volomoto

Не треба ускладнювати тривіальні речі Якісна ППЕ теплоізоляція 28х13 коштує до 30 грн/м і в підвалі вона прослужить не менше 10 років, при цьому тепловтрати зменшаться в 3-5 разів, якщо порівнювати з неутепленою PEX-Al-PEX трубою

Трубна ізоляція настільки дешева і настільки легко монтується, що мені дивно, що такі питання взагалі виникають. Якщо ж хочеться знати конкретні числа тепровтрат і падіння температури, то ось гарне дослідження - www.nrel.gov/docs/fy12osti/51674.pdf

Витяжні вентятори завжди сильніші за природню тягу, тому при незбалансованості потоків рекуператора може виникнути зворотня тяга через димохід каміна. Таке ж саме може бути при потужній кухонній витяжці, якщо нема достатнього притоку. У вашому випадку швидше за все будинок не є достатньо герметичним, тому воно все якось працює. Хоча якщо нема сигналізатора чадного газу, то важко сказати, що воно добре працює Добавлено через 2 минуты Все правильно ви пишете і зворотні клапани треба ставити завжди там, де можлива зворотня тяга. В мене наприклад є зворотній клапан на витяжному каналі з кухні в рекуператор, щоб кухонна витяжка не змогла через нього потягнути запахи із санвузла

Якщо в геоконтура є дренаж, то відро хлоргексадину буде справлятися краще, ніж озон

Не можливо, а обов'язково, бо інакше вийде, що не працює ні одне, ні друге. Ну при наявності рекуператора камін обов'язково має бути із закритою камеро згоряння та подачею повітря ззовні

1100 кВт•год на опалення квартири площею 45 кв. м — це феєрично. Тут в сусідній темі люди діляться витратами в індивідуальних будинках, обладнаних електроопаленням і в них виходить суттєво менше в перерахунку на квадратний метр на один градус дельти між внутрішньою і зовнішньою тепмературами Це не споживання, а потік теплоносія, який завжди однаковий, який без дельти температур нічого не говорить. Як вже раніше писали, у вас майже не відбувається змішування в елеваторному вузлі і теплоносій повертається через байпас в обратку. Проблему треба шукати там, але не чекайте дива, бо елеваторний вузол не передбачає внесення ні змін в розподільчій системі, ні в обігрівачах

Це хороший приклад того, як робити не треба Людина вважає, що на форумах можна здобути освіту Но форуми ж то допоможуть А далі йде взагалі епічно: ... ... Оя*бу! Як результат получився ще один франкенштейн, з якого лише одна радість — ти зробив його сам. А фактично він урод, толку з нього мало і вимагає постійного догляду

Тобто до них в Італію приходить Грі і вони там переклеюють шильдик на Арго? Дуже сумніваюсь Воно швидше за все воно працюює так як і всюди: завод Грі в Китаї робить кондиціонери під брендом Арго і робить їх з тих комлпектуючих, які влазять в ціну, по якій вони домовились з Арго. Це не означає, що кондиціонери погані, вони можуть бути навіть дуже добрі, просто це зовсім не означає, що під маркою Арго ви отримуєте Грі

А десь в нормативних документах є прописані механізми стягнення компенсації? Тобто, це має бути рішення якоїсь комісії? Чи може тільки через суд? Ви дуже грунтовно взялися до вирішення проблеми і я бажаю вам успіху.

Дорогуща і повністю беззмістовна в домашніх умовах річ. Є ситуації, коли вона має сенс, але вони дуже специфічні, тому такі рекуператори продаються одиницями в рік, відповідно висока ціна

Мені на вентс зробили 15% знижки від каталожної ціни і вийшло 35к гривень за 400 куб установку з полістирольним теплообмінником і ЕС моторами. Я брав сцеціально без автоматики, але з простої автоматикою, якої достатньо в 99% випадків, буде на 1000 грн дорожче

А що саме вам мають копменсувати? У вас же нема квартирного лічильника тепла, щоб сказати, що ви заплатили більше, ніж вам було реально досталено тепла

Ну якщо тепловтрати залежать від потужності котла, то просто поставте котел меншої потужності. Дєлов то

А чому ви зупинили свій вибір на ентальпійних рекуператорах саме цих виробників? Вони дуже хороші в системах кондиціонування, але в енергоефективній вентиляції це такий собі середнячок, який не кращий, ніж Вентс. Якщо це новий камяний будинок, то в нашому кліматі нема ніякого змісту ставити ПВУ із ентальпійним тепообмінником. Проблема низької вологості в холодну пору сильно перебільшена і в першу чергу це проблема надмірної вентиляції, яку якраз і створюють ті проектанти, які кажуть, що заводити витяжку із санвузлів в рекуператор не можна. В нас всі проектують по нормах, але ніхто нічого не міряє і не перевіряє як в реальних умовах працює та чи інша система, тому я і згадав німецькі норми, бо вони базуються на досліженнях, де міряли. Добавлено через 14 минут Ви неуважно читали, бо я чітко написав, що 600 кубів мені порахували по радянських нормах

Тут не тільки в окупності справа, а в першу чергу в комфорті. Сучасний енергоефективний будинок майже герметичний і без механічної приточно-витяжної вентилції в ньому при закритих вікнах майже нема повітрообміну і є проблеми з вологістю. Якщо поставити тільки витяжні вентилятори, то толоку мало, бо нема притоку. Якщо додати віконні приточні клапани, то буде холодний протяг, бо опалення виключно підлогове і під вікнами нема радіаторів. Якщо поставити приточку з підігрівом, то всеодно треба розводити повітропроводи, боротись з шумом, це вже не кажучи про воний підігрів повітря в холодну пору. Рукуператор не можна порівнювати з природьною вентиляцією чи природня + витяжні вентилятори, бо такі системи просто не працюють в енергоефективному герметичному будинку. Рекуператор треба порівнювати з аналогіною притчкою, тоді числа будуть зовсім інші і термін окупності впаде до 5 років Добавлено через 7 минут А що каже виробник теплообмінника? Наприклад Zehnder зовсім не проти, коли витяжки із занвузлів заведені в рекуператор. Читати технологічні карти виробників корисніше, ніж читати форум

Іноді краще жувати ©

Хороший вибір! Коли я брав собі вентустановку (ВУТ 400 Г ЕС), то контроллера А21 ще не було, тому взяв без жодної автоматики із примітивним управлінням по 0-10В. На щастя, автоматику А21 можна докупити окремо і прикрути до будь-чого, навіть до самопальної вентустановки Добавлено через 16 минут В точку! Про рекумператори я взнав із зарубіжних джерел, зокрема із вимог до пасивного будинку. І воно виклядає логічно і природньо і здавалось, що всі так мали б робити. Але коли звернувся в місцеву конторку по вентиляції, то мені порахували систему вентиляції з рекуперацією, але за основу взяли радянські норми. На будинок в 170 квадратів нарахували наступне: - ПВУ 600 куб м/год - В кожен із санвузлів вентилятори по 150-200 куб, які викидають повітря назовні - Витяжка з кухні із зовнішнім вентилятором, який дає 1000 кубів на кухонному зонті Це все звичайно коштувало міліон грошей за інсталяцію і вимагало величезних експлуатаційних витрат, тому конторка була культурно послана на південь, а систему вентиляції я спроектував сам, використовуючи німецькі норми. Сумніваюсь, що фізіологія німців якось суттєво відрізняється від фізіології українця

Тут краще все рахувати, а не повторювати чиїсь помилки І тут також не треба повторювати чужі помилки, а натомість рахувати тепловтрати і температуру поверхні. Згрубша при температурі поверхні 27 град і температурі повітря в приміщенні 22 град один квадратний метр теплої підлоги віддасть не менше 40 Вт — цього більше ніж достатньо, щоб покрити тепловтрати вашого будинки в найхолоднішу пятиденку. 27 град витримає будь-яка паркетна дошка, і це зовсім не сковорідка. Крім того конденсаційний газовий котел буде працювати в найефективнішому режимі

Одна картинка краща, ніж тисячі слів: Одиниці вимірювання там трохи американські, але нелінійність добре видно. Але падіння тиску буде в 6.25 разів більним

1. Викинути нафіг твердопаливний котел з ТА і зекономити як мінімум 3к євро 2. Викинути радіатори і зробити всюди теплі підлоги 3. Зекономлені гроші вкласти в утеплення: не менше 15 см утеплювача на стінах і 30 см на перекритті, утеплений цоколь ТП котел дає нуль романтики та економії, але максимум страждань, тому його ставити треба тільки тоді, якщо нема інших варіантів. Ну і краще спочатку поштукатурити, а потім робити інженерку — так зручніше всім.

Саме так, але опір треба рахувати виходячи з потоку через найдовший контур. Щоб отримати 50 Вт з кв метра при дельті 5 градусів потрібно через кожний кв метр пропускати 50/(4200•5)= 0.0024 кг/с води. Відповідно якщо найдовший контур 80м, а крок укладання 20 см, то цей контур буде займати 80/5.5 = 14.5 кв м, зможе створити 14.5•50 = 725 Вт теплового навантаження і для цього потрібно 0.0024*14.5 = 0.035 кг/с = 126 кг/год теплоносія (води)

Вам потрібно 4 контури по 80 метрів, відповідно весь потік ділиться на 4 і кожна труба отримує по 125 літрів за годину, що дає втрату тиску 10 кПа або 1 м в.с.

Отут є тема із схожим піськомірством - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4820989&postcount=5111

У вас щось не так в розрахунках, бо 2.5 бар там ніяк не може вийти. Насос дає макс напір 6 м водяного стовпа, що еквівалентно 0.6 бар

Дуже схоже на то, що трьохходовий не переключається на внутрішній теплообмінник. Гляньте чи при заміні насоса випадково не витягнули якийсь зайвий штекер