volomoto

Ваші фантазії нікому не цікаві крім вас, тому перестаньте робити вигляд, що ніби ви розбираєтесь в цій темі.

Я знаю як горить літій, але за такою логікою всі електромобілі мали б вже давно згоріти. Якщо є інвертор, який контролює струм розряду та граничні значення напруги, а також BMS, яка захищає від перевантаження та перегріву, то літій буде служити довго і безпроблемно.

Роблять тут - https://www.facebook.com/power.electro.ua Модулі LG Chem LGX e78, які йдуть на електромобілі.

Я просто вчуся на чужих помилках і відразу взяв on-grid гібридний інвертор на 5 кВт Цей інвертор може експортувати зайву сонячну енергію в мережу (якщо є зелений тариф), підмішувати до навантаження, яке підключене зі сторони мережі (якщо нема зеленого тарифу), або скидати її на якесь накопичувальне навантаження (ТЕН в 300л бойлері в моєму випадку). Також інвертор має два MPPT трекери, що дуже важливо для мене, бо в мене дах не має південного схилу, а тільки схід та захід. Спочатку поставлю один стрінг, а потім буде видно.

Те, що бачив, було звичайним щіточним на стійних магнітах. Такий двигун має в рази більший стартовий момент і легше його контролювати та робити реверс. На валу є ротаційний енкодер і з його показів та величини струму контроллер знає, з якою силою ворота в щось вперлися і визначає що треба відкотитись назад. А якщо електроніка відмовить, то є ще механічний рівень захисту: одна із шестерень є пластиковою і мала б поламатися швидше, ніж ребра того, кого затиснуло воротами.

Так, просто я це зрозумів після 10 жовтня, бо в нас до того електропостачання було стабільнішим, ніж до 24 лютого.

В мене повністю електричний будинок без газифікації, тому потреба в ЕЕ велика. Теоретично я міг би бавитись із балоном та переносною газовою плиткою, але влом, бо після замірів виявилось, що для приготування швидкої страви на індукційній плиті потрібно 0.3-0.4 кВт•год енергії, розігріти щось в мікрохвильовці — до 0.1 кВт•год. Крім того є ще базове критичне навантаження (ротер, світч, розумний будинок, вентиляція, відеоспостереження, трохи світла) до якого в робочий час додається ноут, монітори. 8 кВт•год мені має вистачити на повний робочий день без особливого зниження комфорту. А при ціні 200$ за кВт•год за зборку в корпусі разом з BMS я не міг відмовитись від такої пропозиції.

В мене генератор не має стаціонарного місця, тому кожного разу його треба витягувати з гаражу надвір, що пісєц як влом робити особливо зранку. Рятує тільки те, що в нас ЕЕ відключають не так часто як в Києві та області, тому якось змирився. Але десь на днях забираю інвертор, а через тиждень літієвий акум на 8 кВт•год і тоді генератор прийдеться заводити коли вже все погано.

Я ризикнув і замовив гаражну зборку з LGX e78 на 8 кВт•год, яка вийшла за кВт•год дешевше, ніж будь-який deep cycle свинець, який зараз є на ринку. Це звичайно не LFP, але буде безпечним, якщо використовувати не більше 80% ємності і обмежити струми заряду та розряду.

Більшість трьохфазних можуть видавати 50% потужності на одну фазу, але якщо цього недостатньо, то генератор від синів Кьйонера буде найуніверсальнішим.

А що для вас означає універсальність?

Схоже за все, що це молекулярний водень, який утворився на катоді і витіснив із пористого сульфату свинцю воду та кислоту. Після завершення зарядки з часом цей водень прореагує з сульфатом і рівень опуститься до пепереднього рівня. Але я можу помилятись.

Піки під час відключення — це сонце?

Вам потрібен трьохходовий з пружиною або двохточковим управлінням та диференціальний контроллер для керування клапаном. Це найпростіша робоча і надійна схема у вашому випадку.

Буде, відповідно потрібно ставити зворотні клапани в потрібних місцях, щоб з зонт не перетягував із санвузла на кухню. При роботі зонта зросте приток через ПВУ, але цього всеодно буде недостатньо, тому треба організувати ще додатковий приток в будинок. Найпростіше отак: Мінус такий, що в холодну пору з вікна буде тягнути холодним повітрям. Якщо є бажання заморочитись і є багато грошей, то можна зробити окремий приток з підігрівом, який синхронізований із зонтом.

Можна, але це не має змісту, бо продуктивність витяжки ПВУ в середньому 200-250 кубів в годину зі всього будинку, з яких 100-150 буде припадати на зонт. Зонт при такому обємі не працює, бо йому потрібна швидкість повітря хоча б 0.5 м/с біля поверхні.

Як кажуть американці: shit in – shit out.

Будь-який сигнал можна розкласти на гармоніки і ступінчаста "синусоїда" (вона ж "модифікована") — не виключення. В напруга в мережі в ідеалі має мати тільки одну гармоніку — 50 Гц, — на яку проектуються споживачі. Ступінчаста "синусоїда" також має 50 Гц, але це тільки перша гармоніка, а крім неї є ще купа всього зайвого. Ота коробка є звичайним пасивним фільтром, який відфільтровує все, крім першої грамоніки, тобто 50 Гц. І тут є дві взаємопов'язані проблеми: АЧХ фільтра і термодинаміка. В ідеалі можна зробити дуже селективний фільтр, який пропустить те що треба, і не пропустить зайве сміття, але реально "не пропустить" — це значить перетворить в тепло. Тобто компоненти фільтра будуть попросту грітися і від того будуть змінюватись їхні параметри, а з ними і АЧХ всього фільтра. Тобто ви просто перетворюєте дорогоцінну енергію акумулятора в тепло, щоб в кінцевому результаті всеодно мати погану синусоїду. Оцей варіант куди краще: І та, асинхронний двигун циркуляційного насоса також є фільтром, який перетворює все, крім 50 Гц, в тепло.

Мотор на воротах не асинхронний, а постійного струму, тому пофіг на синусоїду

Інвертор відключиться, якщо напргуа на акумі впаде менше певного рівня, — це і є котроль розряду. 12В споживачів там мало і режим їх роботи епізодичний, тому ніхто не заморочується. Ну і це LFP — він надзвичайно живучий. В мене на мотоциклі звичайні свинцеві акуми вмирали за зиму, якщо я забував їх час від часу заряджати. Після двох дохлих акумів, я купив мотоциклетний LFP акум і десятки разів садив його в нуль. В такому режимі він прожив 5 років в мене, а потім ще кілька років в наступного власника мотоцикла.

Щоб нормально працювала витяжка, потрібна вертикальна труба вгору. У вашому випадку можлива хіба кросвентиляція від одного фронтона до іншого. Досягнути цього можна або через мікропровітрювання на вікнах, або через якісь отвори в снінах (приточні стінові клапани потрапляють в цю з категорію). В будь-якому випадку цей процес буде некотрольованим і приток буде холодним. Ідеальним варіантом є пара стінових рекуператорів, які можуть працювати в протифазі: один витягує, інший вдуває, а потім вони міняються.

Мені здавалося, що йшлося про затримку включення після короткочасного пропадання напруги в мережі. Якщо це пропадання дійсно которкочасне (менше 20мс) то споживачі його не помітять і можна нічим не паритись, якщо ж більше, то для чутливих споживачів (як наприклад) можна використовувати реле затримки включення, яке включить подасть напругу на споживачів тільки через певний час (конфігурується) після відновлення мережі.

З екраном, хорошим реле і герметичним корпусом явно в 200 грн. не влізе. На алі з доставкою по 20 доларів є — www.aliexpress.com/item/1005001458589774.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.762748actVD57j&algo_pvid=3aaaeed9-1145-4d32-82a9-11cae30534d2&algo_exp_id=3aaaeed9-1145-4d32-82a9-11cae30534d2-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016194105677"}&pdp_npi=2%40dis!USD!34.02!20.41!!!!!%40211675ce16680857992501467e296b!12000016194105677!sea&curPageLogUid=BBkomutWxN2S

А чому б не поставити просто реле затримки? Ну і якщо це якийсь відносно новий холодильник (менше 10 років), то він має вбудоване реле затримки включення.

Таке вміють контррллери нагріву води в бойлерах непрямого нагріву (БНН). Такий контроллер включає насос тільки якщо температура теплоносія вища, ніж температура води в бойлері. Наприклад Euroster 11B.