#roofinspector

Правильно вы всё поняли Добавлено через 26 секунд Интуитивно - должно хватить Добавлено через 1 минуту А кроме проклейки швов, что ещё проклеено и как? Примыкание к стенам? Проходные отверстия? А над нежилыми комнатами не проклеено, получается?

Снять ОСП - да, это по-любому и без разговоров. Снять мембрану - ничего существенно не улучшит Добавить вентиляцию на чердак - если её нет, то обязательно нужно сделать. Но желательно, чтобы приток был, допустим, во фронтон а отток в аэратор на крыше. Но это не критично. А вот если не решить вопрос с пароизоляцией - то глобально ничего не улучшится. Тепло будет улетать (эксфильтрация), условия для конденсата сохранятся. Просто симптоматика притупится Добавлено через 4 минуты Ну я могу дать такую гарантию, допустим. Но есть НО: тут беда комплексная. А ОСБ - лишь один из компонентов этой беды. Если делать ВЕСЬ пирог правильно, то будет всё работать чётко Добавлено через 7 минут Если с вентзазором - можно, конечно. Всё нужно считать. Забиваем в формулы переменные и выводим, что 5 см пенопласта обладают бОльшей паропроницаемостью, чем 40 см газобетоа. Соответственно, 5й можно а 10й уже нельзя - проницаемость слоя ППС будет недостаточная А где написано что можно? В американских КОДах? Каких именно? Для какого климата? Какой именно плитой? Какие её ТТХ? Нельзя слепо копировать по принципу "я там в ютубе видел..." Есть нормы. Они опираются на определённые вводные. Климат - одна из основных. Во Флориде, к примеру, нельзя утеплять дом снаружи. Там наоборот нужно изнутри делать изоляцию. Т.к. там совершенно обратные процессы: там тепло снаружи нужно изолировать от внутренней прохлады дома. На форуме человек рассказывал, который там строится. Так что нужно сначала читать норматив а потом уже говорить, что можно а что нельзя.

Если всё сделать правильно, то можно ничего не ждать

У вас проблема с пароизоляцией. Точнее, с формальным её отсутствием

Не прав. Паропроницаемость последнего слоя должна быть больше, чем предыдущего (ваты) а не только первого

У вас не приклеен парчик, по ходу. А просто прижат рейкой. И возможно в указанном месте сечёт воздух и от того конденсат на балке

Да хоть 50 хоть 150 мм зазора - это ничего не решит. ОСБ - глухой материал. А там должно быть проницаемое (супердифмембрана) либо вентилируемое (доски с прозорами 5-10 мм) покрытие

Сразу прямо сейчас снимайте ОСБ и никогда его на чердак так не укладывайте. Снизу, по идее, он должен быть ещё мокрее. Верхний слой должен быть наиболее проницаемый а ОСБ наоборот - глухой Дальше будем смотреть. У вас проблема комплексная Добавлено через 1 минуту Пароизоляции у вас или нет или она не склеена (что одно и то же) Предварительный вердикт - всё (весь пирог утепления) переделывать. Ваш случай у меня в практике уже 100500 раз попадался. Всё по классике

Та нет там резона дюбелить. Это ж не стена в 100 квадратов с ветровой нагрузкой. На крайняк, можно и шурупами рондели прямо в блок закрутить. Но и ПИР - тоже вариант. Равно как и экструзия.

А. Ну всё понятно: морозный воздух попадает в канал, опускается вниз, охлаждает канал и из теплого воздуха в помещении (в котором по определению больше влаги, т.к. он тёплый) на холодной поверхности выпадает конденсат. Эффект запотевших очков в теплом помещении после холодной улицы. Вода выпадает не внутри канала а снаружи. Нужно утеплять хорошенечко. Причём весь канал а не только часть притока. Потому что, помимо изоляции нужна ещё и герметичность. А керамзитобетонный блок шиделя - он как губка проницаемый. Поэтому, лучше всего: приклеить фасадную вату, сантиметров 10, заармировать соответствующей смесью с сеткой, покрасить с фанатизмом (2-3 слоя) хорошей интерьерной латексной вододисперской (она сыграет роль пароизоляции)

А на уличной части блок облицован? Они, зараза, текут очень, если без облицовки Добавлено через 50 секунд Либо может протекать примыкание. Не? Пока не очень информативно описана картина

Я так полагаю, первопричина в том, что не выдержали стойки опалубки. А стену развалил уже растекающийся бетон. Что не удивительно

Пространственная устойчивость здания не улучшится от ферм. Насчёт того, какие именно риски имеются в данном случае и обеспечена ли несущая способность, то тут нужна полноценная работа инженера-конструктора. Дистанционно такие вопросы сложно и рискованно разрешать

Какой у вас предполагается расчетный срок эксплуатации конструкции?

Возможно потому, что на розетке пишут описания к товарам не профессиональные мастера а девочки/мальчики по объявлению, гордо именуемые "копирайтер", у которых все кабеля по определению "проволочки" и главнейший навык - копипастинг

Ну вес - это тот параметр, пользу или вред которого вам невозможно будет заметить в процессе эксплуатации. А вот если вы сделаете монолитное или жб плитное перекрытие, то получите в доме дополнительный тепловой аккумулятор, что определённо придаст комфорта. Тем более, если стены у вас из малоинерционных ГБ и ППС Ну а сверху его уже чем угодно утепляйтесь, на ваш вкус и кошелёк

Не совсем понятны вводные. Перекрытие уже имеется? Добавлено через 1 минуту 500 ваты наверное уже особо целесообразно. А 400 вполне легко делается. И по балкам и по ЖБ

На любой вопрос даю аргументированный ответ со ссылкой на норму. Подкрепляю конкретными личными случаями (как позитивными так и негативными) в личной практике, кейсами с форума, ликбезом физики и химии процессов. И не важно, проверка на вшивость это или любопытство. Если заказчик пытается опровергнуть правильность этого ответа ссылаясь на блогера из Ютуба или статью из журнала, то либо возвращаю его к реальности фразой "мнений много а норма одна" либо заканчиваю диалог и работу с этим клиентом. В подавляющем числе случаев, преодолевать сопротивления заказчиков не приходится. Т.е. реагирую нормально. Неподобством это не считаю. Наоборот: каждая успешно пройденная проверка на вшивость (если это она была), да ещё и от наглухо зашоренного по ряду вопросов заказчика - это маленькая победа и +100500 к скиллам

При том, что прямой солнечный свет, даже в -10 нагревает тёмные поверхности до +15 градусов. Если крыша тёмная и без снега, то в целом конструкция остывает медленней. Аналогично и со светлыми поверхностями стен, но там не так заметен эффект. Аналогично и с интерьером - прямой свет из окон нагревает дома полы при любой температуре за бортом. Поэтому солнечный прямой свет имеет тоже значение

Да. Так. Там где "улица" имеется в виду ваш "балкон"? Добавлено через 48 секунд К стене пароизоляцию нужно приклеить. Иначе всё зря

Во-первых, это лоджия а не балкон. Но не суть. В любом случае вы остеклением сделаете из него полноценное отапливаемое помещение. Соответственно. Вам нужно как-то кинуть сверху нужно балки, в них утепление и далее как я и описывал

Не совсем понятен вопрос. Что такое "утепление со стороны балкона"? Мы не знаем вашей планировки. Опишите более подробно, пжлст. Желательно с фото

Прикрутите к балкам доску 10 или 15 см так, я показано на фото, с шагом под ширину плиты ваты, конструкционными саморезами, которые так же на фото. Заполняете эту полость ватой и в балки вкладываете вату. Снизу подшивание пароизоляцией. Склеивание нахлесты и приклеивание к стене. Сверху настил из дифмембраны или досок с небольшими прозорами. Тем самым получаете контрутепленное перекрытие

Влажность воздуха влияет на влажность всех материалов. В том числе и теплоизоляционных. Чем выше влажность утеплителя - тем хуже его лямбда и как следствие, больше теплопотерь. Чем холоднее воздух тем он суше. Причина #1: влажность окружающего воздуха. -------- Здание может иметь огромное количество "дыр" и "дырочек", незаметных невооружённому глазу, через которые может выдаваться воздух. Это как заметные так и незаметные напрямую сквозняки. Когда стоит ветренная погода, то больше теплопотерь через выдувание теплого воздуха из помещения и задувание в него холодного. Причина #2: инфильтрация и эксфильтрация -------- Комплекс факторов: Инфильтрация ещё больше ухудшает лямбду утеплителей (да и других материалов) и в совокупности с влажностью приводит к заметным изменениям. Помимо прочего: если пароизоляцию как у почти всех не проклеили или сделали это чисто номинально, то и это влияет и на ин/эксфильтрация так и на повышение влажности утеплителя на мансарде/чердаке. Совет: закажите себе услугу blowdoor test и выявите все возможные утечки и "притечки" Добавлено через 10 минут И кирпич и штукатурка и пенопласт вполне себе паропроницаемая материалы. Ну а сайдинг тут ни причём: он вообще на расстоянии от стены находится и между стеной и ним есть воздух. Да, эта воздушная прослойка уменьшает продуваемость и является тепловым буфером. Но на паропроницаемость всего пирога стены не влияет особо

За весь мой опыт работы с импактами, какой-либо разницы в количестве сорванных голов, по сравнению с шуриками, я не выявил. Т.е. и там и там может сорвать, но причина в качестве крепежа.