Я , наприклад не тільки підрозетники , а й дроти затягую після шпатлівки (чорнової). Але всі зазвичай роблять до. Так.

Для того , щоб забезпечити однорідність стяжки , і понизити ризик розтріскування. Тим більше що у вас ТП.

Замовляєте у будівельників послугу лицьової кладки , тільки обговорюєте з ними , щоб шви розчином не заповнювали , їм це буде тільки в радість. Але ціна буде як за звичайну лицьову кладку з розшитими швами.

Можна і не ходити , берете два листи ЕППС 50мм , і переставляючи їх можна так пересуватись по стяжці. Або використовуйте короткі маяки. Метр кімнати залили , маяки пересунули , канавки зразу заповнили розчином ітд.... Ні , для щільності , рівності , однорідності.

Щось тут не так , ніфіга не зрозуміло. Ви правилом пп чому тягнули , не по маяках ? Ви б спочатку детальну інструкцію розпитали. Процес: Виставляєте головки саморізів під маяки. Далі , якщо у вас маяки з УД профілю то одягаєте їх зразу (в подальшому слідкуєте щоб на них не наступати). Далі замішуєте розчин , (можна густіший ) та викладаєте його(приблизно на 1,5м) так , щоб до верху маяка було приблизно 2-3см , розрівнюєте (просто лопатою). Далі замішуєте вже дещо рідший розчин (такий як для штукатурки тільки трохи густіший) , і стягуєте правилом по маяках . Соваєте правило туди сюди доки воно не буде на всьому протязі тертись об маяки. Якщо під час цього процесу на поверхні стяжки виступає вода, то берете сухий сіяний пісок і цемент в пропорції 1/4 , і за допомогою кухоного сита ,(того що лапшу відкидають) посипаєте ці місця , і знову стягуєте, доки вода не перестане виступати. Далі пересуваєте маяки , і повторюєте процедуру знову. Коли залєте всю кімнату , то витягаєте маяки берете пів відра розчину , і наступаючи на ті місця де були маяки йдете у кінець кімнати , і звідти поступово йдучи назад заробляєте розчином канавки з під маяків та свої сліди (незабуваючи при тому викрутити саморізи) Далі коли пройде 4-6годин берете правило розвертаєте його тильною стороною і зчесуєте усі бугри , потім поливаєте водою і при цьому затираєте пінопластовою теркою. Після цього ще раз поливаєте водою і накриваєте плівкою , все. ПС... Сітка має буте над трубами , а не під ними.

Може мені зір зраджує , але мені здається , що верхній відкос перпендикулярний до вікна. Чому ж лише на один. Ось приклад , розгорнутість на 50мм в усі сторони. Головне це - забезпечити розгорнутість для верхнього відкоса. Звичайно якщо ви не переймались цим на етапі проєктування , і у вас там не ГБ , а бетон , то це буде доволі складно зробити.

Ось вам ще , для роздумів. В.4 Приклад розрахунку Необхідно провести розрахунок температурного поля і оцінити можливість випадання конденсату на поверхні вузла примикання віконного блоку з клеєної деревини згідно з ДСТУ Б В.2.6-23 до простінку одношарової цегляної стіни з повнотілої цегли на цементно-пісчаному розчині (горизонтальний переріз). Зовнішня гидроізолююча ділянка - попередньо стиснута ущільнююча стрічка, центральна теплоізоляційна ділянка - монтажна піна, внутрішня пароізоляційна ділянка - пароізоляційна стрічка. Поверхня віконного укосу утеплена термовкладишем із екструдованого пінополістиролу товщиною 25 мм. Основні розміри і характеристика матеріалів віконного блока та зовнішньої стіни, наведені на рисунку В.2. Рисунок В.2 – Розрахункова схема (а) і схема завдання граничних умов (б) вузла примикання віконного блока до віконного прорізу Вихідні данні: розрахункова температура внутрішнього повітря = +20 °С; розрахункова температура зовнішнього повітря р з t = мінус 22 °С; температура "точки роси" = 10,7 °С; розрахунковий коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні стіни = 8,7 Вт/(м ·К); розрахунковий коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні віконного блока = 8,0 Вт/(м ·К); коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні стіни та віконного блока  з = 23,0 Вт/(м ·К). ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 89 Розрахункова ділянка вузла примикання прийнята за осями симетрії віконного блока і простінка зовнішньої стіни. Розрахункова схема наведена на рисунку В.2-а, схема завдання граничних умов - на рисунку В.2-б. Результати розрахунку наведені на рисунку В.3 у вигляді розподілення температур (ізотерм) по перерізу ділянки, що розраховується, і значень температур внутрішньої та зовнішньої поверхонь в окремих найбільш характерних точках. Аналіз результатів розрахунку показує, що мінімальна температура внутрішньої поверхні спостерігається в зоні сполучення віконної коробки з укосом віконного прорізу та становить = 12,4 °С. Зіставлення мінімальної температури внутрішньої поверхні з температурою "точки роси" свідчить про відсутність умов випадання конденсату на поверхні даного вузла примикань (у той же час температура на внутрішній поверхні склопакета в ділянці дистанційної рамки становить 3,4 °С, що не відповідає вимогам п.2.8 ДБН В.2.6-31. ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 90 Тому місце розташування віконного блоку по товщині стіни вибрано вірно, але конструкція склопакету потрібно змінити.

Скоріш за все , там погана герметизація стику вікно-відкос , тому він такий холодний. Плюс погана циркуляція навколо вікна із за прямих відкосів. Відкоси мають бути розгорнуті . На прикладі , як роблять відкоси мансардних вікон. Ніхто не каже , що це погано , просто недоцільно. Толку від цього утеплення чайна ложечка , а намудохатись біля нього треба. Поштукатурити вапн'яною штукатуркою , пофарбувати і забути. Чим простіше , тим краще. Як би в утепленні було діло , то усі неутеплені відкоси цвіли та плакали б , але це не так. Зрештою зверніться до ДСТУ , там ніде (принаймні я не знайшов) не вказано використання на відкосах утеплювача (окрім оздоблення відкоса ГК по металевому каркасу , але у цьому випадку він там доцільний)

Що за нормативка , дайте будь-ласка посилання ?

Так є ж скотч. Так стики полотен проклеюються скотчем , так чому не кріпити у тому числі і там.

Взагалі то вода на плитці не повинна стояти , так як плитка на сходи вкладається з невеликим ухилом. Може стояння води , то покладена з контрухилом плитка , а не кант. Зрізавши цей кантик , ви отримаєете між плиткою і ним щілину. Так як навряд чи плитка ідеально прилягає до алюмінію. Як я бачу вирішення цієї проблеми : Болгаркою зрізати цей кант на 2мм нижче плитки. Далі , якщо є шілина обезпилити та обезжирити її (це зручно робити за допомогою фарбопульта , замість фарби заливши туди розчинник) , і заповнити епоксидною затіркою. Якщо немає , то за допомогою черепашки загладити , скруглити цих 2мм плитки.

А зазвичай як кріпиться пароізоляція ? От точно так і тут , степлер і скоби.

Це у вас холодне горище ? Якщо так , то чому між цього бруса не додали утеплювач , а пароізоляцію не перенесли на брус ? Таким чином краще утеплення , і менше пошкоджень пароізоляції.

Це - просто жесть.

Ну нє , то нє , їдем далі.

Найкоротший шлях холоду , правильно ? Охолождення відкосу починається зі сторони вікна , яким чином наклеювання утеплювача перешкоджає цьому мені не зрозуміло. Підтвердження цьому початок проблем (цвіль та сирість) виключно на стику вікна - відкоса. Відкос ніколи не квітне зі сторони стіни. Друге підтвердження , при нормальній герметизації стику вікно - відкос в неутеплених відкосів не буває проблем.

Чому це (мається на увазі примусова вентиляція ?)- так важливо ?

І не могло бути. Є тепловтрати стіни , є тепловтрати вікна . І нарощування теплоспротиву стику вікно - стіна абсолютно безглузда річ (імхо). Головне це - забезпечити герметичність (продуваємість)цього стику.

Так дешевше. Ніхто ж не каже , що не можна клеїти безпосередньо на бетон , коли бетон рівний.