volomoto

За сонячний день точно прогріється не гірше, ніж пластиковий бак такого ж об'єму. Якщо ГА наповнений, то груша притискається до стінок і тепловий контакт буде достатнім, щоб прогріти воду до 25+ градусів, чого досить для поливу. Якщо вірити етикетці, то цей бак можна використовувати для гарячої харчової води, а на поливі більш лагідні умови. EPDM на плоских дахах служить десятками років, де на нього постійно світить сонце і температура може перевалювати за 70 градусів.

Ці графіки явно показують наявність APFC, який працює в режимі Critical Conduction mode (CRM). В мене є дешева китайська індукційка з буст конвертором на мосфеті, яка майже не чутлива до напруги в мережі і стабільно показує PF>0.95 під навантаженням.

Вища марка бензину не то що не нашкодить, а навпаки продовжить життя двигуну. Є правда нюанс, щоб бензин з високим вмістом спирту "псується" при довгому простої в карбюраторі і перший старт після триваї паузи (кілька місяців) буде важким.

Найдешевший в придбанні чи найдешевший в придбанні та експлуатації впродовж хоча б 10 років? Якщо друге, то тільки Hiblow.

В мене для низькорівневого контролю розумного будинку стоїть вільнопрограмований контроллер (PLC) Siemens S7-1200. Він керує релюшками, вентиляторами, заслонками, але він не приймає рішень, а очікує на сигнали керування ззовні. Таймер для рециркуляції запрограмований на котроллері, але сигнал запуску таймера приходить на один із цифрових входів з допомогою Ajax Relay, на який в свою чергу підв'язаний сценарій, який замикає реле, якщо сенсори засікли рух (в налаштуванні сценарію можна вибрати конкретні сенсори). Реле працює в імпульсному режимі і замикається кожного разу, коли є рух, але насос вмикається не частіше ніж різ на 30 хв. Якщо руху не було більше, ніж 30хв, то таймер переходить в режим очікування.

В мене на виході з бойлера стоїть термостатичний змішувач, який обмежує температуру води до 45º, відповідно я можу грути бойлер до високої температури, але втрати тепла від рециркуляції будуть завжди однакові. Ну і звичайно ніхто ніколи не обшпариться гарячою водою з крана. Теймер насоса рециркуляції в мене налаштований на 2хв роботи кожних 30 хв, але таймер деактивується, якщо вдома нема ніякого руху. Інформація про рух поступає з аджакса через сценарії.

Якщо бак не має заводськиз місць для кріплення, то зробіть нормальні консольні кронштейни, прикріпіть їх до стіни, а на них вже покладіть той бак.

Найчастіше трубу пошкоджують підчас заливання стяжки, тому на цей період потрібно накачати в систему повітря, щоб було чути і видно пошкоджене місце. На всіх інших етапах тиск в системі не потрібен. Якщо стяжка заливатись зараз не буде, то можна обійтись без колектора і просто залишити хвости із запасом.

Так, правда ще муфту на 1/2 треба — www.valtec-kiev.com.ua/fiting-rezbovoy-nippel-s-perehodom-na-evrokonus-valtec-vtr-580-ne.html

А можна просту схемку, бо я шось заплутався в словах?

Так, я хочу 55 градусів, але це не означає, що 55º має бути тільки від конденсації. Якщо гріти ТН до 45, а потім догріти теном до 55, то наскрізний СОР буде тих же 2. Якщо гріти тільки газом, то СОР нагріву води менше одиниці, — вловлюєте різницю? Не буду навіть пробувати, бо з точки зору термодинаміки це не має сенсу, бо СОР менше одиниці. Якщо нема переходу фаз, то використовується тільки "адіабатне" тепло від компресора, тобто компресор працює як ТЕН, але з набагато нижчим ККД. Так нафіга тоді цим заморочуватися, якщо можна відразу гріти ТЕНом?

Це швидше догматичне, а не інженерне, твердження. Не вийде безкоштовної води, бо тепер ТН треба розраховувати на паралельну роботу на нагрів ГВП і опалення, причому процес нагріву ГВП повністю неконтрольований. Вода в баку буде грітись переважно від тена, а трубка з газом зробить настільки малий вклад, що краще взагалі з тим не заморочуватись.

Тепер картина вималювалася і важко сказати як зробити і не за всі гроші, і красиво. Мій досвід показує, що краще для наперед відомих стаціонарних споживачів тягнути окрему лінію від свіча до розетки. Кабелю треба більше, звичайно, але потім нема мороки з каскадом свічів/роутерів, особливо якщо на термінальному свічі потрібно мати кілька VLAN-ів. З юбіквіті конфігурація мережі не мала б бути проблемою, але тоді виходить такий собі vendor lock in, що також не айс.

Це некоректна формула, бо з неї виходить, що якщо подавати повітря більше, ніж об'єм приміщення, то концетнрація СО2 впаде нижче 400ppm. Там насправді є геперболічна залежність, при якій концетрація СО2 прямує до атмосферної, якщо кратність повітрообміну прямує до нескінченності.

ну тоді це: не мало б бути сюрпризом А що буде втикатися в ті розетки, поки нема точок доступу?

Якщо те тимчасове рішення і естетика не така критична (в розумних межах, звісно), то можна існуючний підрозетник наростити зовнішнім "британським" підрозетником 86х86мм, в який вже вставити розетку з кістоуном. Воно буде виступати зі стіни десь на 3-4см, але якщо навколо нема інших розеток, то не мало б бути так страшно.

Мені важко зрозуміти проблему, яку потрібно вирішити такою розекткою і зовсім не зрозуміло, скільки у вас є місця. Але загалом кістоун з втикнутим джеком точно по глибині буде на кілька см більше, ніж розетка з пінами.

Є розетки, в яких гніздо є keystone модулем, відповідно його можна замінити на rj45 keystone coupler. Сам такого не робив, але оскільки keystone є стандартом, то мало б працювати.

Та не замала площа, вана якраз достатня. Подивіться спочатку на вартість такого насоса в латунному виконанні і дуже ймовірно, що бажання щось робити в тому напрямі пропаде.

Можна так зробити, але прийдеться купити циркуляційний насос в латунному корпусі, ціна якого від 5 тис. грн. Якщо ще додати теплообмінник і фітинги, то вийдемо на тих же 300 євро, але це тільки теплообмінник з насосом. Автор теми за 300 євро може купити бойлер бочка-в-бочці.

Для такої ПВУ треба дуже багато місця і це зовсім не варіант для монтажу під стелею. Ну хіба у вас стеля з панелей як у офісах

Так він з подвійним перетворенням, тому це штатний режим роботи. Типовий boost PFC, який видає 400Vdc на інвертор, працює із 80-270Vac на вході.

Ви плануєте мотати з кроком 10 см? Бо якщо 15 см, то буде приблизно кілометр.

Звичайно що без різниці, тому я і написав правильніше в лапках. Просто В стандарт трохи свіжіший, тому і вирішив зупинитись на ньому. Тим більше, що обладнання тепер і так вміє працювати з прямим і з перехресним підключенням.

Все показує на те, що упси та інвертори аналізують форму вхідної напруги опосередковано через косинус фі. У вбудованому AC-DC перетворювачі є активний PFC (або навіть пасивний) фільтр, який мав би видавати косинус фі не більше певного значення за умови правильної синусоїди на вході. При неправильній синусоїді косинус фі виходить за порогове значення і спрацьовує переключення на внутрішній інвертор.