volomoto

То важко назвати тренінгом, бо дельта температур дуже мала. Якщо входи і виходи труб з бетону зроблені правильно, то все буде добре найближчих 50 років

Намалюйте схему, бо ніфіна не зрозуміло

Якщо система може оптимально працювати без буфера, то це прекрасно і нема чого заморочуватись. Але є випадки, коли без буфера не обійтись, тому його треба якомога ефективніше підключити. В мене самого зараз електрокотел працює напряму на теплу підлогу, якою покритий весь будинок. Коли настане економічна доцільність, то заміню котел на тепловий насос, не зачіпаючи більше ніяких компонентів системи опалення.

Скільки приблизно витікає теплоносія? Якщо накачати тиск і не включати котел, то тиск зберігається чи також падає? Першим ділом треба перевірити розширювальний бак в котлі, бо виглядає, що за роки незамерзайка його з'їла

Є простіша схема підключення буфера, яка мінімізує підмішування холодного теплоносія:

Різниця велика і відношення пряме, але ви чомусь не розумієте, що проблему треба вирішувати комплексно, бо якщо до неї підійти прямолінійно (як наприклад, "куди поставити насос?"), то можна залишитись з тим, з чим і прийшли.

Трохи нагрівся, але недостатньо, щоб автомат вибив. На ютюбі є багато тестів автоматів і можна побачити, що деякі нагріваються і до 100 градусів і не вибивають. В клем є дуже добрий гальванічний контакт з біметалом, а от термоінтерфейс там не дуже хороший, тому основна частина тепла від поганого контакту відводилась алюмінієвим дротом. Корпус почав плавитись саме тому, що тепло погано відводилось і локально виросла теппература Добавлено через 6 минут Тільки на поверхні алюмінію швидко наростає оксидний шар, в міді процес окислення на кілька порядків повільніший і її оксид не є речовиною, з якої роблять наждачний папір Алюміній треба обтискати так, щоб між жилами не було пустоти, тоді там не буде корозії і відповідно великого опору

Це ще раз доводить, що грівся контакт, а не біметалічна пластина в автоматі

Якщо гільзи не обжали, то толку з них мало, навіть гірше стало, бо гвинт автомата не стискає жили кабелю

Там найбільна проблема в поганому контакті між алюмінієм і клемами автомата. Сам кабель не гріється, бо його площа перерізу підібрана по струму, а от контакт не такий хороший, як у мідного дроту. Якщо б кінці алмінієво кабелю обжали спецінструментом в мідні клеми, тоді б все набагато менше грілось

Якщо сильно спростити схему інвертора, то він стає резистором, відповідно чим більша напруга сонячного поля — тим сильніше гріється резистор і може згоріти. Все логічно

А хіба РЕМ не ставить свій вхідний опломбований автомат поряд з лічильником?

Яка довжина/площа контурів і яка температура зворотки?

У вас схема неправильна, бо насоси замагаються за обратку і качають назустріч один одному

В тому відео на 7:50 показано рекуператор, значть в повітропроводи подачі йде тепле повітря. Якщо у вас не буде рекуператора, то повітря ззовні прийдеться нагрівати калорифером

А можете детальніше пояснити оце:

Це площа льодонакопичення Маю підозру, що для здешевлення КХ використав існуючий теплообмінник від кондиціонерного блоку, який переважно працює як конденсатор, а не як випарник

Можливо ребра із самого низу задовгі. На фото з альтермою ребра опускаються всього на кілька міліметрів нижче останньої трубки, а в купера там кілька сантиметрів

Можливо що низ теплообмінника просто не може передати тепло льоду, бо лід розтанув між ребрами, але ще тримається за їх торці. Теплопередача через торці мінімальна і за цикл розморозки внутрішня частина теплообмінника, там де сенсор, розтає і прогрівається, а на зовнішній ще не встиг розтанути лід. Я підозрюю, що таке виникає тільки при певних погодніх умовах і важко щось з тим зробити

Схоже на занадто малу відстань між теплообмінником та піддоном і відповідно лід робить між ними міст. Якщо б там було білше місця, то лід би обсипався, а так він лежить на піддоні, а гріючого кабеля недостатньо, щоб розтопити лід по всьому периметру теплообмінника

Мазохісти. Камін — це найменш ефективний спосіб обігріву будинку постійного проживання в нашому кліматі, це швидше елемент розкоші, а не практичності. Якщо у вас є бажання поставити камін і є на нього ресурси, то ставте, а тепло буде приємним побічним ефектом. Якщо ж основною ціллю є економія, то камін — це останнє, на що треба дивитися

Квадратний метр — це споживча якість житла, а об'єм є похідним від неї. Якщо комусь запропонують за ту саму ціну два варіанти помешкання: 1) 100 кв. м з висотою стелі 2.75 м 2) 90 кв. м з висотою стелі 3 м то 95% людей вибере першний варіант (за умови, що все ініше в тих помешканнях ідентичне). 10 додаткових квадратів — це маленька кімната, а що дає +25-30 см висоти стелі? Тут народ більше цікавить споживчий коефіцієнт тепловтрат, а не якесь точне інженерне значення.

Дивно було б якщо б ви жили в однакових будинках, які розташовані поряд. А саме по собі падіння температури не говорить про тепловтрати

150 мм було рекомендацією для топікстартера, бо в нього вже є коробка із зовнішніми стінами із цегли. 36 см цегли + 15 см пінопласту дає приблизно таку ж тепропровідність, що й 40 см газобетону Д300, або 40 см Д400 + 5 см вати

2000 — це в режимі рециркуляції, а ззовні фіг його знає скільки вона бере