#roofinspector

Мне кажется я уверен, вас обманули

Доску поверх первого ряда обрешётки - это слишком. Там, на самом деле нужно +15 мм (если Монтеррей) ну до 20 максимум. Добавлено через 1 минуту Если этот прирост на первом ряду не сделать, то никто и не заметит. Так чаще и происходит. Добавлено через 3 минуты Ну и самое главное: поверхность кровли - никогда не идеальная плоскость. Она "живая". Могут иметься локальные подъёмы или спады. Там, где кровля заходит на ендову (речь не только о металлочерепице) тоже есть небольшой "подскок". Но в целой картине этого не видно. Поэтому можно: а) немного "сломать" ендову б) забить и пускай ляжет как ляжет И тот и другой вариант в глаза бросаться не будет.

Буду сумбурно, но суть постараюсь донести отчётливо, по возможности. Как минимум, тут саморез недопустим. Нельзя дырявить ендову

Это подкровельная материалом сложно назвать. Это скорее упаковочное полотно, продаваемое в магазинах под этикеткой строительного материала. Ни гидроизоляционных свойств ни паропроницаемость у неё нет. Это фикция. Визуальная имитация Juta D96 silver, в своё время очень популярной. Очевидно, что Sd этой пленки больше 0,4, значит считаем её конвекционной. Зазор между ней и ватой - обязательно.. П.с.: вопрос переделки кровли для вас тоже актуален. Ондулин имеет довольно короткий срок эксплуатации. Заодно и и пленку замените и вентзазор сделаете и ещё слой ваты добавите

Не заморачиваться не получится. Сразу заложите себе в план затраты на освежение квартиры при переселении людей. Сейчас работаю в компании, которая профессионально занимается сдачей квартир в аренду. У них в собственности 90 тысяч квартир в различных категориях, своё собственное сервисное подразделение. Возможно их опыт показателен. 1. Уровень отделки должен соответствовать району. Ибо в этот район и контингент соответствующий заселится. Нет резона "вылизывать лялечку" в гостинке на Борщаговке, равно как лепить фуфло в новострое. Нужен баланс. Чтобы не тратить лишних денег. 2. Качество отделки. На этом можно и нужно экономить. Стены-потолки - белая вододисперсная краска. После каждого квартиранта выгодней просто по новой покрасить стены/потолки без претензий на идеальную поверхность, заменить ламинат. Едва ли квартиранты откажутся от квартиры за хорошие (для них) деньги из-за неаккуратной покраски. Более того, на этапе просмотра, это всё не попадает в поле зрения. Ни каких дырок от полочек/картин. Всё перед перекраской зашпаклевать. Не обязательно выводить всё в идеал. На просмотре формируется базовое впечатление "новизны и свежести". Это вам и нужно. Ещё, стены и полы - хорошие источники запахов старых хозяев - это сильно отпугивает. Белые стены и минимум наполнения - ощущение простора и воздуха. Это и нужно на этапе первого впечатления. 3. Полы - на входе и в санузлах плитка, самая простая. Лучше на этапе ремонта закупить с запасом, чтобы можно было поштучно ремонтировать, по мере необходимости. Перед каждым новым квартирантом нужно очистить швы и затереть по новой. Это тоже здорово создаёт ощущение новизны. В жилой части - ламинат. Самый недорогой. Вы его всё равно выкините при смене квартирантов. 4. Наполнение - по минимуму. Только самое главное - бюджетный (новый) диван или кровать с матрасами после химчистки. Кухня - рабочая поверхность + плита (качетвенная, свежая). В прихожей вешалка с зеркалом. В санузлах лучше менять Шторы, полочки, люстры, тумбочки/пуфики - это всё лишнее. Оставьте людям возможность получать удовольствие от формирования своего собсвенного интерьера. Новым квартирантам чужие нажитки будут чуждыми. 5. Крупная мебель - лучше всего предложить как опцию: хотите холодильник? Не вопрос - выбирайте на Розетке, но тогда месячная стоимость на ХХХ грн больше. Так же и кухонный комплект столы/стулья, шкафы и т.д. Клиент, с одной стороны, увидит открытость и готовность всё сделать на им удобном уровне, с другой, клюнет на низкую цену и будет у вас больше просмотров. А может у них свой холодильник или стол есть? Вам меньше головняка. Переподготовка квартиры к новым жильцам занимает 3-4 дня (руками профи): -сорвали весь ламинат (если пришёл в негодность) постелили новые. закатали в малярный картон. Проклеили плинтуса малярным скотчем. Заклеили окна/двери. -собрали всю мебель в центр комнат, накрыли плёнкой. -прошпатлевали дырки, перекрасили стены/потолки

Невнимательно прочли:

уточните аббревиатуру модели. GGR - такой не могу найти вообще в каталоге. Возможно GZR? Если мембрана диффузная, то да. Если конвекционная - то нет. Фото поможет понять, какая у вас Верно. Но лучше увидеть, что там у вас сейчас и как

Очевидно, что вам, в первую очередь, нужно привести в порядок инструмент: правильно натянуть цепь. Заодно и заточить. Такие ветки цепка должна "стричь" как парикмахерская машинка волосы.

www.automodul.cz/volkswagen-transporter-1-9-tdi-stk-9-21-servisni-knih-c1727279 Вот такой экспонат есть под Прагой $4700 тут просят за него С растаможкой, наверняка, выйдет дороже, чем вы хотите, но и состояние, судя по фото и его центровому расположению в салоне - того стоят

электропиводы, ролеты и блок управления можно доукомплектовывать отдельно и позже

Как вариант: Velux Active. Окно на электроприводе + блок управления. Задаёте нужное соотношение CO2, температуры, влажности и окно вместе с ролетами само по себе открывается/закрывается. Дорого. Достаточно. Но опция существует

200 - очень мало. Пароизоляцию под балками (это не лаги) необходимо выполнить согласно всех норм: склеить между собой и герметично приклеить к стенам. Нужно создать паронепроницаемый и воздухонепроницаемый барьер

Согласно инструкции. Парчик делается так, чтобы воздух не проник в холодную зону. Стало быть, мыслите как воздух: видите щель/дырку/отверстие - заклеивайте

Снаружи пароизоляция не нужна. Точнее недопустима

Это автомобильная аудиотехника?

А вы название темы читали? Ну или хотя бы пост, который изначально процитировали. Тут речь о звуке в авто

Не забываем, что речь о тембральной регулировке В АВТО Там периодически появляются посторонние шумы, которые суммируются с основным музыкальным сигналом, что в итоге влияет на субъективное восприятие основного сигнала (музыки). Поэтому уже возникает потребность в частотных корректировках. Проще говоря: когда машина стоит выключенной, то АЧХ может быть достаточной а в момент езды становится субъективно мало низа в зоне 100 Гц. В машине устанавливается усреднённый АЧХ баланс, оптимально (но никак не идеально) звучащий а разных режимах управления авто. Поэтому настройки дома и в авто - это разные требования. И к сцене и к АЧХ. Как бы кому-то не хотелось выпендриться.

Delta Reflex Juta R110 Strоteх Al90 Ну или любое "зеркальное" Да любая супердиффузная мембрана. Подкровельная или ветроизоляционная. Их на рынке полно разных Утепление как таковое, возможно тогда, когда у вас есть разница температур. А тут у вас будет такая же теплая комната, что и снизу. Соответственно, дополнительно изолировать нет смысла. Единсенная особенность: когда будете пароизолировать в комнате, нужно будет и на полы рабочие положить. И склеить его с остальным парчиком на стенах и те с потолочным. Нужна воздухонепроницаемость

А при индивидуальной настройки сцены и вытягивании всего возможного, темброблок всё портит? И если вернуться к сабжу: вы бы смогли настроить сцену в аудиосистеме, которая ДАЖЕ регулировки АЧХ не имеет?

Ну вопрос целесообразности как бы и не поднимался. Автор спрашивает: как правильно это сделать?

Не понятно, что вы под лагами подразумеваете? Балки перекрытия или стропила? И то и то не лаги по определению. Что угодно. Для начала нужно понимать шаг балок В строгом соблюдении инструкции по установке. Судя по тому, что площадь не большая, то лучше побольше. Ближе к 300. Тем более, значительную часть потолка будет занимать относительно холодное окно. Почему не досками? А смысл? Вы там гостей собираетесь встречать? Я бы посоветовал оставить на виду пароизоляцию, причём обязательно с отражающим слоем. Меньше ИК излучение переотразится и часть его достанется растениям а не будет поглощено отделкой А вот тут нет. Конструкция должна быть максимально проницаемой снаружи. Лучше всего обшить СД мембраной и зашить досками с небольшими просветами ! Ещё важно, чтобы полы были защищены от воды, которая случайно может разлиться. Линолеум с подгибами вверх у стен - самое то, ИМХО Добавлено через 2 минуты Так этот кусочек холодного чердака и холодным и чердаком перестаёт быть. А превращается в тёплую комнату. При правильно сделанной пароизоляции - ничего на остальной части чердака не поменяется. Тут больше стоит переживать за дверь, между этой комнаткой и чердаком. Наверняка тут нужно что-то герметичное, с резиновыми уплотнителями.

Не вижу логики. Чем утепление портит стропила?

Потому что у вас нет, прежде всего, компетенции говорить на эту тему. Тут Максим, по очевидно неопытности, заявил, что звук выравнивается в эталон (что само по себе абсурд) на этапе сведения. И вы с ним горячо согласно. Вы хотя бы со стороны видели этот процесс? А может быть всё таки на премастеринге? Или на мастеринге? Вы вообще понимаете, чем это от сведения отличается? А как вы в машине собираетесь увидеть нарушение сцены? Сидя строго по середине (на подлокотнике? ) с закрытыми глазами? Ну ок... Разговор не клеится - может это и к лучшему Добавлено через 4 минуты А что влияет на "качество передачи цифры" между двумя цифровыми устройствами? И как это, собственно, влияет на АЧХ?

Я так понимаю, рукалицо с закатанными глазами - это ваша исчерпывающая контрагентация? Добавлено через 6 минут При подключении мобильного устройства к автомобильной системе, ЦАП мобильного устройства не работает. Тут ключевое значение имеет ЦАП самой автомобильной башки. Мобильное устройство с башкой работает в режиме цифра-цифра. Ну если, конечно, мы не подключаем по AUX. Но тут уже совсем другая история