volomoto

У випадку піролізкика, де склад палива відомий, так, а у всеядного не так тривіально.

Ви просто не уявляєте, яка має конвекційна і гідравлічна частини котла, щоб ефективно відібрати тепло з газів температурою 1000 градусів і не закип'ятити воду. Пірролізний котел має температуру факела, яка більша ніж 1000 градусів, але вони різко охолоджуються, бо на виході є тільки вода і вуглекислий газ. У всеядного котла має бути подовжена камера із збільшеною концетрацією кисню, що доокислились всякі формальдегіди, бензоли і тому подібне. А вже потім можна охолоджувати гази.

Чим вища температура тим менше складних сполук, тому малоймовірно що будуть канцерогени, а от сполуки хлору та сірки нікуди без складних фільтрів не дінуться. В промислових масштабах це має сенс і такі котли стоять дуже близько до великих міст (наприклад у Швеції), але я не уявляю як можна тримати 1000 градусів з великою концентрацією кисню в котлі розміром 1х1х1м, який стоїть в жилому приміщенні.

Так, якщо замовити систему у виробника ТН, то він гарантує певні показники, а у вас франкенштейн, тому прийдеться самому наступати на граблі. Числа, які я навів, можна брати за відправну точку і там похибка десь 20%, що не так погано для домашнього колгоспу.

І до ПЗВ ви з'єднюєте нуль з опори із вашим контуром заземлення, а після ПЗВ нуль можна безрозривно розводити по будинку і це буде пезпечно. ПЗВ + заземлення нуля на вході дає вам фактично 100% захист від ураження струмом, якщо на нулі є якийсь потенціал. От тому нема ніякого сенсу ставити 4-полюсний автомат. Якщо дуже хочеться роз'єднати нуль, то це можна зробити з допомогою ПЗВ, який фактично є 4-полюсним розмикачем.

А шовк? А шерсть? Я майже все перу при 30-40º, бо теперішні пральні порошки і ридини нормально працюють при таких температурах. Це були копії американського підходу, де з самого початку було два входи, бо ті пралки були з вертикальною загрузкою і потребували 20-40л гарячої води. Гріти теном було довго, а де факто стандартом в кожному будинку був газовий накопичувальний бойлер на 40-50 галонів, тому гріх було не взяти вже готову гарячу воду і відразу прати. Ну і газ був і є копійчаний, порівняно з електрикою. Зараз пралки потребують суттєво менше гарячої води (10-15л за цикл), а пральні засоби набагато кращі, тому заморочуватись з двома підключеннями економічно неоправдано. Саме тому пралок з двома підключеннями настільки мало на ринку. З іншого боку, майже всі сучасні посудомийки дозволяють підключатись до гарячої води з макс. температурою 50º, бо конденсаційна сушка вимагає нагріву посуду до високої температури в кінці циклу полоскання.

Все правильно, просто розмірні одиниці трохи поплили, бо на вході були кВт•год, а на виході просто Вт. Правильніше було б написати 0.52 кВт•год

При такій дельті потрібно приблизно 0.3 м2 на кожен кіловат потужності. При 1.6 м2 виходить майже 0.2 м2 на кіловат, що з допомогою інтерполяції дає дельту 10 градусів. Без лабораторних замірів ніхто вам точно не скаже, бо моделювання дорого коштує. Не зовсім, бо певні властивості теплообмінників неможливо компенсувати потоком теплоносія. У вас труба-в-трубі, який буде гідравлчно "закупорюватись" швидше, ніж падати дельта.

Це старт-стоп, в якого є певна мінімальна дельта між подачею та обраткою. Якщо подача +55, то обратка має бути не вище +45. Якщо ж в бойлера вже +45 водна, то обратка буде точно вище +45, тоді компресос виключиться по макс. температурі конденсації.

Якщо це старт-стоп, то десь воно так і буде. Може не +35, а при +45, але повністю відключиться замість плавно зменшити обороти. Із заводським бойлером ви нічого не зробите, бо всередині все потрито емаллю, яку ви пошкодите і фактично вб'єте бойлер. Варіант з бочкою в бочці підходить набагто краще для ТН типу стар-стоп і 1.6 м2 теплообміну дасть вам десь 10º дельти між теплоносієм та водою. Тобто до 45º нагрієте на повній потужності, можливо, інколи трохи більше, але я б на це не надіявся. 45 градусів достатньо для побутової гарячої води, але прийдеться робити теном термічну дезинфекцію один-два рази в тиждень, що доволі тривіально. Правда тут такий момент, що всі звикнуть, що гаряча вода не сильно гаряча, тому можливі опіки в часи дезинфекції. В такому випадку на виходу краще поставити термостатичний 3-ходовий клапан, який обмежує температуру.

Економія настільки мала, що воно того не вартує. Пральна машинка використовує 15л води, яку потрібно нагріти на 40 град в гіршому випадку. А це виходить 0.7 кВт•год за одне прання, або 7 кВт•год, якщо прати 10 разів в місяць — я з дивана не встану заради такої економії.

А є хіба побутові котли такого типу? Всеядні котли з вискою температурою згоряння стоять на сміттєспалювальних заводах. В домашніх умовах досягнути такого за розумні гроші практично нереально, тому "всеядність" — це маркетинговий хід чергових гаражних винахідників.

Догріє десь до 50º, вле йому для цього треба буде багато часу. Тепловіддача теплообмінника бойлера залежить від дельти теплоносія і води в бочці. Вам треба знати споживання гарячої води і тоді можна прикинути скільки часу буде працювати ТН на нагрів ГВП. Може вийти таке, що в зимовий період ТН не буде мати достатньо "часу" на нагрів ГВП і прийдеться постійно догрівати теном. 9 кВт — це продуктивність у сприятливих для виробника ТН умовах. І то я б не вірив числам виробника, який в 21-у столітті ставить кожухотрубний теплообмінник.

У віддалених кімнатах телповіддача ТП не задовольняє тепловтрати. Зробіть спочатку хороше утеплення, а тоді вже можна бавитись з термостатами чи іншим балансванням контурів. В мене різниця між плиткою і ламінатом всього 1-1.5º: Зверху — ламінат, знизу — плитка

Ні, не можете, бо тепловтрати постійно знінюються в діапазоні, який є набагато ширший, ніж здатність ТП котла модулювати потужність. Але ви живіть своїми фантазіями.

Ну хоче людина сама понаступати на всі граблі, а ми їй тут розказуємо про раціональний підхід

Грудень 2021 Котел спожив за цей період 1667 кВт•год 100% вночі. Згідно показів виділеного котлового лічильника ЕЕ. Середня вулична температура за цей період: -1.8 °С (дані аеропорта у Львові). Середня температура всередині 19.5°С. Згідно формули виходить: 1667/171/21.3 ≈ 0.46 кВт•год/м2/°С Січень 2022 Котел спожив за цей період 1648 кВт•год 100% вночі. Згідно показів виділеного котлового лічильника ЕЕ. Середня вулична температура за цей період: -0.8 °С (дані аеропорта у Львові). Середня температура всередині 19.8°С. Згідно формули виходить: 1648/171/20.6 ≈ 0.47 кВт•год/м2/°С

А яку саме напругу? Якщо RMS, то вона буде більш-менш в нормі. Якщо ж миттєве значення, то треба мати генератор опорного сигналу, дифкаскад та інтегратор — занадто складно для простого ББЖ. Мережеві та гібридні інвертори саме так і роблять, але то зовсім інша цінова категорія.

Те, що синус може бути поганим, для мене очевидно і я цього не заперечую. Питання більше про блоки безперебійного живлення і як вони визначають якість синусу, який йде транзитом. Ну є ще модуль зарядки акумуляторів, але його потужність порівняно невелика, щоб болісно реагувати на форму сигналу. От найбільш логічно, що поганий синус впливає на PF, який має високе граничне значення в типових ББЖ. Наприклад, якщо потужність ББЖ 1000VA, то це зовсім не означає, що він видасть 500 Вт при PF 0.5, бо при 0.5 в нього просто спрацює захист незалежно від навантаження. При чому захист спрацьовує навіть якщо в даний момент ББЖ в режимі транзиту, бо якщо прийдеться перейти на генерацію, то весь реактив тоді припаде на інвертор. Але це всього лише мої припущення і хотілось би почути думку екпертів в схемотехніці ББЖ.

Я собі щось слабо уявляю, що в ДБЖ стоять аналізатори форми синусоїди. ДБЖ приймає рішення по замірах, які зроблені в реальному часі, і частоту якраз дуже легко поміряти, форму синусоїди — ні (якщо еокномічна складова важлива). Форма синусоїди впливає на RMS напругу, але в генератора має бути все дуже погано, щоб RMS виходила за допустимі межі.

Якщо насос дає 3 бари, а мембрану накачати до 1.5, то 50% об'єму ГА буде корисним, при цьому мінімальний тиск води ви відсутності електрики буде 1.5 бари — в 99% випадків цього достатньо. 300л ГА коштує 10к грн., видає 150л і не потребує жодного джерела енергії.

У вас орієнтовно виходить 12 кВт в найхолоднішу пятиденку, тому 15 кВт буде достатньо. Якщо хочете гріти переважно вночі, то можна взяти і 18 кВт.

Тоді дивно чому так багато пелети йде. Тут є ва варіанти: В пелетного котла малий ККД. Причин такого може бути мільйон і треба звертатись до спеціалістів. З котлом все ок, але дійсно великі тепловтрати, тоді бажано зробити тепловізійний аудит.

Робіть висоту унітаза на комфортному рівні, від якого буде танцювати все решта. Загалом, унітаз краще зробити нижче, ніж вище, бо на високому унітазі швидше затерпають ноги Правда я б не відхилявся від типових рекомендацій ергономіки, про які дизайнер має знати, як ніхто інший.

Тоді виходить що вам потрібно приблизно 5000 кВт•год тепла в місяць, що згідно теперішніх норм є багато. По теперішніх цінах електрика вийде десь 6-8 тис грн. в місяць залежно від співвідношення день/ніч, що вже суттєво менше, ніж пелети. Але при подорожчанні електроенергії прийдеться утепляти будинок.