volomoto

Про проект газу не впевнений, а загалом погоджуюсь, що поставити преепускний клапан буде простіше і дешевше

Бо зазвичай такі вузли ставлять разом з радіаторами, а в даному випадку радіаторів нема, тому при закритій термоголовці котел працює в тупік. Найкраще тут поставити конденсаційний котел і викинути насос з колектора.

Котловий насос має качати в нижній колектор, а у вас, швидше за все, він качає у верхній, тобто назустріч насосу на гребінці Добавлено через 9 минут Хоча ні, якщо качати котлом у верхній, тоді витратоміри мали б щось показувати. Таке враження, що банально сині ковпачки закручені

Я в Швеції таке бачив в квартирах

А для чого два насоси? Колекторів може бути два і більше, але насос може бути один. У вас всього 100 кв. м теплої підлоги, які легко прокачуються одним насосно-змішувальним вузлом.

Ви не розумієте різницю між джерелами походження pm2.5 і "брудних" газів, і вам людина намагається це пояснити, але щось поїзд не йде. СО2, формальдегіди, водяна пара і тому подібне є продуктами життєдіяльності людини, прямо чи опосередковано. Відповідно там, де нема людей, нема тих газів, тому все, що нам треба зробити, це взяти повітря ззовні (там нема людей) і замінити ним повітря всередині (там де є люди). І це називається вентиляцією. РМ2.5 не є продуктом життєдіяльності людини і їх концетрація може бути суттєво вищою ззовні, ніж всередині. Єдиний економічно оправданий спосіб позбутись рм2.5 в Запоріжжі — це виїхати звідти, бо жодна вентиляція вам не зменшить рівень рм2.5. Якщо є потреба боротись з рм2.5, то обовязково треба знати джерело цього забруднення. Якщо говорити про житлові будинки, то це джерело в 99.99% випадків є ззовні, а не всередині, і вентиляція зробить тільки гірше. Можна, звичайно, на вході поставити хепа фільтри, але то дорога напівміра.

А взагалі якщо б люди заглядали в нормативну документацію, то такий питань не викало б, бо все це вже давно прописано в таблицях довідників — бери і користуйся. Є максимальна швидкість потоку в трубі і є коефіцієнт одночасності — цього достатньо щоб розрахувати діаметри труб. І нема значення чи це колекторна розводка чи трійникова.

А звідки взявся насос?

Зі свого досвіду скажу, що кілька слабих точок доступу буде однозначно краще, ніж одна потужна. Особливо якщо хочеться великих швидкостей на 5 ГГц

Він чи вона буде щоці від того, що один з унітазів змила людина-невидимка. В тому санвузлі, де хтось миється в душі, на унітазі вже ніхто не сидить. Якщо є великий розбір води, то тиск впаде і при колекторній розводці, бо водопровід просто більше не дасть. Можливо в когось дикий тиск в магістралі, що треба ставити редуктор, але тоді тим більше нема за що хвилюватись. Якщо говорити про споживачів, то унітази та умивальники умисно мають обмежений потік, бо більше 6 л/хв там не треба. А в душі та ванні в мене змішувачі з термостатами, тому зміни температури не буде.

Та нічого кримінального в тій схемі нема і якщо замовник розуміє нащо воно йому і готовий за то платити — та будь ласка. Дехто хоче все по феншую і питання грошей не стоїть, тому трохи гріх сильно відмовляти клієнта від такого. Інша справа, коли втюхують купу непотрібу, а замовник не дуже орієнтується в тому

Там ще й тепловий насос має бути, але на схемі не вмістився

Ні, неправильно. Опір буде як в найбільшого контура, а от витрату теплоносія треба додавати зі всіх контурів Добавлено через 7 минут Якщо це будинок десь 200 кв. м, то швидше за все що помилка, або "специфіка" розрахнунку тої контори. 8.8 кВт охолодження — це у вас повністю засклена південна стіна?

Основне падіння тиску є на фільтрах, а вклад труби копійчаний. Колекторна розводка має єдину реальну перевагу: відсутність зєднань в стяжці, а гідравлічно можна то саме досягнути і з трійниками. В мене мене, наприклад, основний ввід зроблений рехау штабіл 32, а до санвузлів і кухні йде 20 чи 25. До споживічів 16 або 20

РМ2.5 дуже люблять продажники мийок повітря. Деяким моїм знайомим вони навіть промили мозги

Ага. Мало того що ККД 99%, так ще й котел-трансформер

Антрацит зовсім по-іншому горить, ніж дрова, тому вугільні котли мають іншу конструкцію. І стровува якраз ближче до вульного котла, але більшість користувачів стпропуви чи її клонів палять дровами.

Якщо датчик зовнішньої температури поставити всередині, то Tзовн стає Твнутр. В даному випадку результат виконання функції заводиться знову на вхід тієї ж функції — чим не рекурсія? Звичайно, що тут присутня часова складова, який визначається інетртністю системи, але це не змінює суті, що лінійна рекурсивна функція йде в нескінченність. 70% — це явно перебільшення. Звичайно що ПЗА не ідеальна і в певних умовах вона тупить, але це нетипові умови.

От його і можна використати як таймер, задавши високу темпетаруру вночі і низьку вдень

Там є параметр, який задає температуру переходу в літній режим, в якому нагрів опалювальної води відключається. Наприклад, якщо надворі 20 градусів, то нема змісту гріти хату. А тепер якщо датчик занести всередину і сказати котлові переходити в літній режим при 20 градусах, то фактично получиться ефект кімнатного термостата, який працює в релейному режимі. І всі ці збочення, бо хочеться зекономити 600 грн. на кімнатному термостаті, причому людина не бачить слона в кімнаті: якщо використовувати датчик температури для погодозалежного керування, то економія буде в рази більша і кімнатний термостат окупиться за один сезон.

Щоб відповісти на це питання потрібні додаткові вхідні дані: 1. Яка температура в приміщенні, коли котел стартує? 2. Яка товщина стяжки і площа теплої підлоги? 3. Яка товщина утеплювача під стяжкою? 4. Котел працює постійно чи тільки вночі? 5. Яка еквітермальна крива і її зміщення вибрані в меню? (У випадку погодазалежного керування) 6. Як 6кВт співвідносяться із тепловтратами будинку?

Я не знаю який точно алгоритм керування у данфос лінк, але якщо це PWM, то температура підлоги буде також некомфортною. Якщо ж це гістерезис, то ще більше некомфортною (через великі коливання). В добре утепленому будинку дуже мала різниця між тепмературою поверхні підлоги і температурою повітря в приміщенні, тому щоб не перегріти повітря прийдеться знижувати температуру підлоги. У вашому випадку зональний контроль саме це і робить, бо без нього в при тій самій температурі подачі в приміщенні було 25.

Так, а це і є температура теплоносія, який котел подає у систему, а зворотка вже як вийде. Управління котлом по температурі зворотки немає ніякого сенсу, бо ніхто не розраховує віддачу радіаторів чи теплої підлоги по температурі зворотки

А звідки взялось число 30? Це явно зависока температура для ваших тепловтрат, тому і було 25 градусів. Якщо б ви понизили температуру подачі, то і в кімнатах стало б прохолодніше Добавлено через 6 минут Якщо контролювати температуру подачі по погоді, то в 99% можна обійтись без зонального контролю.

Звідки така інформація, якщо інструкція чітко пише, що це тепмература подачі? Крім того це легко перевіряється термометрами на на подачі і зворотці. Без зовнішнього дачтика протерм модулює свою потужніть, щоб підтримувати на виході задану температуру. Якщо її досягнути неможливо, що котел працює на максимальній потужності. У випадку погодозалежного керування температура подачі є динамічною і залжелить від вибраного графіка за зовнішньої температури, але це всеодно температура подачі