Nesnakomez

Какой пол в итоге сделали?

Скажите пожалуйста, а через сколько дней после обжарки вы упаковываете кофе в пакеты? Какой реально свежести обжарки кофе? Клапана на пакетах по фото я не вижу, а пакеты судя по всему достаточно герметичные.

Зеленым- там где уплотнял корпус датчика. Красным, там где возможно трещина. Заполнял полностью эту перегородку.

Ну перенаправить/частично направить/перепустить- все одно и то же )) Более внимательно покрутил эту запчасть в руках- там обычная подпружиненная тарелка, даже уплотнителя нет на ней. И т.к. зачастую даже в автономках используется обычная водопроводная вода, со временем это все обрастает разными отложениями, все это просто некорректно работает. На той запчасти, что сейчас на котле, пробовал закрутить байпас, так из того места, где винт регулировочный- потекла вода из СО. Вероятно, резинка, уплотняющая сам винт- уже потеряла свои свои свойства. А шток этот никакого технологического назначения не имеет- просто как направляющая Менять планирую, т к. эта запчасть течет. И определить 100% локализацию я не могу, чтобы пытаться устранить течь. Визуально- вроде как из под датчика давления. Вот это место без передней крышки: На месте посадки датчика углубление и внем резинка. Менял на новую, не помогло. Уплотнял саму посадку корпуса датчика давления, того, что прикручивается винтом- тоже не помогло. Есть предположение, что есть микротрещина к этой запчасти. Я пытался еще герметиком заполнить перегородку на корпусе, там откуда может течь- в районе отверстия передней крышки. На фото на котле видно, где заполнено герметиком. На старой запчасти- без герметика. Так какое то время все было хорошо, не капало, а через недели две опять началось. И этот герметик вроде как надулся. Вроде как давлением его оттуда выдавливает. Пытался по потекам на задней стороне передней крышки определить откуда течет- непонятно. От места посадки датчика давления потеков нет, только в районе отверстия в передней крышке.

Это на фото- типа в закрытом состоянии- завернут до конца. Просто через пружину одна шайба подпирает другую и шток полностью выдвинулся в трубу. По факту- ничего нигде не перекрывается. Может со временем какая то запчасть разложилась на молекулы... Планирую эту часть заказывать новую. Интересно, в каком состоянии она приедет новая..

А что это за приложение? И относительно байпаса на котле. Сегодня нашел старую запчасть как раз с этим байпасом. Странная вещь... Я думал, что регулирование винта управляет какой то заслонкой, которая открывает/закрывает проходное отверстие или перенаправляет в другой ход. Однако внутри это выглядит, по крайней мере для меня- странно- там просто тоненький шток, выходящий в проток и регулировочным винтом просто больше или меньше выдвигается в проходящий канал ТН. Не понимаю, как этот механизм способен куда то перенаправить поток ТН.

Я полагпю, скорее второе. Это сейчас принципиально?

Отапливаемая площадь 90метров. Высота помещений 2.6м. Стены из ракушечника 400мм, штукатурка ЦПС внутри и снаружи по ~20мм, снаружи пенопласт 50м и армирование сеткой+шуба(всего около 5мм сверху пеноплата). 8 окон 5/6камерные с энергосберегающими стеклопакетами из МП общей площадью 13 метров в утеплением откосов снаружи пенопластом 50мм. Этаж один с балочным перекрытем. Сверху чердак и шиферная крыша. Внутри перекрытия керамзит, сверху запечатан глиной+соломой. Изнутри оштукатуренная дранка +гипсокартон. Полы по грунту на керамзитобетоне+ эппс местами 40мм, местами 20мм+ламинат. Две входные двери 0.8*2м. Двери металл, внутри пенопласт облицовано накладками из ХДФ 10мм. Основной контур отопления имеет фиттинги: после монтажной планки котла на первых 4х радиаторах совмещенные подключения: уголок+ тройник + обжимная гайка. По два таких узла на радиатор. Еще 6 радиаторов проходных, без байпасов, т.е. по две обжимные гайки на радиатор. Кроме этого, еще 20 уголков, два шаровых крана, одна муфта, грязевик и две обжимные гайки на нем. Длина контура ~60м

Я не знаю какие теплопотери в цифрах.

А скажите мне пожалуйста, в каком состоянии должен быть байпас на котле, учитывая мои условия? В мурзилке к котлу есть такое: Но как его привязать к своему случаю-не знаю. Теоретически байпас нужно закрыть полностью?

Переключателя точно нет, возможно есть какое то управление, но более внимательно насос не изучал, по памяти - односкоростной грюндфос, дома буду- гляну. Еще насчет мощности- я помню лет 10 назад котел и на 80° работал и температура поднималась хорошо в доме, и тогда мощность котла была выставлена больше 50%, правда тогда и расход газа был больше чем сейчас, но и радиаторов(и секций в них) было меньше. И работал он практически в таком же режиме в контексте тактования.

А как это находит фактическое отражение в работе СО: "пропускает/не пропускает"? Добавлено через 9 минут Меня почему то все пугают зимой)) Отопление это уже не первый год. Просто газа как мне кажется много расходуется. Но я каждый год вношу изменения- и относительно сокращения теплопотерь и относительно самой СО. Однако наверное еще стоит учесть ухудшающуюся с гаждым годом теплотворную способность газа, и как следствие- коррективы работы котла. Относительно тактования и байпаса на котле, я уже спрашивал- как определить, оптимально ли работает насос, его загрузка/кпд и т.п., т.к. в частности я заменял трехходовой клапан и настройки байпаса не трогал, я не знаю как его правильно настроить, но опять таки, я думаю- что это больше аварийная фича, чем технологическая, и судя по тому, что температура на входе и выходе не сильно разнится, то вряд ли вопросы к котловому байпасу. Но такое быстрое остывания ТН за полторы минуты очень сомнительно. И где то читал, что некоторые производители жестко увязывают время работы горелки, менять нельзя. Ну и никаких настроек подобного рода я в котле не нашел.

Ну если зимой до +10.... Я вроде не в Сибири живу. Юг Украины как никак. Нет. Есть особенности конструктива дома и места расположения котла, кроме этого, нужно трубой проходит через много перестенков насквозь, часть из которых облицованы плиткой, да много чего по мелочи. Да и есть ли смысл. Мне не нравится общий, поверхностный подход к вопросу: "однотрубка-зло", делай двухтрубку. Как то же у людей и однотрубная система работает эффективно, причем даже без утепления. Морозы бьют вот уже 20 лет с этим отоплением.

Спрашивал уже за размер ячейки у тех, кто занимается окнами. Только плечами пожимают.

Это не решение, а черт знает что. Вырежьте однотрубку, сделайте двухтрубку... Можно еще посоветовать дом сравнять с землей и на его месте более современный и энергоэффективный возвести. В любому вопросу нужно подходить комплексно, учитывая все обстоятельства и оптимальность решения. Как минимум, у меня нет физически возможности прокладывать вторую трубу, если бы она и была так необходима. Ну и я про ленинградку не писал. Видео этого автора уже видел. Не впечатлило. И я уже неоднократно убедился, что практика с теорией не у всех сходится)) Относительно озвученных в ролике "проблем", у меня разница температур не 25°, а 10, хотя байпасы на половине радиаторов отсутствуют. И секций побольше. Насчёт 40трубы вообще не понял. У меня все это дело работает на 20 трубе, а человек говорит, что и на 32 не будет работать....

То же, что и у всех остальных)):

50/50. Дом утеплен +50мм пенопласт. Добавлено через 1 минуту Металлопластик полностью.

При всем том, мне еще не нравится расход газа. За пару месяцев температура ща бортом была от +10 до -5. Внутри +20. Расход газа от 5 до 10кубов в сутки в среднем соответственно. В этом контексте и сомнения- то ли СО хромает, либо она неэффектвна В ПРИНЦИПЕ, то ли теплопотери такие жуткие. Но я с каждым годом теплопотери уменьшаю, но расход газа не сильно падает.

В однотрубной системе похоже нет ничего лучше, как увеличение теплоотдачи на приборах с каждым последующим помещением, а их производительность регулировать байпасами. Пока ни то ни то в полной мере еще не обеспечил.. С одной стороны - двухтрубную систему я не могу сделать сейчас, по крайней мере ближайшие лет пять точно, при этом стоит ли вкладываться по максимуму в однотрубную, или не забывать, что лучшее-враг хорошего?

Точно! Вы правы. Это вес секции. 6.3кг А что по теме посоветуете ? У меня в контуре чугун, я думал, что это позволяет и подольше температуру держать за счет большой теплоемкости.

Первые два биметалл закрыты на процентов 80-90, третий биметалл закрыт процентов на 60-70, третий чугунный закрыт на процентов 50, следующие два чугунных и остальные биметалл без байпасов- напрямую проход через радиатор. Байпасы, где есть - везде горячие.

Я написал в самом начале сообщения, что у меня однотрубная система. Контур не может быть длиннее или короче. Подача- на входе первого радиатора, обратка- на выходе последнего. К слову, на этих точках разница температур в рабочем режиме 10°.

Дом один этаж из ракушки с утеплением пенопластом 50мм. Двухконтурный котел дюваль Thema C23. Однотрубная система. Контур 20трубой МП протяженностью ~50м. В контуре 50секций биметалла(объем одной секции ~1л) и примерно в середине контура 40секций турецкого чугуна(объем одной секции ~6.5л). На первой половине радиаторов в контуре установлены байпасы. Возможно котел запрограммирован жестко на временной режим работы горелки, сейчас выкрутил мощность котла на минимум~8 кВт. Горелка работает полторы минуты и полторы минуты пауза. Мне кажется - пауза простоя очень короткая. За полторы минуты температура на датчике котла падает, впрочем как и поднимается на ~20°. Сейчас ~45-65°. Это наверное было бы равносильно тому, что в доме открыты постоянно все окна и двери... Очевидно на это влияют и субъективные факторы конкретного помещения и условий, но сокращая теплопотери, режим работы котла не особо меняется. На что обратить внимание? Что в первую очередь влияет на быстрое остывание? Например-соотношение мощности котла/скорости движения теплоносителя. На котле на насосе нашел только регулировку внутреннего байпаса. Я так понял, что это больше для аварийного случая и к моему вопросу имеет мало отношения. Регулирования скорости теплоносителя на насосе не нашел. Речь не о первом запуске котла, а рабочем режиме. Мне так кажется, "проблема" может быть в большом объеме теплоносителя. Может какие то данные я не указал для понимания вопроса, вроде все описал..

С двумя датчиками работает.

Я также сразу написал, что до этой зимы конденсата на окнах не было.