volomoto

Ну от я прочитав про роз'єми, але не побачив нічого про заземлення корпуса, тому не міг втриматися Я не знаю як зараз, але до війни можна було знайти одиночні по 100-150 грн за штуку, якщо 100мбіт і ноунейм китай, і десь 350 за 1гбіт юбіквіті. На фоні ціни за хорошу зовнішню камері (4+ тис. грн) не так вже багато. В мене всього дві камери на опорах, тому взяв юбіквіті - www.technotrade.com.ua/Products/Ubiquiti-ETH-SP-G2.php. Всі інші камери заведені кабелем Cat5e FTP прямо в екрановану та заземлену патч-панель.

Мій досвід показує, що найкраще використовувати активну піну для мийки високого тиску. Піна дуже добре проникає в пори і розчиняє весь жир, в тому числі мембрани бактерій.

З точки зору передачі сигналів, на швидкості 100 Мбіт/с з екранування толку мало в незашумленому середовищі толку мало. А ще менше з нього толку, якщо обидва кінці екрану "висять" в повітрі, тобто світч чи патч панель мають незаземлений корпус. Але якщо різниця в ціні невелика, то я б взяв екранований і робив підключення до мережерового обладнання через модуль грозозахисту.

Та можна і так, якщо є бажання експериментувати

таке, що оце твердження: є достатньо неточним, щоб швидко вбити батарею відносно швидко. 210Аг — це те, що пише на етикетці, а не його реальна ємність. А також реальна ємність з часом зменшується. Я тому і скинув статтю вище, де пише, що ті графіки до сраки, бо напруга сама по собі не є індикатором стану розряду акумулятора. При тій самій напрузі, але при інших умовах розряду, акум буде мати різну глибину розряду. При тому з віком все буде погіршуватись і тільки по напрузі неможливо визначити скільки ще життя залишилось в акума.

А що робити з хлоридом заліза, який є розчинним у воді і викликає закислення грунту? Теоретично для такої кількості заліза треба дуже мало гіпохлориту натрію і така кількість хлору не суттєво вплине на кислотність грунту, але без автоматизації процесу дозування важко досягнути і комфорту, і передбачуваного результату. А ще хлорид заліза погано впливає на бетон і також викликає корозію міді і деяких сплавів на основі міді в тому числі латунь.

Я так зрозумів, що в автора аерація працює в проточному режимі через розпилення води, коли та подається в баки. Хоча по-правильному потрібна рециркуляція або вдування повітря компресором в перший бак, а потім відстоюування у другому. Якщо є дві кубові ємності, то час перебування води в одному кубі приблизно 4 години, що з правильним дифузором повітря не так вже й мало. Можна над дифузором ще причепити ультразвуковий вібратор, який буде повітря розбивати на мікронні бульбашки, що збільшить швидкість окислення.

А хтось так робить? Там колба тенів з чорної сталі, яка від водопроводної води згниє відносно швидко.

Напруга сама по собі не дає точної картини, в якому стані в даний момент акумулятор, тому просунуті BMS оперують кількістю закачаної і відданої енергії а також коефіцієнтом "стресу", який враховує нелінійність процесів в акумуляторі. 15 хв із розрядом 2С — це не то саме, що 5 годин із розрядом 0.1С, хоча кількість відданої енергії приблизно однакова. Вся стаття.

В кондиціонерів взагалі існує щось аналогічне до котлового "сухого контакту"? Типу замкнув і кондиціонер працює по заданих попередньо параметрах, розімкнув — переходить в режим очікування.

Ви можете пояснити як це досвідження стосується стабілізаторів?

Щипає – це десь один міліампер, що далеко до порогу спрацювання дифавтомата

Мій досвід такий, що вони дуже бояться глибокого розряду і що ємність на шильдіку переважно висосана з пальця. До покупки AGM два автомобільних вмерли дуже швидко, і найцікавіше що їхня ємність почала падати дуже швидко після кількох глибоких розрядів. Якщо глибоко не розряджати і якщо зарядка має режим зберігання, то автомобільний акум пропрацює довго, але тоді треба заінвестувати в надлишкову ємність і в розумну зарядку. CC/CV не дуже підходить для автомобільних акумуляторів, бо вони хочуть імпульсів після фази стабілізації. Отака зарядка www.ctek.com/uk/battery-chargers-12v-24v/mxs-10-uk буде набагато кращою, ніж вбудована в ББЖ, але це при умові епізодичного глибокого розряду акумуляторів, коли буде достатньо часу, щоб відбулась десульфатація.

Це ви вже фантазуєте, то в неї робочі класи 1,2,4 і 5 — все те саме, що і в штабі

Якщо правильно зроблені термокомпенсаційні петлі та інтервал кронштейнів правильний, то не буде помітно вигину, але це заслуга монтажника, а не труби. Якщо з нічого з того нема і нема прогину, то якась черепашка звиздить.

А чому файбер лайно?

Напівсуха стяжка — це такий же бетон, тільки з трохи меншим коефіцієнтом теплопровідності. Трохи — це десь відсотків 20, не більше, але не в три рази як тут пише один професіонал. Найбільша проблема, що напівсуху суміш треба добре втрамбувати навкого труби, щоб був хороший контакт, а це вже людський фактор. Якщо на стяжці ламінат, то пофіг чи вона мокра чи напівсуха, бо теплопровідність ламінату нівелює різницю в теплопровідності між мокрою і напівсухою стяжкою.

Температура в кімнаті буде така, яку ви виставите на термостаті, просто для більш теплопровідної підкладки потрібно буде подати в підлогу трохи тепліший теплоносій, але різниця настільки мала, що тим можна знехтувати. Для вінілового ламінати я б більше дивився та такі якості як шумопоглинання, здатність згладжувати поверхню, стійкість до деформації. До речі, в тій табличці є багато маркетингового брєду.

Я сам зі Львова і краще за вас знаю який тут стан речей Залізниця і лікарні — це відомчі мережі і там може бути любе й рябе, я ж говорив про побутові мережі, тобто ті, де технічні умови видають фізичним особам:

Якщо є старе 3-фазне навантаження для мереж 220/127 В і його треба підключити до сучасної 3-фазної мережі 400/230 В, то потрібно використовувати цей трансформатор. Вам потрібно точно визначити тип вашого навантаження.

Я знаю про існування таких мереж, але вони на грані вимирання і вони ніде не використовуються для підключення 3-фазного навантаження. Є старі будинки у Льові, куди заходять 3 дроти до нуля, але жодна з квартир не отримує всіх 3-х фаз, а лише одну, тобто два дроти між якими тестер показує 220 і неонова викрутка показує фазу на кожному з дротів. Знайти легальний побутовий щит, в якому є 3 фази 220/127 В навіть у Львові зараз неможливо.

Тут залежить як це тип навантаження: зірка ти трикутник. Якщо там обмотки включаються між фазою і нулем, то це буде 3 фази 220 В. Якщо ж нуль зовсім не фігурує, а обмотки включаються тільки між фазами, тоді буде 3 фази 380 В. Щоб дати відповідь на ваше питання, потрібно чітко знати тип підключення і лінійну напругу, на яку ця трамбовка розрахована.

Ну так, все залежить як освітленість буде розподілена в приміщенні. Також характеристика направленості джерела світла відіграє ключову ролю в тому, як буде сприйматись це світло. Отут добре пояснено як зробити штучне сонце -

Температура води для поливу має бути десь така ж як і середня температура грунту на глибині росту кореня рослини. Для типового городництва можна брати температуру на глибині 5-10 см, де вона рідко коли перевищує 25 градусів. Спрощена формула приблизно така: V = (1 - P1/P2)*V0 Де: V - ефективний об'єм ГА P1 - тиск попередньої накачки (pre-charge) P2 - води в тиск в магістралі V0 - повний об'єм бака (в даному випадку це 300 л) Наприклад якщо накачати до повітря до 1.5 атм, а тиск води — 3 атм, то вийде (1 - 1.5/3)*300 = 150л. Тиск повітря дорівнює тому тиску води, який буде на виході з бака, коли той вже майже порожній. Якщо не треба розпилювати воду і не потрібно піднімати високо, то можна обійтись навіть 0.5-0.8 атм. Повітря не буде, якщо викрутити клапан для закачки повітря. Якщо цього не зробити, повітря за діафрагмою хоч і сильно стиснеться, але не до нуля, тому 300л досягнути буде неможливо. Тому формула і спрощена, бо при Р1 = 0, вона дає 300 л, але це не зовсім правильно. Також ця формула не враховує температуру води та повітря, але там вплив невеликий.

Залежжить яка площа вікна, площа приміщення і який тип денного світла хочеться досягнути. Якщо хочеться ефекту прямого сонця, то треба не менше 25 000 люменів з кв. метра вікна. Треба ще врахувати, що кожна тисяча люменів — це не менше 10 Вт тепла (у випадку LED), яке потрібно кудись розсіювати, що може бути проблематично, якщо це невентильована ніша в стіні.