volomoto

А яку проблему мав би вирішувати такий редуктор?

Цей контроллер видає 24В 0.2А (0.4А в піку) на кожен вихід для виконавчих пристроїв, відповідно можна паралельно з'єднювати вентилі, якщо їхній сумарний струм не перевищує 0.2А

В поляків є два основних типи котлів з автоподачею: 1. Основне паливо — подрібнене вугілля (ekogroszek) 2. Основне паливо — пелети (biomasa) DEFRO DUO UNI — це універсальний котел, але рекомендованим паливом є екогоршок, тому там і колосники з водою, і горизонтальний теплообмінник. Якщо зайти на офіційний сайт Дефро, то так котли чітко розділені по виду палива і добре видно, що в таких котлів різні конструкції теплообмінників. В Україні вугільний горшок, як паливо для котлів, відсутній, але котли чомусь привозять і впихують необізнаним клієнтам

З нагрівом все зрозуміло, але режим охолодження і осушення трохи вимогливий, і якщо не вгадати з параметрами то можна отримати зволожене, а не осушене повітря. Як плануєте керувати процесом конденсації?

А оце що? В складносурядному реченні частини речення незалежні і відділяються комами. Якщо хотілось написати про пичинно-наслідковий зв'язок, то треба було використати складнопідрядне речення. А ще краще на фотографії обвести і підписати, що є що, щоб не виникало неоднозначностей.

Топікстартер сказав, що в зліва на котлі в нього подача, і якщо це так, тоді схема неправильна. Якщо ж подача справа (котел схожий на протерм, в якого подача справа), тоді підмішування в зворотньому колекторі має право на життя. А взагалі треба ставити термометри у всі точки, де є потенційний перепад температур, тоді дуже легко визначити, що відбувається. Правда в даній схемі практично нереально визначити температуру зворотки теплої підлоги, де б не поставив термометр. Варіант з трьохходовим клапаном дає більше простору для моніторингу та відлагодження.

Мені цікаво, чому вам так не подобається той трьохходовий? Без нього можна обійтись, але він явно не створює ніяких проблем, якщо працює справно. В мене є система опалення з ТПК+ТА і радіаторами, на які теплоносій подається через трьохходовий, бо подавати 85-90 градусів і непотрібно, і небезпечно. Температуру регулює термоголовка з виносною гільзою і в зимовий час виставлено 60-65 градусів. Все працює справно, передбачувано і ніхто не обпечеться об радіатор

Неннормальні, бо впхнути в трубу 16 мм 4 л/хв можна, але важко, а от 6 — нереально із типовими насосами для ТП. Ну хіба там 6 л/хв на всі контури, що дає 0.36 куба в год і дельта 25-30 град, але так робити трохи нерозумно.

То важко назвати тренінгом, бо дельта температур дуже мала. Якщо входи і виходи труб з бетону зроблені правильно, то все буде добре найближчих 50 років

Намалюйте схему, бо ніфіна не зрозуміло

Якщо система може оптимально працювати без буфера, то це прекрасно і нема чого заморочуватись. Але є випадки, коли без буфера не обійтись, тому його треба якомога ефективніше підключити. В мене самого зараз електрокотел працює напряму на теплу підлогу, якою покритий весь будинок. Коли настане економічна доцільність, то заміню котел на тепловий насос, не зачіпаючи більше ніяких компонентів системи опалення.

Скільки приблизно витікає теплоносія? Якщо накачати тиск і не включати котел, то тиск зберігається чи також падає? Першим ділом треба перевірити розширювальний бак в котлі, бо виглядає, що за роки незамерзайка його з'їла

Є простіша схема підключення буфера, яка мінімізує підмішування холодного теплоносія:

Різниця велика і відношення пряме, але ви чомусь не розумієте, що проблему треба вирішувати комплексно, бо якщо до неї підійти прямолінійно (як наприклад, "куди поставити насос?"), то можна залишитись з тим, з чим і прийшли.

Трохи нагрівся, але недостатньо, щоб автомат вибив. На ютюбі є багато тестів автоматів і можна побачити, що деякі нагріваються і до 100 градусів і не вибивають. В клем є дуже добрий гальванічний контакт з біметалом, а от термоінтерфейс там не дуже хороший, тому основна частина тепла від поганого контакту відводилась алюмінієвим дротом. Корпус почав плавитись саме тому, що тепло погано відводилось і локально виросла теппература Добавлено через 6 минут Тільки на поверхні алюмінію швидко наростає оксидний шар, в міді процес окислення на кілька порядків повільніший і її оксид не є речовиною, з якої роблять наждачний папір Алюміній треба обтискати так, щоб між жилами не було пустоти, тоді там не буде корозії і відповідно великого опору

Це ще раз доводить, що грівся контакт, а не біметалічна пластина в автоматі

Якщо гільзи не обжали, то толку з них мало, навіть гірше стало, бо гвинт автомата не стискає жили кабелю

Там найбільна проблема в поганому контакті між алюмінієм і клемами автомата. Сам кабель не гріється, бо його площа перерізу підібрана по струму, а от контакт не такий хороший, як у мідного дроту. Якщо б кінці алмінієво кабелю обжали спецінструментом в мідні клеми, тоді б все набагато менше грілось

Якщо сильно спростити схему інвертора, то він стає резистором, відповідно чим більша напруга сонячного поля — тим сильніше гріється резистор і може згоріти. Все логічно

А хіба РЕМ не ставить свій вхідний опломбований автомат поряд з лічильником?

Яка довжина/площа контурів і яка температура зворотки?

У вас схема неправильна, бо насоси замагаються за обратку і качають назустріч один одному

В тому відео на 7:50 показано рекуператор, значть в повітропроводи подачі йде тепле повітря. Якщо у вас не буде рекуператора, то повітря ззовні прийдеться нагрівати калорифером

А можете детальніше пояснити оце:

Це площа льодонакопичення Маю підозру, що для здешевлення КХ використав існуючий теплообмінник від кондиціонерного блоку, який переважно працює як конденсатор, а не як випарник