volomoto

Якщо хочеться зробити в парній холодно, тоді робочий. В парній нема зайвого тепла, бо його там є стільки, скільки ви його туди подали. Якщо якимось способом тепло звідти забирати, то прийдеться більше кочегарити, щоб підтримувати потрібну температуру в парній

Ютюб надивилися якраз ті, хто стропуву купив. А ті, хто розуміє фізику процесів в твердопаливних котлах, на таку єрєсь, як горіння по принципу свічки, не ведуться. Я вірю замірам, бо опитування не дають правдивих результатів

Отстой — це ті, що не мають подачі вторинного повітря для спалювання піролізних газів. Туди ж відноситься і стропува

Обидві схеми недопрацьовані і перемудрені. Так виглядає, що є бажання натикати гаджетів, але нема бажання розібратись в природі термодинамічних процесів. 21 вдень і 18 вночі — це нереальні коливання внутрішньої температури для добре утепленого будинку, як у вас. Крім того, теплову інерційність можна запроектувати таку, які хочеш (в розумних межах, звичайно) і тоді вже визначити, які опалювальні прилади використовувати. Але і тут вже подумали за вас і найоптимальнішою є система із теплими підлогами по всьому будинку. Така система просто як двері, бо достатньо погодозалежної автоматики і прямого підключення колекторів ТП до котла. Можна потім доставити кімнатні термостати у зони, в яких може бути перегрів через інші поступлення тепла (наприклад вітальня з великою кількістю вікон, які виходять на південь). Покімнатне регулювання температури в добре утепленому будинку дає настільки мізерний результат, що взагалі неварто з тим заморочуватись. Краще вкласти гроші в утеплення будинку, а не в систему автоматики. Утеплення буде мати ефект ще й влітку, коли є надлишок тепла, а от автоматика буде в той час припадати пилом. Я б додав ще 5см вати на фасад і ще 10см на горище.

І в мене аналогічна схема: протерм 9 має вбудований насос 15-60, якого при максимальній потужності дає дельту 6 градусів. 14 контурів теплої підлоги площею десь 150 кв.м. Але я це все рахував ще на стадії проекту

То така складна штука, яка у всіх є, але мало хто знає, що з нею робити

В мене для котлі є окремий лічильник електроенергії, який показує миттєві значення напруги, струму і потужності. По ньому я бачу скільки точно тенів працює і з якою потужністю

Достатньо один раз глянути на схему і переконатися, що це камін з відкритою камерою згоряння:

1. Знекономили там, де не треба 2. RTL кран стоїть на подачі, а не на зворотці Поставити RTL на всі гілки, де є тепла підлога, навіть якщо там є радіатори/рушникосушки, і тоді можна піднімати температуру котла Тут малоймовіно щось покращити, бо ваша СО живе своїм життям і контролювати в ній хоч щось дуже важко. Хіба поставити кімнітний термостат і побавитись з налаштуваннями температури повітря, термоголовок на радіаторах і RTL кранів, і можливо при певних умовах споживання газу змершиться

Це прямий шлях до отруєння чадним газом, бо навіть слабий вентилятор перетягне будь-яку природню вентиляцію/димохід. Я б в такому випадку брав камін із подачею повітря і закритою камерою згоряння

Я неуважно прочитав перший пост і подумав, що бойлер електричний. Якщо ж це газ, то можна і через рушникосушки рециркулювати, і не треба збільшувати об'єм бойлера

Та навіть якщо б не було клонів, то всеодно з часом стало б зрозуміло, що плюси в котла є тільки в рекламних буклетах, а в реальному житті це котел — це переважно геморой. В нас не то що не Німеччина, а навіть не Польща, де ТП котлів нижче 5-го класу вже не продають. Там звичайно ще дофіга старих димучих котлів в існуючих системах опалення, але нові моделі строго зарегульовані.

160мм мало б бути достатньо, але краще подивитись в паспорт каміна і виходити з того, що там написано. Ну і обов'язково димохід треба утеплювати по всій довжині. Краще утеплити, щоб зменшити кількість конденсату в сильні морози. Вентканали мають бути гільзовані, при чому краще оцинковкою, відповідно утеплювачем можна просто обклеїти гільзу ззовні. В ролі утекплювача може бути вспінений поліетилен, вспінений каучук або мінеральна вата на фользі. Перший горючий, другий дорогий, а вата вимагає дуже доброї гідроізоляції на верхньому торці, щоб дощ не замочив її. Обовязково потрібен, бо інакше не буде тяги і дим в хаті гарантований. Якщо є можливість, то краще закласти трубу для забору повітря ззовні. Каміни із закритою камерою згоряння мають спеціальний патрубок для подачі повітря знадвору Один із варіантів — це приточні клапани на вікнах

У всіх країнах, де є норми ККД та викидів для твердопаливних котлів, стропуви нема. Вона ще трималася на ринках, де в тубільців за поремушки можна виміняти золоті злитки, але це тільки тимчасово, бо через певний час стане зрозуміло, що котел гімняний і продажі впадуть.

Рециркуляція потрібна для того, щоб гаряча вода була відразу біля змішувача. Така рециркуляція може працювати епізодично, бо добре утеплені труби дуже повільно остивають. Тепер якщо на лінію рециркуляції повісити рушникосушки, то ТЕН в бойлері мусить конменсувати втрати тепла через рушникосушки, а це в десятки разів більше, ніж без них. От нафіга гріти електрикою воду, яка буде гріти рушникосушки, додавати гідравлічні компоненти, ускладнювати гідравлічну частину сантехніки, якщо можна напряму електрикою гріти рушникосушку? Розетку поставити майже завжди простіше, ніж зробити гідравлічне підключення. Це підтвердять і сантехніки, і електрики. А витрати електроенергії будуть меншими у випадку електричних рушникосушок, і контроль температуру можна зробити більш точним.

Це повністю робоча система, яка грамотно спроектована. Вона проста, але не примітивна, і її достатньо для 99% випадків. Правда Протерм буде ще кращим, бо має вбудовану погодозалежну автоматику, яка дозволяє забути, де той котел висить

Коротка відповідь: неправда. Довга: треба рахувати, бо залежить від розміру рушникосушок, температури в бойлері, режиму роботи рециркуляції, режиму роботи нагрівача в бойлері. Добавлено через 12 минут А взагалі робити рециркуляцію ГВП через рушникосушки, якщо джелелом тепла є бойлер, — безглуздо. Простіше поставити електричні або комбіновані рушникосушки і не перекладати на бойлер фенкції, для яких він не проектувався.

В мене Toshiba RAS-B10J2KVG-UA — дуже тихий. Правда нижче -10 в нього відчутно просідає коп, але то у всіх так, що б там не писали в рекламних матеріалах

В мене нема однозначної відповіді на це питання, бо у формулі окупності може бути дуже багато змінних. В першу чергу треба визначити, а що дасть найбільшу віддачу від вкладених грошей, а далі дивитися скільки тих грошей ви готові потратити. А виграш треба рахувати комплексно: фінанси + комфорт. Якщо з фінансами більш-менш зрозуміло, то комфорт дуже індивідаульний. Розкажу на свому прикладі, який можливо буде вам цікавий. Через пандемію я змушений працювати з дому, а мій будинок (той що з ЕК) ще не був завершений на той час (і зараз не є, але там фінішна пряма), і я вирішив повернутись в будинок батьків, де маю можливість мати окремий робочий кабінет. Тільки проблема в тому, що кабінет на другому поверсі, вікно виходить на південь і працювати в теплий сонячний день там дуже важко. Крім того будинок опалюється ТП котлом зі всіма плясками з дровами/брикетами і попелом. Тому я вирішив поставити два кондиціонери: один в кабінет і один у хол-вітальню. В цей момент я в першу чергу думав про комфорт, бо якщо я не зможу працювати, то все інше не має значення. А приємним бонусом стало те, що кондиціонери добре працюють на обігрів, що дало змогу зменшити частоту розпалювань ТП котла, при цьому ціна кВт•год від кондиціонера співмірна з ціною кВт•год від ТП котла. Кондиціонери мені ніколи не окупляться суто фінансово, але капітальні витрати повністю перекриваються тим рівнем комфорту, який я отримав.

Мова не йде про саморобки, а без них воду не нагрієш

А що це за звір?

Якщо треба охолоджувати влітку, то кондиціонерам нема альтернативи, бо вони впершу чергу створені для охолодження, а нагрів — це приємний бонус. Теоретично можна використовувати кондиціонери як основне джерело тепла, але для того треба відповідно спроектувати будинок і миритися з тим, що підлоги будуть холодними. Ну і для нагріву побутової води кондиціонер також не використаєш. Як додаткове джерело тепла кондиціонери також мають сенс, але треба рахувати окупність в конкретному випадку, при чому краще це робити після 31 березня, коли стануть відомими нові вищі тарифи на електроенергію. Я свій будинок проектував під ТН повітря-вода, але поставив туди електрокотел, бо з такою дешевою електроенергією ТН ніколи не окупиться. І кожного разу, коли піднімають тарифи, я знову перераховую окупність. А була б можливість підключити газ, то я б це давно зробив і жив собі без зайвих проблем.

Якщо є газ, то інвестувати є зміст хіба в утеплення та точний контроль температури в будинку. ТН точно не окупиться

В мого будинку (171 кв. м) розрахункові тепловтрати на найхолоднішу пятиденку - 6 кВт, тому рити землю заради такої потужності взагалі нема сенсу, тому поставити ТН повітря-вода, який буде працювати в бівалентному режимі із вже існуючим електрокотлом. При цьому в ті сильні морози від електрокотла треба буде лише 2-3 кВт догріву, якщо він буде працювати безперервно. Як вже вище написали, треба рахувати для конкретного будинку і конкретному кліматичному регіоні

В мене 9-ка і він модулює потужність з кроком 1 кВт, що дуже добре для роботи з погодозалезному режимі, бо котел тримає тепмературу подачі в межах одного градуса від потрібного значення.