volomoto

Це прямий шлях до отруєння чадним газом, бо навіть слабий вентилятор перетягне будь-яку природню вентиляцію/димохід. Я б в такому випадку брав камін із подачею повітря і закритою камерою згоряння

Я неуважно прочитав перший пост і подумав, що бойлер електричний. Якщо ж це газ, то можна і через рушникосушки рециркулювати, і не треба збільшувати об'єм бойлера

Та навіть якщо б не було клонів, то всеодно з часом стало б зрозуміло, що плюси в котла є тільки в рекламних буклетах, а в реальному житті це котел — це переважно геморой. В нас не то що не Німеччина, а навіть не Польща, де ТП котлів нижче 5-го класу вже не продають. Там звичайно ще дофіга старих димучих котлів в існуючих системах опалення, але нові моделі строго зарегульовані.

160мм мало б бути достатньо, але краще подивитись в паспорт каміна і виходити з того, що там написано. Ну і обов'язково димохід треба утеплювати по всій довжині. Краще утеплити, щоб зменшити кількість конденсату в сильні морози. Вентканали мають бути гільзовані, при чому краще оцинковкою, відповідно утеплювачем можна просто обклеїти гільзу ззовні. В ролі утекплювача може бути вспінений поліетилен, вспінений каучук або мінеральна вата на фользі. Перший горючий, другий дорогий, а вата вимагає дуже доброї гідроізоляції на верхньому торці, щоб дощ не замочив її. Обовязково потрібен, бо інакше не буде тяги і дим в хаті гарантований. Якщо є можливість, то краще закласти трубу для забору повітря ззовні. Каміни із закритою камерою згоряння мають спеціальний патрубок для подачі повітря знадвору Один із варіантів — це приточні клапани на вікнах

У всіх країнах, де є норми ККД та викидів для твердопаливних котлів, стропуви нема. Вона ще трималася на ринках, де в тубільців за поремушки можна виміняти золоті злитки, але це тільки тимчасово, бо через певний час стане зрозуміло, що котел гімняний і продажі впадуть.

Рециркуляція потрібна для того, щоб гаряча вода була відразу біля змішувача. Така рециркуляція може працювати епізодично, бо добре утеплені труби дуже повільно остивають. Тепер якщо на лінію рециркуляції повісити рушникосушки, то ТЕН в бойлері мусить конменсувати втрати тепла через рушникосушки, а це в десятки разів більше, ніж без них. От нафіга гріти електрикою воду, яка буде гріти рушникосушки, додавати гідравлічні компоненти, ускладнювати гідравлічну частину сантехніки, якщо можна напряму електрикою гріти рушникосушку? Розетку поставити майже завжди простіше, ніж зробити гідравлічне підключення. Це підтвердять і сантехніки, і електрики. А витрати електроенергії будуть меншими у випадку електричних рушникосушок, і контроль температуру можна зробити більш точним.

Це повністю робоча система, яка грамотно спроектована. Вона проста, але не примітивна, і її достатньо для 99% випадків. Правда Протерм буде ще кращим, бо має вбудовану погодозалежну автоматику, яка дозволяє забути, де той котел висить

Коротка відповідь: неправда. Довга: треба рахувати, бо залежить від розміру рушникосушок, температури в бойлері, режиму роботи рециркуляції, режиму роботи нагрівача в бойлері. Добавлено через 12 минут А взагалі робити рециркуляцію ГВП через рушникосушки, якщо джелелом тепла є бойлер, — безглуздо. Простіше поставити електричні або комбіновані рушникосушки і не перекладати на бойлер фенкції, для яких він не проектувався.

В мене Toshiba RAS-B10J2KVG-UA — дуже тихий. Правда нижче -10 в нього відчутно просідає коп, але то у всіх так, що б там не писали в рекламних матеріалах

В мене нема однозначної відповіді на це питання, бо у формулі окупності може бути дуже багато змінних. В першу чергу треба визначити, а що дасть найбільшу віддачу від вкладених грошей, а далі дивитися скільки тих грошей ви готові потратити. А виграш треба рахувати комплексно: фінанси + комфорт. Якщо з фінансами більш-менш зрозуміло, то комфорт дуже індивідаульний. Розкажу на свому прикладі, який можливо буде вам цікавий. Через пандемію я змушений працювати з дому, а мій будинок (той що з ЕК) ще не був завершений на той час (і зараз не є, але там фінішна пряма), і я вирішив повернутись в будинок батьків, де маю можливість мати окремий робочий кабінет. Тільки проблема в тому, що кабінет на другому поверсі, вікно виходить на південь і працювати в теплий сонячний день там дуже важко. Крім того будинок опалюється ТП котлом зі всіма плясками з дровами/брикетами і попелом. Тому я вирішив поставити два кондиціонери: один в кабінет і один у хол-вітальню. В цей момент я в першу чергу думав про комфорт, бо якщо я не зможу працювати, то все інше не має значення. А приємним бонусом стало те, що кондиціонери добре працюють на обігрів, що дало змогу зменшити частоту розпалювань ТП котла, при цьому ціна кВт•год від кондиціонера співмірна з ціною кВт•год від ТП котла. Кондиціонери мені ніколи не окупляться суто фінансово, але капітальні витрати повністю перекриваються тим рівнем комфорту, який я отримав.

Мова не йде про саморобки, а без них воду не нагрієш

А що це за звір?

Якщо треба охолоджувати влітку, то кондиціонерам нема альтернативи, бо вони впершу чергу створені для охолодження, а нагрів — це приємний бонус. Теоретично можна використовувати кондиціонери як основне джерело тепла, але для того треба відповідно спроектувати будинок і миритися з тим, що підлоги будуть холодними. Ну і для нагріву побутової води кондиціонер також не використаєш. Як додаткове джерело тепла кондиціонери також мають сенс, але треба рахувати окупність в конкретному випадку, при чому краще це робити після 31 березня, коли стануть відомими нові вищі тарифи на електроенергію. Я свій будинок проектував під ТН повітря-вода, але поставив туди електрокотел, бо з такою дешевою електроенергією ТН ніколи не окупиться. І кожного разу, коли піднімають тарифи, я знову перераховую окупність. А була б можливість підключити газ, то я б це давно зробив і жив собі без зайвих проблем.

Якщо є газ, то інвестувати є зміст хіба в утеплення та точний контроль температури в будинку. ТН точно не окупиться

В мого будинку (171 кв. м) розрахункові тепловтрати на найхолоднішу пятиденку - 6 кВт, тому рити землю заради такої потужності взагалі нема сенсу, тому поставити ТН повітря-вода, який буде працювати в бівалентному режимі із вже існуючим електрокотлом. При цьому в ті сильні морози від електрокотла треба буде лише 2-3 кВт догріву, якщо він буде працювати безперервно. Як вже вище написали, треба рахувати для конкретного будинку і конкретному кліматичному регіоні

В мене 9-ка і він модулює потужність з кроком 1 кВт, що дуже добре для роботи з погодозалезному режимі, бо котел тримає тепмературу подачі в межах одного градуса від потрібного значення.

Будинок площею 171 кв. м, добре утеплений (лінь описувати, бо там все складно ), але вхідні двері покищо тимчасові і через них добре дує. Опалення тільки теплими підлогами, котел Протерт Скат 9 кВт, який працює тільки вночі (термостат в режимі таймера) і керується погодозалежною автоматикою, обмеження потужності нема. В будинку ніхто не живе, але всю зиму ведуться оздоблювальні роботи. Температуру підтримується на рівні 16 град з мінімальними коливаннями через нічний графік котла. Вологість всередині 60%+, тому десь 2/3 доби працює осушувач з потужністю компресора 390 Вт. Лічильник котла: 1120 кВт•год 100% ніч Осушувач: приблизно 200 кВт•год Середня темп. за січень: -2° С За формулою: (1120+200)/18/171 = 0.43

А яка дельта при різних потужностях?

Цей пелетник із вбудованим бункером? Якщо так, то підкажіть його модель

Паркет з масиву для теплої підлоги не підходить, бо будь-яку масивну дошку крутить від зміни вологості, а от патркетна дошка на фанерній основі без проблем буде працювати. Звичайно, що більше 30 градусів її гріти не варто, але то і так має бути очевидно. Щодо ПВХ плитки, то вона класна, але потребує ідеально рівної поверхні основи, бо матеріал тонкий, як хобот комара, і не має ніякої жорсткості. Якщо стяжка має нерівності більше 1мм, то треба заливати самонівеліром, що сильно здорожує підлогу. Ламінат і паркетна дошка більш толерантні до поверхні основи

В мене котел працює по ПЗА тільки вночі і я веду статистику спожитої енергії (окремий лічильник для котла) та середньодобової зовнішньої тепмератури. Через велику інерційність стяжки та перекриття і малу інерційність стін температура всередині коливається в межах одного градуса. Так от статистично я вивів що мій будинок потребує 2.4 кВт•год на градус дельти між зовнішньою і внутрішньою температурою. Це не враховує енергії, яка поступає від життєдіяльності людей та інсоляції, також є приточно-витяжна вентиляція з рекуператором та підігрівом, але там я покищо не веду статистику, бо руки не дойшли поставити окремий лічильник

Використовувати камін як ТТ котел — це не дуже добре ідея, бо від дров повно бруду і пилюки. В мене є окрема котельня з твердопаливним котлом і там завжди все покривається пилюкою. У випадку каміна все це буде у вітальні, і не думаю, що вам таке сподобається. Якщо камін палити інколи, то вся та обв'язка з ТА — це просто викинуті гроші. Якщо у вас є зайві гроші, то віддайте їх мені і я докладу ще трохи і поставлю собі тепловий насос

Якщо ціллю було побавитись, то вона досягнута. Затрачений час і матеріали коштують дорожче, ніж готовий котел, який вже має всі ці функції

Я батькам робив центральну витяжну вентиляцію і канали на горищі утеплив фольгованою ватою 50мм. В морози ніякого конденсату не було

Зворотній клапан для ТП котла треба ставити біля насоса ТП котла, тоді теплоносію буде куди розширятися і не буде паразитної циркуляції. Але ця схема не має гідравлічної розвязки, тому вона буде працювати тільки якщо в один момент часу працює тільки один насос. Тому треба додати ще термореле, яке буде виключати ЕК коли працює насос ТП котла і температура зворотки перевищила едсь 50 градусів