volomoto

Вже давно є рішення без баків з плавним регулюванням тиску, ал там насос має підтримувати частотне регулювання обертів. В грундфоса є —*www.grundfos.com/products/find-product/cue.html#overview Можна поставити безтисковий буфер, а з нього вже качати насосною станцією з плавним регулюванням, наприклад Scala2 від того ж грундфоса

Бруд і дим не в котельні, а у вітальні — романтика

Якщо у вас така схема, яка на картинці, то подача з котла завжди змішується з обраткою з контурів теплої підлоги. Цей процес можна контролювати в певних межах, але повністю усунути неможливо Оскільки змішування обратки з ТП із подачею з котла йде завжди, то ви ніколи на подачі ТП не отримаєте більше 42 градусів. Піднімайте температуру котла і тоді підніметься температура подачі в конутри ТП. Але ця схема вимагає ще певного мінімального напору зі сторони котлового насосу: між точками 1 та 6. Якщо там недостатня різниця тиску, то термоголовка ТП не пропустить потрібну кількість теплоносія. Якщо у вас є радіатори, які підключен прямо до котла, і ніхто їх не балансував, то на нах відповідно малий перепад тиску і весь теплоносій йде туди, а не в теплу підлогу

Неправильно зробленими повітропродами можна задушити будь-який вентилятор Зворотні клапани треба ставити після кожного витяжного вентилятора. Дехто пробує подружити природню витяжку з механічною, але ні в кого то не працює, бо вентилятори на ура перевертають тягу в каналах природньої вентиляції. Тому природню треба або заткнути, або також поставити зворотні клапани. Ну обов'язково треба подбати про приток повітря, особливо якщо є газовий котел з відкритою камерою згоряння

В мене система з 2017 року і в ній присутні датчики руху, комбіновані батчики руху, дверні/віконні геркони і зовнішня сирена. Першими сіли батарейки в сирені, бо вона надворі, а там не надто сприятливі умови для елементів живлення. Недавно я замінив батарейки в сенсорах руху на другому поверсі (хаб на першому). Датчики на першому поверсі (від хаба їх відділяють газобетонні перегородки) показуть ще десь 30-50% заряду залишилось. Всі геркони по 100% на даний момент. За моїми спостереженнями, час життя батарей сильно залежить ві того, що є на шляху між хабом та пристроями. Якщо сенсор на прямій видимості за кілька метрів від хаба, то батарея можливо і проживе 7 років. Якщо ж між ними є залізобетонне перекриття, то більше 3-х років не виживуть. В межах одного поверху разом із хабом — трохи більше буде. Геркони дуже живучі, а зовнішня сирена вимагає зовнішнє живлення, тому там передбачений вхід для нього. І про зовнішнє живлення для сирени: там стоїть перетворювач напруги з дуже низьким ККД і енергоспоживання від зовнішнього джерела в режимі очікування не менше як в 100 разів більше, ніж від батарей. Я розумію, що зовнішня енергія дешева, але за 50 центів (це роздрібна ціна) можна купити перетворювач з дуже малим холостим струмом. Економія в десятки центів, на пристрої, який в роздріб коштує 80 доларів — це дуже "хороше" інженерне рішення

треба, бо він буде тільки створювати додатковий опір, а вентилятору у вашому випадку треба пропхати повітря це й через вентканал

актуально:

не заліпить, бо на вході є жировий фільтр, а потім вентилятор

це заміряне значення чи "по відчуттях"?

Там в умовах задачі вказано, що в будинку проживає 3 людини, але розрахунок ведеться фактично для 6 людей. Ну і подача та витяжка з кожної кімнати явно показує, що люди, які писали ту методичку, прийшли із промислової/комерційної вентиляції і ще не вивчили, що в індивідальному будинку можна робити простіше без втрати ефективності. Я для себе робив розрахунок по рекомендаціях для пасивних будинків, які в свою чергу базуються на DIN, бо вони підтверджені замірами

Тепловий насос обігріває тільки ванну? Якщо так, то там або дуже жарко, або дуже великі тепловтрати

Я шось гуглив і не зміг знайти роздрібний прайс на повітря-вода. Не так гуглив чи прайси тільки за запитом?

Головне не пийте воду з того бойлера

А дотримання технології є частиною угоди? Добавлено через 5 минут А були випадки, що тріснув трійник? Я тільки про коліна чув

А для чого робити кутниками кути під 90 градусів там, де плавно можна зігнути трубу? Труба, яка лежить під підлогою чи між стійками каркасу як "бик сцяв", сама по собі компенсує теплове розширення. Воно може не так красиво, як все прямо і під прямими кутами, але зато менше роботи, менше фасонних частин, краща гідравліка і загалом надійніше. Естетика під стяжкою потрібна хіба для підгодовування ЧСВ клієнта чи монтажника (можливо й обох одночасно), але ейфорія швидко розвіюється, коли щось починає протікати.

Оце мало б підійти - www.aliexpress.com/item/10000009426410.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.163d20f1ZdzE4N&algo_pvid=c0c1c35b-913a-4b1c-b2b3-9085196a654e&algo_expid=c0c1c35b-913a-4b1c-b2b3-9085196a654e-13&btsid=0b0a182b15833440907985343eccdc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Заводський пластинчастий теплообмінник — це вершина оптимальності. Хороший інженер це добре знає, тому йому ніколи в голову не прийде клепати велосипед. Кулібін, в свою чергу, вважає, що може в кустарних умовах зробити краще і дешевше, але реально получається гавно, як той ентеос. Мені кров з очей йде, як бачу ті зварні шви на ребрах між перпендикулярними гранями, знаючи, що то посудина під немалим тиском

Недостатньо, бо енергію треба витрачати ще й для випаровування води. І не просто витрачати, а ще доставляти її до стін з допомогою посередника — повітря. Повітря буде швидше викидатись назовні, ніж воно встигне донести тепло до стін і забрати від них вологу. У випадку провітрювання енергія, затрачена на випаровування, викидається на вулицю, а осушувач її повертає назад у приміщення. Осушувач "нагріває" приміщення зарахунок конденсації. Загальні витрати енергії: 1. Провітрювання: нагрів приточного повітря + випаровування води + тепровтрати огороджувальних конструкцій 2. Осушувач: робота компресора і вентиляторів + тепровтрати огороджувальних конструкцій Питома теплота випаровування води — 0.67 кВт•год/кг Добавлено через 23 минуты Ну і ще цікавий факти: із ростом температури в приміщенні COP осушувача зростає і на конденсацію тої самої кількості води потрібно менше енергії. А що в такому випадку відбувається із затратами на вентиляцію — ви самі знаєте

Теплоту згоряння ми знаємо для кілограма газу, а гроші нам зараховують за куби. В кубі газу може бути менше газу, ніж ми то собі думаємо, бо навіть дуже мало газу займе цілий куб

Якщо труба ТП знаходиться рівно посередині перекриття, то вверх піде приблизно 2/3 тепла, а вних — 1/3. Якщо ж труба ближче до поверхні другого поверху, то вверх 70-80%, вниз відповідно 20-30% загального телпового потоку. Це при умові, що на обох поверхах буде підтримуватись однакова температура, якщо ж на другому поверсі буде тепліше, розподіл потоків зміниться: вниз піде більше. А як взагалі так може бути?

Я дуже добре знаю, скільки води міститься в стяжці та штукатурці, а ще краще я знаю закони термодинаміки і значення питомої теплоти випаровування води. Щоб висушити будинок провітрюванням взимку, потрібні колосальні затрати енергії. І не треба плутати капілярну активність матеріалу, дифузію пари та процес фазового переходу. Ви можете собі пояснювати ці процеси на хлопський розум, але фізика в них проста і однозначна, і згідно неї осушувач повітря — це найменш енергозатратний спосіб висушування приміщень підчас і після мокрих робіт в холодну пору.

Тут типова ситуація "яке їхало — таке здибало". Виробник дав довгу гарантію на агрегат, який не проходив відповідного тестування, тобто гарантія була чисто маркетинговим ходом. А клієнт думав, що купує мерседес за ціною ланоса.

надіюсь, що це був сарказм

Проектування і монтаж просто жахливі. Це рівень кулибінства, а не серійного виробництва

Провітрювання малоефективне в холодну пору, бо воно сильно охолоджує повітря всередині приміщенні і випаровування сповільнюється. Я в себе використовую осушувач повітря, який при закупореній вентиляції конденсує 5-10 л води в добу, при цьому споживає 350 Вт