Nesnakomez

Вопрос про байпас, но уже другой - на котле. Я менял часть трехходового узла, как ра ту, в которой клапан байпаса. В мануале нашел только вот это: Учитывая то, что у меня однотрубная система(Ленинградка), непонятно, в каком положении нужно установить клапан. В мануале написано, что в стоке(я так понимаю - в собранном котле) клапан открыт на пол оборота. Можно ли это считать усредненным вариантом, который подходит для большинства случаев? Или тут есть принципиальные моменты. которые в моем случае могут значительно повлиять на работу СО? Мне кажется, что в однотрубной системе этот байпас вообще должен быть перекрыт, но тогда в случае какой-то аварийной ситуации в контуре вне котла тоже должно быть какое то решение предусмотрено. Ну и старую запчасть я снял, на ней клапан был открыт не на полоборота, а на два с половиной.

плотность ~35 Я так понимаю, вопрос особо в цене не стоит? почему бы тогда еще не бросить между ламинатом и плексом пару слоев ГВЛВ или на крайний случай фанеру/ОСП? Тем более, что много на балкон не пойдет. Ну и немаловажно - ровное основание под ЭППС должно быть. Не 100% идеальное, но близкое к тому. Я бы делал на обрешетке, у меня просто основание было совсем не ровное и площадь - не балкон, а побольше, сложно было обрешетку делать.

Я укладывал на эппс40мм два слоя osb по 10мм, потом подложку тихий ход 4мм и ламинат 8мм. Получилось не идеально, есть небольшие погрешности, но в пределах. За год ничего не изменилось. Ламинат специально брал с фасками на случай возможных небольших деформаций плоскости.

Старшая модель - относительно великовата - больше в стол годится. Младшая - не отвечает требованиям, и ИМХО ценник явно завышен.

А есть смысл в контексте дополнительного обогрева предлагать приточный клапан?? Тем более, какими характеристиками должен обладать этот клапан, чтобы уравновесить производительность кухонной вытяжки и можно было не открывать окно? Кроме этого. я писал, что по крайней мере сейчас - не готов долбить стены. Рекуператор обеспечивает воздухообмен(в застойных зонах это особенно актуально) с сохранением тепла внутри помещения, а приточный клапан дает тот же холодный воздух снаружи внутрь помещения.

Скажите пожалуйста, а вы сейчас в поиске технологии, и случаются отклонения, или это уже отлаженный режим и вас как и большинство покупателей все устраивает? Заказывал у Вас перед НГ на пробу перу, сантос и марагоджип никарагуа. Обжарка действительно свежая! Гут! Цены приятные. Марагоджипп хорош, перу посто сам сорт не понравился, да и с зернами вроде как пересортица, но то не особо важно, а вот к сантосу вопросы. Я его просто больше всего потребляю и много где покупаю. Это у меня как эталонный сорт)), да я его и пью преимущественно, просто как моносорт. Обжарка сантоса слегка больше, чем традиционно, часть зерен маслянится, да и на вкус это явно чувствуется. Хотелось бы узнать на будущее, это норма для вас, все время делаете такую степень обжарки для сантоса, или просто какую то партию случайно передержали? Надеюсь, критика хоть и субъективная, но конструктивная)).

Чем это дело замазывать?? Слой тонкий. Прямо на цпс шпаклевку наносить- наверное не очень хорошая идея. Для ротбанда- слишком тонко, хотя местами такой ротбанда и есть. И он местами хорошо держится на цпс, местами так же снялся. Но это возможно и от той влаги что была так отошло. В наличии пока есть только изогипс, сатенгипс, акриловая финишная шпаклевка. Первые два мне не нравятся тем, что сохнут очень долго, и по структуре какие то рыхлые после высыхания, как вата, хотя стартовая шпаклевка как раз бы заполнила нужный слой перед финишем. Есть еще фугенфюллер, правда он немного тоже не кондиционный- схватывается быстрее обычного,хотя срок годности не вышел. Шпаклевать-выглаживать с трудом можно, но скорее бы так же подошел в качестве базового слоя. Еще есть остатки унифлота, возможно и хватит на такой небольшой участок. Но этот я вообще не использовал никогда в таких целях, не знаю, насколько оно уместно. Ну и при всем этом не хотелось бы покупать много лишнего материала, который явно останется и не пойдет в ход, т.к. в основном все продают в больших фасовках. И еще один немаловажный вопрос насчет грунтования- как бы не перегрунтовать и в то же время обеспечить достаточную адгезию между слоями цпс/базовая шпаклевка и базовая шпаклевка/финиш? Может как раз вот то долгое высыхание связано с неправильно организованным грунтованием?

Если двигаться в этом направлении, то нужно ставить рекуператор. Ценник на хороший рекуператор кусается, да и с монтажом нюансы- нужно отверстие делать сквозное, проводку тянуть скрытую. Ремонтных работ по отделке помещения хотелось бы избежать. Ну и это вряд ли решит вопрос локальный вопрос вентиляции под кухонным гарнитуром, разве что, если рекуператор устанавливать прямо там. Но тогда будет под сомнением вопрос подогрева помещения в целом. Ну и опять таки, цена вопроса.. это на порядок дороже установки какого нибудь конвектора.

В каком виде? И что такое Мурава?

Я же говорю, у меня ленинградка. Если через СО, то будет уходить значительная часть тепла в самом начале контура. Электричество неэффективно использовать в качестве отдельного источника и вообще не привязываться к СО? Добавлено через 1 минуту Не проще. Это дороже выйдет и как написали уже, на кухне кондер- ненадолго.

Есть одноконтурная СО с претензией на Ленинградку. Речь о помещении, в котором расположен двухконтурный котел и откуда начинается и в котором и заканчивается контур. Кухня-столовая. Примерная схема такая: Серым обозначен кухонный гарнитур- сплошная столешница, переходящая в подоконник. Самое слабое место. Радиатора снизу нет, вентиляция только через цокольное пространство кухонного гарнитура. На противоположной стороне помещения чуть получше, но тоже слабое место. Там есть радиатор, но он последний в контуре и в нем мало секций(всего 8 секций биметалла). Кроме этого, радиатор находится в закрытой нише. Хоть и с решетчатым фасадом, но все равно в нише. Подоконник без отверстий. Красиво, функционально удобно, но не эффективно. Т.к. на кухне часто работает электровытяжка, а котел с открытой камерой сгорания(да, очередной косяк), приходится открывать хотя бы одно окно. Холодновато зимой. Плюс ко всему- проблема с конденсатом на окнах и под кухонным гарнитуром. Да, косяков много. Нужно по максимуму минизировать без суперглобальных вмешательств. Есть идеи: - Под столешницей гарнитура разместить независимо от СО водяной радиатор на электротэне, в столешницах возле окон и на одной и на другой стене врезать вент решетки. - Под кухонным гарнитуром установить теплые плинтуса- миниконвекторы электрические, в столешницах врезать вент решетки, над окном где есть радиатор дополнительно установить на стену тепловентилятор по типу внуреннего блока сплитсистемы. В существующую СО наверное не очень хорошая идея врезаться и добавлять радиатор от общей системы отопления, т.к. это значительно скажется на микроклимате в остальных помещениях в доме. Теплый пол смонтировать пока нет возможности, а это возможно было бы неплохим решением. Площадь кухни 18 квадратов. Может есть кроме моих вариантов что то более адекватное/эффективное?

А насколько точно он обрабатывает? Сколько максимально диаметр фрезы может адекватно тянуть? Что с ним случилось после года эксплуатации?

Ну вот элитек практически всем требованиям отвечает, даже подсветка есть, и ценник был совсем недавно ~$150, правда в России. Но его оказывается просто не выпускают уже давно. Добавлено через 1 минуту Если бы это был клон 3612С.... Я так понимаю речь о дочке макиты- мактек?

Нужен(хотя правильнее сказать - хочется) больше для ручных. эпизодических работ. Редко, но возможно и будет работа в столе. Исходя из этого, наверное оптимальнее мощность где-то 1600-1800Ватт - где то на границе. Больше 2 кВт наверное будет тяжелый и не знаю, насколько мне будет благодарна домашняя сеть. Основные задачи - мелкие работы - типа врезки петель, замков, где-то вентрешетку врезать, на каких то единичных экземплярах кромки сделать фигурные, торцануть полотно двери, сделать какой-то сложный вырез в деревянном/пластиковом небольшом изделии, обработать разделочную доску и т.д. и т.п. В общем - по мелочи, конкретных задач прям по списку не предвидится. Не для работы, для хоз нужд дома. Даже не знаю. рациональнее купить что-то недорогое или брать на прокат(тут проблема, что я не очень шустр в работе, все делаю медленно и с расстановкой, не всегда наверное можно даже в прокате взять то что хочется, взять инструмент коорый хорошо и точно работает, да и всегда в голове витает мысль - а не сломается ли прокатный инструмент именно у меня?? ). На будущее - обработка деталей для небольших единичных предметов мебели типа стол/стул/кровать. По фрезеру, если купить, хотелось бы с мощностью 1,6-2(+/-) настоящих кВт Цанги 8-12, ход ~60мм, плавный пуск, револьверный упор и адекватная линейка. Две рукоятки, не пистолетный, поддержание постоянной нагрузки, защита от перегрузки, элеткронное регулирование оборотов, поменьше люфтов и отсутствие биения или наличие способов лечения без серьезных конструктивных вмешательств. Большим плюсом было бы совместимость по запчастям с изестными брэндами. Бюджет 3000грн(+-). Реально ли за такую сумму хоть что-то более-менее приличное купить, возможно под не глобальную "доработку напильником"? Хорошей китайщиной не побрезгую. Но в приоритете - больше максимально возможная точность и относительная надежность для такого ценового класса, чем высокая производительность. Смотрел пока что: ProCraft POB-1700/2400 - нашел отзывы, что у них алюминиевая обмотка. Titan PFM185/23 - очень мало отзывов в сети. Странно, но разрыв в цене между этими моделями очень маленький. На Ютубе всего один обзор и то только 23й модели и уже сразу готовиться к переделке цанги или вала и подшипника. Люфт на штангах и биение. Ryobi RRT1600P-K - тоже практически ничего о них нет в интернете. в ютубе только один обзор и то, больше чисто по характеристикам и не очень опытного человека. Elitech Ф 1800Э - вреде бы и ничего, но в Украине - только по невменяемой цене. Остальная китайщина вообще никак не впечатляет.

Какой пол в итоге сделали?

Скажите пожалуйста, а через сколько дней после обжарки вы упаковываете кофе в пакеты? Какой реально свежести обжарки кофе? Клапана на пакетах по фото я не вижу, а пакеты судя по всему достаточно герметичные.

Зеленым- там где уплотнял корпус датчика. Красным, там где возможно трещина. Заполнял полностью эту перегородку.

Ну перенаправить/частично направить/перепустить- все одно и то же )) Более внимательно покрутил эту запчасть в руках- там обычная подпружиненная тарелка, даже уплотнителя нет на ней. И т.к. зачастую даже в автономках используется обычная водопроводная вода, со временем это все обрастает разными отложениями, все это просто некорректно работает. На той запчасти, что сейчас на котле, пробовал закрутить байпас, так из того места, где винт регулировочный- потекла вода из СО. Вероятно, резинка, уплотняющая сам винт- уже потеряла свои свои свойства. А шток этот никакого технологического назначения не имеет- просто как направляющая Менять планирую, т к. эта запчасть течет. И определить 100% локализацию я не могу, чтобы пытаться устранить течь. Визуально- вроде как из под датчика давления. Вот это место без передней крышки: На месте посадки датчика углубление и внем резинка. Менял на новую, не помогло. Уплотнял саму посадку корпуса датчика давления, того, что прикручивается винтом- тоже не помогло. Есть предположение, что есть микротрещина к этой запчасти. Я пытался еще герметиком заполнить перегородку на корпусе, там откуда может течь- в районе отверстия передней крышки. На фото на котле видно, где заполнено герметиком. На старой запчасти- без герметика. Так какое то время все было хорошо, не капало, а через недели две опять началось. И этот герметик вроде как надулся. Вроде как давлением его оттуда выдавливает. Пытался по потекам на задней стороне передней крышки определить откуда течет- непонятно. От места посадки датчика давления потеков нет, только в районе отверстия в передней крышке.

Это на фото- типа в закрытом состоянии- завернут до конца. Просто через пружину одна шайба подпирает другую и шток полностью выдвинулся в трубу. По факту- ничего нигде не перекрывается. Может со временем какая то запчасть разложилась на молекулы... Планирую эту часть заказывать новую. Интересно, в каком состоянии она приедет новая..

А что это за приложение? И относительно байпаса на котле. Сегодня нашел старую запчасть как раз с этим байпасом. Странная вещь... Я думал, что регулирование винта управляет какой то заслонкой, которая открывает/закрывает проходное отверстие или перенаправляет в другой ход. Однако внутри это выглядит, по крайней мере для меня- странно- там просто тоненький шток, выходящий в проток и регулировочным винтом просто больше или меньше выдвигается в проходящий канал ТН. Не понимаю, как этот механизм способен куда то перенаправить поток ТН.

Я полагпю, скорее второе. Это сейчас принципиально?

Отапливаемая площадь 90метров. Высота помещений 2.6м. Стены из ракушечника 400мм, штукатурка ЦПС внутри и снаружи по ~20мм, снаружи пенопласт 50м и армирование сеткой+шуба(всего около 5мм сверху пеноплата). 8 окон 5/6камерные с энергосберегающими стеклопакетами из МП общей площадью 13 метров в утеплением откосов снаружи пенопластом 50мм. Этаж один с балочным перекрытем. Сверху чердак и шиферная крыша. Внутри перекрытия керамзит, сверху запечатан глиной+соломой. Изнутри оштукатуренная дранка +гипсокартон. Полы по грунту на керамзитобетоне+ эппс местами 40мм, местами 20мм+ламинат. Две входные двери 0.8*2м. Двери металл, внутри пенопласт облицовано накладками из ХДФ 10мм. Основной контур отопления имеет фиттинги: после монтажной планки котла на первых 4х радиаторах совмещенные подключения: уголок+ тройник + обжимная гайка. По два таких узла на радиатор. Еще 6 радиаторов проходных, без байпасов, т.е. по две обжимные гайки на радиатор. Кроме этого, еще 20 уголков, два шаровых крана, одна муфта, грязевик и две обжимные гайки на нем. Длина контура ~60м

Я не знаю какие теплопотери в цифрах.

А скажите мне пожалуйста, в каком состоянии должен быть байпас на котле, учитывая мои условия? В мурзилке к котлу есть такое: Но как его привязать к своему случаю-не знаю. Теоретически байпас нужно закрыть полностью?

Переключателя точно нет, возможно есть какое то управление, но более внимательно насос не изучал, по памяти - односкоростной грюндфос, дома буду- гляну. Еще насчет мощности- я помню лет 10 назад котел и на 80° работал и температура поднималась хорошо в доме, и тогда мощность котла была выставлена больше 50%, правда тогда и расход газа был больше чем сейчас, но и радиаторов(и секций в них) было меньше. И работал он практически в таком же режиме в контексте тактования.