volomoto

Аякс вже прямо каже, що це до 2000 м на одну лінію, що реально, бо навіть древній модбас дозволяє передавати на 1.2 км до 192 кбіт/с.

А можете скинути мануал?

Так, це воно Краще заклеїти алюмінієвим скотчем, але можна і геметиком. Найкраще наклеїти два шари, щоб їхні стики були зміщені, тоді преклеювати їх не треба.

А такий інвертор може по якійсь шині (бажано RS485) сказати, який в нього зараз є "надлишок" потужності від сонця? Наприклад я хочу наргріти ТЕНом воду в бойлері, але тільки якщо є зайвих 2кВт потужності від сонця.

В епіцетнтрі продається листова теплоізоляція із вспіненого зшитого поліетилену, в якої з одної сторони є фольга, а з іншої — клеєвий шар. Перед тим як клеїти труба має бути суха і обезжиреною.

Він буде і це може бути навіть дуже неочікувано, тому краще бути готовим

Мені, людині, в якої передача даних — це профільна освіта, дивно читати, що радіо нічим не поступається дротам. Поступається багато чим, зокрема завадостійкістю і співвідношенням сигнал/шум для заданої потужності передавача. Просто в деяких тепличних умовах радіо дуже добре працює, ну і це ще дуже зручно, бо на етапі ремонту ніхто не думав що там буде взагалі буде сигналізація. Середньостатистичний будинок чи квартира — це і є тепличні умови, для яких 2-го грейду достатньо, але це далеко не весь ринок охоронних систем.

Картинка не відображається

А як саме ви хочете підключити додатковий насос до котла? Я маю на увазі гідравлчну частину

В АВ є два розмикачі: біметалічний і електромагнітний. Перший спрацьовує при струмах вищих, але співмірних з номіналом, а другий — КЗ. Майже у всіх АВ електромагнітний розмикач однаковий, тому нема ніякого зв'язку між номіналом і часом спрацюванням від КЗ.

Зроблено гарно, але може бути проблема з конденсатом, бо у вас алюміній, який не передає вологу між потоками повітря.

Я більше не витримую цього брєду. Удачі з вашою лампочкою і вашим сонофом.

Тобто робити зміни в оригінільній схемі котла замість того, щоб просто використати сухий контакт так, як про це пише інструкція?

Я вірю, бо то реле якраз і є для світла і тому подібного навантаження, на яке потрібно подавати напругу. А перемичка в котлі стоїть в розриві між розриві між термостатом і обмоткою контактора, тому нічо на нуль замикати неможна.

Це неправильна схема і може бути КЗ. Для даного випадку потрібне безпотенціальне реле "сухий контакт", яке може витрмувати 230В.

Та ніхто точно не скаже, бо там багато змінних і невідомо як саме вони зійдуться у вашому випадку. Наприклад ТН, який навів @Dalet, явно хоче дуже хорошої мережі і має хороший контроллер, тому випадає в помилку, якщо щось не так. Можливо є ТН, які спроектовані для роботи від поганої мережі і генератор буде їм цілком ОК як джерело живлення.

Значить зв'язка цього генератора і цього ТН не може працювати разом, бо я явні ознаки перевантаження при роботі на імпульсне навантаження. Це тільки один такий випадок чи було більше?

Можна подавати 40° в холодну стяжку, головне щоб температура поверхні не перевищувала макс. значення для тих матеріалів, якими оздоблена поверхня.

Вам потрібен соноф із сухим контактом на 230В, і той контакт (там 2 контакти) підключається замість перемички.

Виглядає, що на вході якийсь ключ, який працює з частотою 800 Гц, і в замкнутому стані він перевантажує генератор, від чого є короткочасні горизонтальні ділянки на синусоїді. Оскільки перевантаження короткочасні (до 1/800 с), то генератор далі крутить ніби все ок, але контроллер інвертора бачить, що напруга на виході фільтра не досягає потрібного значення, тому видає помилку. Відомо яка потужність генератора і яка потужність компресора ТН?

Виглядає, що його треба "охолодити", бо обратка явно тепліша за 25 градусів, які виставлені як цільова темература. Коли температура обратки росте, то мозги думають, що повітря вже нагрілось і скручують оборити компресора. В ідеалі треба зробити ремапінг того датчика на діапазон температур обратки, але то не так тривіально зробити.

Тут я погоджуюсь, що чутливість до форми синусоїди сильно залежить від наявності і якості вхідних фільтрів. І точно виробники будуть економити, бо так бізнес працює. А є десь схема тої штуки з нелінійною характеристикою? Та ні, хочеться взнати щось нове. До речі, можливо я постукаюсь на консультацію по гібридному інвертору, бо мені здається що він мені потрібен, але я не впевнений. Але то коли зберусь з думками

Та без малювання схем то трохи лірика виходить, але трохи нема настрою і часу малювати Це слушний момент і тут головне розуміти, що відрубати все в головному щиті і в підрядному — це трохи різні речі. В головному краще дійсно відключити всі чотири дроти і найкраше це зробити з допомогою ПЗВ, а в підрядному достатньо відключити тільки фазні, але це при умові, що головний правильно зібраний. Залежить який тип підключення. Якщо говорити про житлові будинки, то там підключення типу TN-C: Центральна точка обмоток трансформатора відразу заземляється і вона ж подається як нуль до споживачів. Крім того, на кожній опорі є свій контур заземлення, але він зазвичай дохленький, бо там всього лиш один дріт 6-8мм який йде до основи опори. В щит обліку приходять три фази і комбінований нуль-земля, тому РЕМ ставить завжди тільки 3-полюсний вхідний автомат для обмеження потужності. До вхідного ПЗВ в головному щиті спокійно можна з'єднувати нуль з мережі з будинковим контуром заземлення, а от в підрядних щитах в споживачах це робити заборонено, щоб можна було чітко визначити обрив нуля чи землі.

Не в кожному, а тільки в головному, де є ввід електрики в будинок чи квартиру. В інших щитах може бути ПЗВ меншого номіналу для певних споживачів або груп споживачів, але це опція. В типовому будинку з 3-ф підключенням вхідного ПЗВ на 40 мА повністю вистачає для всього. Я зовсім не проти рубильників і якихось проміжних вимикачів, якщо це зручно, то ставте скільки треба. Я просто говорю про те, що нема ніякого змісту розривати нуль після вхідного ПЗВ, бо це зовсім не підвищує безпеку, але коштує більше, забирає більше місця в щитку і додає більше місць, де нуль може відвалитися. От що підвищує безпеку, але в укр. нормах не прописано, це з'єднання нуля з контуром заземлення перед вхідним ПЗВ.

В них ну дуже різня температура на виході, тому не уявляю як можна їх послідовно подружити. Якщо робота на теплу підлогу, то ТН туди може прямо подавати, а після твердопалвних джерел обовязково треба ставити змішувальний вузол.