andrey_ka

Ви помиляєтесь. Так як на малюнку , правильно. Яким чином капельник може перешкоджати вентиляціїї , якщо вона починається вище капельника? Від латування приблизно на 50мм , щоб вода орієнтовно попадала у центр жолоба. Не буде , швидкість потоку та сила тяжіння не дадуть. ПС.. Жолоб розміщувати так , щоб його кінець був в одній площині з покрівельним матеріалом. Це обумовлено тим , щоб під час сходу снігу з даху , його не зламало.

ІМХО. Висоти 30мм буде достатньо. Ось цитата з ДБН. Як це трактую я . У вас йде покрівельний матеріал , потім лати (як мінімум 25мм) , потім контррейка 30мм , і гідробар'єр. Тобто , між покрівельним матеріалом та гідробар'єром повітряний прошарока 55мм , що відповідає нормам для мансардного даху. А у вас навіть не мансардний , а холодне горище. ПС... Цвяхи для кріплення контррейки мінімум 100мм. На контррейку з тильної сторони наклеїти спеціальний герметизуючий скотч , щоб при прибиванні не пошкодити гідробар'єр.

Ці дірки на малюнку це - просто так організований приток повітря у горищний простір , і висота контррейки ну ніяк не впливає , будь вона хоч 1см заввишки. Висота контррейки впливає на вентиляцію підкровельного простору , а не горища. Ця таблиця для мансардного даху , чи для холодного горища.? Звідки вона?

Сам в шоці. Як повітря з горища може потрапити у вентзазор , між покриттям і гідробар'єром?

Цей зазор немає ніякого відношення до винтиляції горища.

2-3мм , для ГБ це - мега дофіга. Замучаєтесь стирати. Зробіть краще ось як. Теркою пройдіться тільки по стиках . Далі наріжте рейочок , десь 0,5м і прикрутіть їх по периметру до блоків з зовнішньої сторони , по кутках , і також через кожні 3м. Далі лазером знайдіть найвищу точку , і поставте там на рейці відмітку 20+2мм. Потім виставте лазер по цій відмітці , і поставте відмітки на всіх інших рейках. Далі пообрізайте рейки по відмітках. І під час кладки керуйтесь цими рейками. Ставлячи на них 3м правило. Таким чином ви вирівняєте наступний ряд кладки до ідеального стану. ПС... Все вище описане , то інструкція для кладки першого ряду. Але для вирівнювання наступного також згодиться.

Не треба там ніякого провисання. На крокви монтуєтся капельник , він металевий , і ви йго фізично не зможете зробити з провисанням. До капельника приклеюється гідроізоляція . І якщо ви її зробите з провисанням , то на місці дотику гідроізоляції до капельника утворяться , такі собі кармани , де буде збиратись вода.

Можна , але нахлест в рази зменшить ймовірніть продування цієї щілини. Усі пустоти мають бути закладені утеплювачем. ПС... ІМХО. За вашої конструкції мауерлат там нафіг не потрібен. Одна морока з його утепленням. Базальтом. Базальтом , будете тільки пчихати , а скловатою ще й чухатись.

Так вони і не повинні. Звідки вони можуть знати яку плитку ви обрали , і де ви її будете монтувати. Вони вказують на мінімально можливий шов , незалежно від розміру плитки. Ось більш серйозний виробник , і також про розміри плитки ні гу-гу.

Незалежно буде , не буде , утеплення , як і вагонка доводиться до підлоги. Звичайно варто. Да , коли парна працює , і зразу після , все там повисихає. Але ж ви не будете нею користуватись 24/7. ПС.. Хоча , і без опалення (просто з утепленою підлогою) нормально експлуатується. Ок.

Якщо ви про шви , то так виробник рекомендує.

А що вас бентежить ? Виробник дозволяє монтувати на свій клей плитку великого формату. Головне щоб плиточник дотримався його рекомендацій , зубці шпателя для нанесення більше 12мм , ширина міжплиточних швів більше ніж 1,5мм.

Чим більше , тим краще. Оптимально 300мм. Той участок , що будете монтувати зі сторони вулиці повинен бути фасадної щільності . Вся інша вата звичайної , 30-40 кг/куб.м , в матах. Так , базальт. При виборі дивіться щоб пачки тримали свою геометричну форму.

Для початку візміть листок ППС притуліть його до пластикового вікна , і залиште так на ніч (краще це робити коли буде працювати опалення) , а зранку подивитесь , що за цим листком відбувається. ІМХО. Якщо вже таке творити то з вулиці , ставні називається.

Не можна. Вата м'яка , врізавши її більшою за необхідне на 1,5см , ви зможете її туди щільно запихнути. З пінопластом таке не проканає. Вирішує , навіть якщо не будете утеплювати. Зелене , то софіт. Вода буде братись з повітря , і раз вам так пишуть то це означає , що були прецеденти.

Це - нове будівництво , і цілком зрозуміло чому воно просіло. Я ж мав на увазі заливку підлоги по грунту у старих будинках , які простояли вже 5-7років , і з відповідною підготовкою основи.

Вам потрібно створити замкнений тепловий контур будинку. Всередині цього контуру не буде важливо куди , що і на скільки ви будете опускати , ніякого конденсату вже не буде. Між кроквами зі сторони вулиці монтуєте мінвату ось таким чином. Потім ця вата з'єднається з фасадним утеплювачем. Далі , якщо у вас мансарда , то з'єднуєте її з ватою яка вкладається між кроквами . Якщо холодне горище , то з ватою яка вкладається між балками. Таким чином ви отримаєте замкнений тепловий контур.

Так тут же мова про ГБ , а не кераміку. Для того щоб воно працювало так як ви пишите , теплоізоляційні властивості такої суміші повинні бути вищі на властивості ГБ , а щільність мати здатність нести вагу будинку. Що , вже із сфери фантастики.

Скоріш за все трісло саме бутове облицювання. Розколупайте шви , там де тріщини , і подивіться чи ціла цегла. Як мінімум накрити крапельником облицювання з буту. Бо вода , яка збігає зі стін рано чи пізно знайде шпаринки в кладці буту , і буде туди затікати, а мороз вже зробить свою справу. ПС... Візьміть невеликий молоток , і постукайте по буту в місцях тріщин. Перевірите чи є в тих місцях відшарування.

Скільки з цих тисяч ви заливали у старих будинках , і скільки з цих стяжок просіло ? І ще , ви робили підготовку основи під ці стяжки (в старих будинках) ?

Перестаю! Що ж ви зразу не почали з картинок.

Ні , просто нахлест на одну чарунку. Так. Ну вона також може просісти , тільки акуратно , по рівню , якщо ви не обіпрете її на щось (стіни , фундамент) А засвердлюватись та заводити арматуру у стіни , фундамент , то як п'яте колесо до воза. Якщо лити плиту , то як писали вище заводити її у стіни.

Ну армує , не прям як арматура в бетоні , але все ж таки армує. Де тут про розподіл наватаження . Те про що ви пишите , хіба що до пункту чотири підходить.

Насипаєте відсів , зверху насипаєте щебінь (зверху мінімальним шаром можна присипати і мілкою фракцією щебеню , працює і так , і так) , потім все це ущільнюєте . При цьому щебінь влазить у відсів цим самим заповнюючи усі пустоти між собою. Далі знову насипаєте відсів , зверху щебінь , і ущільнюєте , ітд.... Ні , там трохи по іншому. Вкладаєте ЕППС , розкатуєте труби , потім в ЕППС вкручуєте болти під маяки. Далі починаєте заливку . Першим шаром ЦПС закриваєте труби на ширину 1м або 2м , в залежності як покласти сітку . Далі зверху кладете сітку , і на болти одягаєте маяки (як правило це профіль УД-27) і заливаєте верхній шар. Потім все повторюєте , поступово просуваючись до кінця кімнати. Такм чином ніхто по сітці не ходить , і вона лежить виключно по центру стяжки. ПС... ЕППС краще закріплювати до основи , а не класти просто на пісок , тому хоч якусть мінімальну чорнову стяжку потрібно робити , і ось чому: ЕППС не завжди ідеально рівний , доволі часто він буває вигнутий дугою , і якщо його просто положити (а особливо у два шари) , то він буди пружинити. А так як стяжку (ІМХО) краще робити мінімальної товщини не більше 60мм (економічно вигідніше , і опалення динамічніше , менш інерційне) , то цієї товщини може не вистачити , щоб прижати ЕППС. І по стяжці можуть з'являтись не бажані тріщини . Перед тим як цю глину виймати , ви її намочіть. Не прости збризкати водою , а просочити , щоб вона розм'якла. Полийте добре водою , через 1-2год полийте знову , і так на протязі 1-2 днів. Можте ще взяти перфоратор , і наробити побільше тріщин , щоб воді легше було робити свою справу. Геотекстиль не замінить ущільнення аж ніяк. В данному випадку його функція буде , армування все що над ним , але все що під ним всеодно потрібно ущільнювати. Якщо взяти до уваги , що будинок як мінімум 7років простояв без вимощення , і на ньому не з'явилось ніяких тріщин , то дійсно пролитий добре. Не треба недооцінювати цю підготовку. Якщо вона ахренітільна , то дійсно того варта. Ось приклад. Підготовка під парковку , знятий верхній родючий шар 30см і йде процес ущільнення по вище названій схемі . Приїхав камаз повний щебеню і розвантажується , зверніть увагу на колеса , ні на сантиметр не просів.

Фіг ви що з такою фракцією зробите. Це вже парафія важких катків. Ви явно ніколи не працювали з віброногою. Після того як ви забєте перший шар щебеню в грунт , далі туди вже не полізе ніщо. Робіть як задумали , ваш варіант цілком робочий , тільки процес має виглаядати трохи інакше. Вкладаєте перший шар щебеню 20х40 приблизно 6-8см , і забиваєте його в землю . Достатнім буде той факт , що вібронога вже не лізе у землю , а їздить як по асфальту. Але вона має проїхати по одному і тому ж місцю не менше ніж три рази. Далі віброногу можете поставити у куток , більше вона вам не знадобиться. Далі насипалєте відсів 0х10 шаром приблизно 3см , і зверху шебінь 6см . Поливаєте все це водою , і проходите вже віброплитою , також не менше ніж три рази по одному і тому ж місцю. Віброплита має бути вагою хоча б 100кг. Далі повторюєте все , доки не вийдете на необхідну висоту. Вона там що мертвому припарки. ЕППС , і буде вам "гідрухою". Мало , хоча б 100мм. Навпаки , труби на ЕППС , а зверху сітка з чарунками 50х50мм , і товщиною 3-4мм. Це коли він свіженасипаний без ущільнення , то страшно. А коли будинок стоїть багато років то , все що можна там перегнило , і все що можна всілось , тому проблеми з просіданням навряд чи будуть. Принаймні скільки я робив по такій схемі , проблем не виникало.