volomoto

Не буде ніякох проблеми з конденсатом, бо через канал 55х110 не буде ніякого руху повітря

От тому всі баки для роботи під тиском роблять циліндричної форми з купольними дном та кришкою. Для прямокутного бака прийдеться наварити стільки ребер жорскості, що в кінцевому результаті закрадеться думка, що фабрична бочка не така вже й дорога. Для економії можна купити без утеплювача і самому утеплити мінватою та дермантином. У фабричної бочки є 3 плоских зварних шва, а у вашому випадку без врахування ребер жорсткості буде 12 і всі під прямим кутом.

Є котли з погодозалежною автоматикою, але якщо ви плануєте ставити ТА, то є контролери 3-ходового змішувального крана, які по зовнішній температурі змінюють температуру теплоносія. Зміна температури теплоносія — це ідеальний спосіб управління теплою підлогою, то це фактично виходить керування потужністю одного кв метра підлоги. Знаючи тепловіддачу ТП при різних температурах теплоносія і тепловтрати будинку при різних зовнішніх температурах, можна побудувати графік залежності між зовнішньою температурою та температурою теплоносія. Такий графік називається еквітермальною кривою і якщо котролер буде її дотримуватись, то ТП віддасть саме стільки тепла, скільки в даний момент втрачає будинок. Такий тип управління виключає перегрів чи недогрів ТП

Там безщіточний двигун постійного струму з електронною комутацією — BLDC. Не знаю яка фазність того двигуна, але грундфус каже, що Альфа2 має стартовий момент 27 Нм, що характерно для 3-фазних BLDC. Ну і всі чомусь думають, в насосах з мокрим ротором теплоносій перекачується через ротор, але насправді це не так. В металевий стакан (9), в якому знаходиться ротор, може попадати рідина, яку перекачують, але для цього їй треба пройти через підшипник і сальник (12): Тому я б особливо не переймався налипанням на ротор чорного металу

По аеропорту -3.5, що трохи змінює результат - 991/171/13.5 = 0.43 Правда я живу не біля аеропорта, а в селі трохи в полі прямо зі стороти північно-західних вітрів, в аеропорт знаходиться в місті і захищений з півночі, тому різниця в кілька десятих градуса може мати в місце, але то не суттєво.

Першим ділом треба поставити погодозалежну автоматику та емпірично вибрати еквітермальну криву. В 99% випадків цього буде досить. В добре утепленому будинку з великою кількістю бетону в стяжці інертність теплих підлог настільки велика, що вся та возня швидше за все буде неоправданою

Будинок 171 кв.м + гараж 27 кв.м. Гараж має плоский дах, три зовнішніх стіни (одну з них з підйомними воротами), та одну спільну (газобетон 300мм) з будинком. В гаражі стоїть електроконвектор 1 кВт, а в будинку — Скат 9, який гріє теплі підлоги загальною площею 160 кв.м. Будинок ще не жилий, тому з допомогою термостата підтримую температуру в районі 10 градусів на першому поверсі, на другому десь на градус вище виходить, але приймемо середню за +10 град. Середня температура по Львову за січень за даними Accuweather — -4 град. За січень електрокотел працював 100% вночі і спожив 991 кВт•год (окремий лічильник). По формулі виходить 991/171/14 = 0.41 В будинку стоять тимчасові утплені ЕППС вхідні двері, але зі щілинами через які трохи задуває. Також на похилих стінах мансарди до існуючих 14 см твердого ППУ має додатись 10 см ековати та гіпсокартон. Стіни зсередини ще не поштукатурені, відкоси не зроблені, віконні плівки не приклеєні. Якщо це все зробити, то енергоспоживання мало б скоротитить десь на 10% точно. В гаражі середня температура +7 град, бо нижче термостат конвектора тримати не може. Через гараж введена вода, тому мушу підтримувати там плюсову температуру. Коли в будинку буде +20, то теплопередачі через стіну буде достатньо для підтримки плюсової температури в гаражі, а поки що працює конвектор. За січень гараж спожив: 201 кВт•год — вдень. 90 кВт•год — вночі. По формулі: 291/27/11 = 0.98 В будинку є приточна-витяжна система вентиляції з калориферним захистом від обмерзання, яка буде мати свій лічильник ЕЕ.

Так тут порібен спеціаліст з сушіння дерева, а не по вентиляції. Я не є ні одним, ні іншим, але будучи інженером і фізиком-теоретиком, дозволяю собі давати поради в різних сферах Вентиляція потрібна живим організмам, а дереву, яке сушиться, пофіг на свіже повітря. Але йому не пофіг не волого-температурний режим, який якраз потрібно витримувати. Конкретних чисел не скажу, але їх можна знайти в довідниках, а от технічні засоби дуже прості: осушувач повітря, калорифер з термостатом та вентилятор (або кілька вентиляторів) який буде інтенсивно перемішувати повітря в камері. Якщо виставити потрібну вологість і температуру, то витяжку можна заткнути для зменшення тепловтрат

Ну якщо скважина, тоді все ясно. До речі, в мене воду знезаражують озоном, а не хлором, плюс недавно оновлений водоочисний завод стоїть за сусіднім горбом, тому спокійно п'ю воду прямо з-під крана

Є бойлер непрямого наргіву Галмет 140 л, який рідко гріли вище 55 грасуів, не чистили 12 років і за цей час жодного разу не засмерділась вода. Почистили його перший раз минулого року, бо через відкладення на дні почав спрацювавати тепловий захист сухого тену. Вапняного каменю трохи витрясли і вимили, але жодних органічних відкладень на стінках не було

Не треба "покращувати" систему, яка добре працює. Лічильник тепла рахує енергію, яка була спожита квартирою для компенсації тепловтрат (і можливо для нагріву води, який є пластинчайстий теплообмінник). Якщо хочете зекономити, то треба зменшувати тепловтрати, а не шаманити з кранами. Балансувальний кран, він же автоматичний регулятор падіння тиску, взагалі не треба рухати, бо від нього залежить робота систем опалення ваших сусідів. Для рельної економії поставте на радіатори термологовки з тижневим програматором - herz.ua/tovarview/1/1531/1613.html

Якщо ТА остив, то нема змісту включати насоси. Якщо працює ЕК, то насоси опалення забирають теплий теплоносій прямо з нього. Якщо тепла забагато, то надлишок буде скидатись в ТА Добавлено через 7 минут Схожа, але в ній основним є твердопаливний котел, а електричний допоміжний і перед ним не ставили задачу заряджати ТА. При роботі ЕК бочку треба ізолювати і для цього є зональний трьохходовий

Так вже краще, але я б переніс електрокотел на "ліву" сторону ТА, тоді електрокотел буде процювати в пріоритеті системи опалення, а не ТА. В такому випадку не треба трьохходового для денного режиму, бо ЕК буде підхоплювати обратку з колектора. Отут описаний принцип роботи - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4796564&postcount=2638

Це вхідні дані для розрахунків, а не нюанси. Для індивідуального будівництва ті розрахунки дуже прості і в неті у вільному доступі є повно програм і ексельок, з якими можна розібратись за один вечір

Так діла не буде, бо якщо є бажання зробити високотехнологічну систему опалення, то без розрахунків конкретно під ваш випадок нічого доброго не вийде. 100 Вт з кв метра — це відсутність комфорту за великі гроші, і з сучасними технологіями треба добре постаратись, щоб "досягнути" таких показників. Зараз є багато калькуляторів, з допомогою яких можна порахувати тепловтрати будинку без знання теплотехніки. Якщо ви приймете тепловтраии за 100 Вт/кв.м, то добова потреба в енергії в найхолоднішу пятиденку буде 100*140*24= 336 кВт*год. Потужності 12 кВт вам не вистарчить при постійній роботі котла, а про нагрів тільки вночі можна забути. Середньодобові тепловтрати в найхолодніший місяць зими будуть деся біля 7 кВт, тобто 168 кВт*год в добу. Щоб котел працював тільки вночі, його потужність повинна становити 21 кВт, а теплоакумулятор повинен запасати 112 кВт*год, а це приблизно 2 тони води. Для прикладу, в мене будинок 170 кв.м і тепловтрати в найхолоднішу пятиденку — 5.5 кВт (33 Вт/кв.м), в найхолодніший місяць — 2.8 кВт. З цим всім справляється електрокотел потужністю 9 кВт, а 12 кубів бетону в стяжці теплої підлоги працюють як теплоакумулятор. Котельня проста як двері, нема ніякиї скоаднох авотматики. Якщо б я наперед все не порахував, то вийшов би дорогущий франкенштейн з твердопаливним котлом. Ви ж не будете брати кредит, незнаючи свій місячний заробіток, але але чомусь ігноруєте найважливіші вхідні дані, які потрібні для проектування системи опалення.

Щоб отримати відпповідь на ці питання, треба знати тепловтрати будинку

Для чого ставити ТТ котел з дорогужчою обв'язкою, щоб потім це використовувати по-мінімуму?

Реле пріоритету навантаження вирішує цю проблему. Плюс в ската є виділений контект для реле скидання навантаження

В ската є 6 тенів: 3 потужністю Х і 3 потужністю 2Х. Є три варіанти завантаження однох фази: Х, 2Х і Х + 2Х. Відповідно крок модуляції і максимальна різниця між завантаженням двох довільних фаз — Х. Х вашого котла легко визначаєтся по формулі Х = потужність / 9.

Я б почав з теплих підлог + електричний котел, а в майбутньому можна прикрутити ТН, якщо електрика суттєво подорожчає

Тоді я б взагалі відмовився від ТТ котла і високотехнологічної автоматики, а зекономлені гроші вклав би в утеплення.

щось з цього вже є чи це система з нуля?

Різниця дуже мізерна, і якщо догрівати до -5, то було б ще менше. Я не ставив собі целюлозний рекуператор, бо страшно в нього заводити витяжки з кухні та санвузлів

Взагалі-то, трохи менше ніж 4 4.2 кДж/(кг градус) у води 1.1 кДж/(кг градус) в бетону Шось не сходиться, бо 150 тон бетону займає 60 кубів (якщо на гранітному щебні). Якщо 60 кубів розділити на 110 м2, то товщина стяжки вийде півметра

можу, але не бачу доцільним, бо воно не має ніякого відношення, до проблеми, яку ми тут обговорюємо