blacktigra

Я про количество нейлоновых хомутов, которыми каждый провод прихвачен к лотку. Это каждый хомут нужно обрезать, снять кабель и прикрепить новый на такое же количество хомутов, т.к. лотки вертикально развернуты. С меньшим количеством хомутов кабель ровно не ляжет, будут провисания. Непонятно что мешало смонтировать лотки в горизонтальной плоскости.

Мастерок прав, это ошибочный способ. Если приложить гигрометр в летний день к холодной поверхности, он может показать такие же значения, при этом поверхность может быть абсолютно сухой.

Представил себе сколько предстоит геморроя, если придется перекоммутировать один из ПЧ, или кабель поменять.

Я себе вот такую закорюку из 110-х отводов собрал, чтобы обойтись без уголков и терморезисторных фитингов. Получилось 32-ю трубу без заломов затянуть.

Так и есть, из водопровода вода сейчас градусов до 18-20 может быть, из скважины - 11-12С. Также если нет постоянного разбора ХВ, то трубы не остывают, собственно и конденсата нет. У меня в доме около 25С, влажность 70-75%, т.е. температура точки росы порядка 19С. Все поверхности холоднее этой температуры в конденсате. Пластиковые трубы потеют меньше, металлические поверхности больше.

"Везде где можно" - это только прямые участки трубопроводов. Запорную арматуру и фитинги не заизолируешь нормально, с них все равно будет течь. У меня тоже сильнее всего потеет фланец на ГА. Его заизолировать можно только самоклейкой к-флексом, только перед этим высушить придется. Но смотреться будет потом ... :bad: И колонна обезжелезивания мокрая стоит. А вот разводка из ППР почти не потеет и ББ едва росой покрыт. У меня гигрометр показывает влажность стабильно не ниже 70%. Дверь в санузел закрываться перестала, попукать спокойно нельзя

Я знаю три способа передачи тепла: конвекция, теплопроводность, и излучение. Фольга как теплоизолятор уместна в третьем случае для снижения потерь лучистого тепла, т.е. логично было бы обмотать фольгой сперва трубы, а потом натянуть изоляцию из полиэтилена. Но работать такой способ будет только при наличии воздушной прослойки между наружной стенкой трубы и фольгой, сделав прослойку герметичной, чтобы снизить конвекцию, чего сложно достичь. Проще говоря - количество геморроя при таком способе изоляции превышает потенциальный экономический эффект. Фольга (толстая) в наружном слое обычно выполняет функцию защиты теплоизоляции от механических повреждений, защиты от ультрафиолета, если это каучук или полиэтилен прокладываемый снаружи, и иногда защиту от атмосферных осадков для минеральной ваты. В случае когда трубы заливаются стяжкой фольга там нужна как зайцу стоп-сигнал.

Практической пользы никакой. Но если обрезать ее на гребенке в один уровень, то это будет как минимум красиво.

Главное подачу с обраткой при подключении к радиатору не перепутать. При утеплителе на трубах с одинаковым цветом это несложно.

Всем привет. Вероятно после грозы умерли сразу два датчика SWAN PGB. Питание от централи приходит, светодиоды моргают, но сопротивление выходов PIR и MIC в замкнутом состоянии порядка 200 кОм, т.е. централь их определяет как разомкнутые. Если зону замкнуть с резистором на 3 кОм, то централь видит эту зону как без сработки. Предполагаю, что скорее всего умерли реле. Можно ли эти датчики реанимировать перепайкой реле? Спасибо.

Очень хочется посмотреть на человека, который это придумал и воплотил.

Сам производитель допускает монтаж непосредственно на насос. dna.dabpumps.com/dat/Docs/DAB/EN/Cod_60113334.pdf - 8-я страница.

Пару бутылок Бердичевского пшеничного.

Поменяю на пиво смартфон HTC Desire A8181. Сам аппарат был в рабочем состоянии, но вздулась батарея, из-за чего перестал включаться. Использовался как радиоприемник. Дисплей целый.

Без проблем. Если нужно дешевле - проще собрать самому. Но там не будет всех тех плюшек, которые есть в Альтерме. Мой внутренний блок подходит для тех, кто уже искал себе ТН, но в силу каких-то причин не сделал покупку ранее. Есть хороший шанс получить отличный ТН по весьма привлекательной цене.

Это внутренний блок от инверторного теплового насоса на R410A. блоки общаются между собой по шине данных. Наружный блок вот такой:

Продается внутренний блок теплового насоса Daikin Altherma. Модель - EHBX08CB3V Блок висел на выставочном стенде, есть небольшие царапины никак не влияющие на его работоспособность. Из самого неприятного - сломаны крепления на пластиковой крышке и небольшая вмятина на передней панели. В работе не был, с него ничего не снималось. Упаковка не сохранилась. Внутри установлены: - пластинчатый теплообменник - циркуляционный насос Wilo Yonos Para - датчик расхода воды - датчики температуры воды - резервный нагреватель на 3 кВт 1ф 220В - предохранительный клапан - манометр - расширительный бак на 10 литров - автоматический воздухоспускник Размеры ВхШхГ- 890х480х344 Вес 45 кг. Подключения - 1-1/4", ВР (в комплекте два шаровых крана) Блок реверсивный, т.е. могет работать не только на нагрев, но и на охлаждение. В случае неисправности ТН встроенный ТЭН автоматически включается в качестве резерва. Ко внутреннему блоку можно докупить 3-х ходовой и датчик температуры, и можно подключить бойлер косвенного нагрева. В комплекте с внутренним блоком идет пульт управления EKRUCBL7 (см. на фото). Он может выполнять функцию комнатного термостата, если разместить его в помещении. Цена этого внутреннего блока с пультом - 1450 евро. Такой блок только один. Т.к. без наружного блока только внутренний бесполезен, цена на наружный блок обсуждается. Фото:

Удобнее разметить в одном месте отметки с нужной высотой, например для подрозетников и выключателей, а потом продублировать их по остальным стенам с помощью нивелира. Так вам нужно отмерить нужный размер от нуля только два раза, а дальше уже отмечаете по лучу. А если высоту нивелира изменить нельзя (или сложно), то тогда придется отмерять каждый подрозетник от нуля. Высокая точность тут конечно не нужна, просто это займет больше времени.

Да, я в курсе Уже так делали не раз, просто сейчас бойлер по габаритам не влазит.

Я глянул что у бойлера на 200 литров четыре точки крепления, т.е. на каждый анкер получится примерно 70-75 кг, в принципе не смертельно. Но в напольном исполнении есть версия с двумя теплообменниками, что для теплового насиса лучше.

Нужен напольный, и желательно с большим теплообменником. А у настенного диаметр такой же как и у напольного. И на стену из газобетония почти 300 кг ссыкотно вешать

Всем привет. Посоветуйте, пожалуйста, бойлер косвенного нагрева на 200 литров с минимальным диаметром. Нужно чтобы был с гильзой под ТЭН или со встроенным ТЭНом.

Я про краску спросил больше в контексте трудности монтажа, т.к. вы писали что шип в паз тяжело входит на окрашенной вагонке. А что за выводы в ванной так низко расположены?

То, наверное, с вагонкой что-то не то. Это синева на фото видна, или просто так снимок получился? У вас похоже будет лессирующее покрытие, синева будет проступать. А чем красили и сколько слоев? Может краску чуть водой разбавлять, чтобы тоньше слой получался. Я подшивал потолки имитацией бруса, вроде 130х18, вскрывал предварительно в два слоя лаком Панели Ясся. Туговато заходило только в тех случаях когда на шипе оставались высохшие наплывы лака, если кисть сильно была смочена. А так ничего не сдиралось. Но пристукивать молотком в любом случае приходилось. Если пользуетесь молотком, удобно использовать кусочек той же вагонки в качестве проставки, тогда не остается повреждений. Все таки красить лучше до сборки. Сейчас жарко, краска быстро сохнет - будут заметны переходы, т.к. всю площадь одним движением не закрасить. Вертикальная поверхность еще нормально красится, а вот набранную вагонку на потолке покрасить равномерно это еще та задача. Для плоских участков просится валик, но он не влезет в пазы, т.е. в одной руке валик, в другой кисть, в зубах банка с краской. Ну и следить чтобы брызги на соседних поверхностях не оставались - их потом видно. После вскрытия лаком/краской поверхность становится более гладкой, может и не придется шлифовать. Но если если решите, советуют сперва смочить вагонку водой с помощи кисти, чтобы ворс поднялся.

Не получится