volomoto

Я вибрав оцей варіант

Я не Андрій, але маю багато чого сказати на цю тему Після довгого і нудного моделювання я прийшов до висновку, що охолоджувати приточки на малих обємах повітря зовісм неоправдано, бо система стає складною і дорогою. Візьмемо такі вхідні дані: Зовнішнє повітря — +30° 60%, ентальпія 71.2 кДж/кг Внутрішнє — +22° 50%, ентальпія 43 кДж/кг Потік. — 400 м куб/год, або 480 кг/год Потужність теплообмінника охолоджувача: 480•(71.2-43) = 13 536 кДж/год = 3.76 кВт. З цих 3.76 тільки 1.1 кВт піде на явну теплоту, а решта — 2.66 — на приховану. З прихованою теплотою найбільна проблема, бо треба дуже добре потанцювати з бубном, щоб на виході мати потрібну вологість. В канальному охолоджувачі температура і вологість дуже сильно корелюють і досягнути на виході 20° 50% буде складно, якщо взагалі можливо. Внутрішній блок кондиціонера ганяє через себе то саме повітря, волога з якого потрохи конденсується, поки не досягне потрібного значення. У впадку канального охолоджувача для рекуператора охолоджувати постійно потрібно свіже повітря з повним набором вологи, при цьому час контакту повітря з теплообмінником є дуже малий, що вимагає низької температури холодоносія. Якщо йти з водяним охолоджувачем, то треба десь брати воду +7°. ТН дасть таку воду, але тільки з буфером, ну і для теплообмінника всеодно треба ставити насосно-змішувальний вузол з електронним керуванням, бо нема іншого способу контролювати темературу і вологість вихідного повітря. Тут вже намалювалось обладнання на кілобакс, якщо не більше. Канальний фреонний охолоджувач звучить краще, але зовнішній блок має бути інверторним із правильною автоматикою, ну і додається робота кондиціонерщика. В кілобакс малоймовірно що все це вкладеться. І в першому, і в другому випадку треба керувати по вологості, бо найгірше, що може статися, це грати в будинок повітря +22° 80%, а це може привести до надмірного охолодження по явній теплоті. Система стає складною, дорогою і не завжди комфортною. Найкраще залишити вентиляцію в спокої, а охолоджувати по явній теплоті через підлоги, а по прихованій — одним кондиціонером, який стоїть в найвищій, найтеплішій і найцентральнішій точці будинку. Фактично це буде комбінація холодної підлоги і осушувача повітря.

Так не обовязково помилились, а просто порахували, що поставити буфер є дешевше, ніж моделювати всі нюанси системи і потім під них підлаштовуватись.

Та звичайно, що проблема вирішується, але вимагає трохи роботи напильником, що не завжди робиться (із різних причин) при пуско-наладці. Якщо є впевненість, що автоматика правильно налаштована або є бажання і навики самому її тюнити, то взагалі не бачу проблем. Я агітую за буфер, бо це дешевий і надійний захист від кривих ручок: навіть якщо хтось десь трохи напартачив, то користувач системи цього не відчує. А клієнт вже нехай сам вирішує яким шляхом йому йти.

Дуже дякую! Я чомусь рядок про РЕ в упор не бачив

Або в мене не той мануал, або я погано його читав. Можете мене ткнути в пункт сервісного меню, який налаштовує неперевну роботу при розімкнутому контакті термостата?

Перемичку розмикає таймер, який включає котел тільки по нічному тарифу Там максимум 60 хв, тому хіба кожної години клацати перемичкою, щоб активувався вибіг насоса. Тобто агоритм такий: 1. Порівнюю температуру з кабінету з температурою в спальні 2. Якщо більше ніж 2 град, то клацаю перемичкою і переходжу в режим очікування 3. Через 60 хв переходжу до п.1 Виглядає доволі просто, але треба тепер дочекатись сприятливої погоди, щоб відлагодити

Прийшла дурна ідея пасивного вирівнювання температури в хаті, бо в зимово-весняний період в південнній частині будинку в сонячні дні суттєво тепліше, наприклад, в кабінеті +20°, а в спальнях на другому поверсі спокійно може бути +23°. Якщо включити циркуляційний насос, то теоретично тепло мало б трохи перерозподілитися, але я не знаю як на Скаті в.13 включити насос не включаючи нагрів. В когось є ідеї, як змусити скат включити насос, щоб тени гарантовано були відключеними?

А це нова система опалення? Які радіатори і труби?

Час розморозки залежить від зовнішньої температури і від дебету тепла. Дебет тепла складається з потужності компресора і внутрішнього тепла, яке тепловий насос може перекачати в зовнішній теплообмінник, без зниження комфорту. Час розморозки має бути максимально малим, бо він впливає на комфорт і на COP. Уявімо собі ситуацію, що надворі -10° і теплообмінник обмерз. Тоді ТН має, спочатку нагріти теплообмінник до 0°, а потім ще затратити енергію на плавлення льоду. І весь цей час теплообмінник буде мати температуру, яка вища від зовнішнього середовища, що веде до додаткових тепловтрат. Це тепловтрати, які накладаються поверх тепла, яке потрібне для нагріву і плавлення льоду, і вони пропорційні до часу розморожування. Ну і очевидно, що ці тепловтрати знижують загальний СОР. Тепер про комфорт. Дуже ймовірною є ситуація, що зональний контроль закрив все, крім санвузлів, бо там зазвичай має бути тепліше. В цей момент ТН пішов на розморозку і холодний теплоносій побіг тільки в контури санвузлів, бо більше нікуди він потрапити не може. Якщо з двох санвузлів забирати 2-3 кВт тепла з підлоги, то це стане відчутно вже за 5 хв. В ідеалі на час розморожування зональний контроль мав би відкрити всі контури, але має бути прокачана автоматика, яка або є частиною автоматики ТН, або вміє з нею співпроцювати. Буфер на 50-100 літрів буде дешевшим і простішим, і його можна використати як гідрострілку.

Тут важливо чи буде зональний контроль, який може перекрити всі контури/радіатори/фанкойли. Коли ТН піде в розморозку, то йому залпово треба взяти багато тепла, і якщо нема буфера, то в цей час всі актуатори/термоголовки мають бути відкритими, бо інакше є шанс заморозити пластинчастий теплообмінник (автоматика ТН мала б цьому запобігти, але як мінімум розморозка буде тривати дуже довго), якщо система на воді. Якщо нема і не планується зональний котроль, то спокійно можна жити без буфера. В іншому випадку буфер поставити дешевше і надійніше, ніж ускладнювати алгоритм зонального котролю.

З такими вхідними даними хіба ТН, але будинок має бути добре утепленим і повністю "застелений" теплою підлогою. При цьому бажано зробити стяжку потовстіше, щоб максимально використовувати нічний тариф. За 190к грн вийде хороший ТН повітря вода на 10кВт при -7° за бортом.

Та цікаво чому тепла підлога підключена через зворотку з радіаторів

Якщо заглушити теплообмінник, то бак можна використовувати як ємність для господарчої води. А як ні, то зніміть телпоізоляцію, а решта здайте як металобрухт — ще й кілька сотень гривень повернете

Дуже просто: поставити 3-ходовий змішувальний клапан і на ньому виставити бажану температуру. Якщо є ТА, що це треба робити незалежно від схеми підключення ТА, бо в ТА теплоносій може бути і 90°, а в радіатори рідко коли треба подавати більше ніж 60°

Якщо говорити про експлуатаційні якості, то дошка шип-паз з проклейкою буде найкращим рішенням, причому як для чорнової, так і для чистової підлоги. Ну і лаги мають бути не рідше 40 см, якщо хочеться відчуття твердої не скрипучої підлоги. ГВЛ не є несучим, тому не може провисати між лагами

Не пишіть дурниць, бо ніфіга не через аварійний клапан під дією гравітації не тече. Мені якось в батьків потрібно було злити бойлер на 140 л через ту бздюльку, так от через годину часу по бойлеру взагалі не було відчутно, що хоч трохи води стекло. Мене то вкурвило і я скрутив американки і просто висверлив зворотний клапан. Жертвувати фукціональністю заради естетики можуть хіба дизайнери, яким в тому будинку/квартирі не жити.

Якщо цей мінімум менше 10 мг-екв./л, то можна лити. Той грам-два нерозчинних солей із 60 л води ні в котлі, ні в трубах погоди не зробить.

Почали з труб системи опалення, а продовжили нирками Якщо є водопровід, то спокійно можна лити з нього, бо навіть жорстка водопровідна вода має настільки мало солей, що ними можна знехтувати. Якщо нема водопроводу, то піде будь-яка демінералізована вода: дистильована, з осмосу, з космосу — що буде дешевше і простіше, то і лийте.

В мене така ж площа будинку, на обидвох поверхах ТП і ніяких радіаторів. Все працює прекрасно, зокрема через велику інерційність електрокотел працює тільки вночі, коли ЕЕ коштує вдвічі менеше, ніж вдень. Якраз це і є комфортна температура Рекомендую як утеплювач на другому використати 2 см звукоізолюючу тверду мінвату. Якщо не давати кімнаті остивати, то потім її не потрібно нагрівати.

Якщо поставити насос із плавною зміною обертів (наприклад Grundfos SCALA2), то бачок вже не потрібен

В будинку так, а в гаражі вона не має ніякого змісту. Миш глибше 10 см не копає, щурі можуть десь до пів метра закопуватись, але якщо в них є для цього серйозна прчина, але ж у вас явно буде глибший фундамент.

Якщо вже гарно залити бетоном, то як вони доберуться до пінопласту?

Легко, якщо довжини контурів не виходять за межі допустимих. Насоси є різні і по правильному треба було б розрахувати насос, але для такої площі типового насоса 25/6 вистачить з головою. В мене котловий насос прокачує 900м труби, які розділені на два колектори (по одному на поверх) по сім контурів кожен. В цій схемі гідравлічна характеристики система постійно змінюється і насос частоткик вміє підлаштовуватись під ці зміни. Наприклад, йде прогрів системи і всі термоголовки відкриті — насос качає на повну. Хата прогрілась і термоголовки на радіаторах закрились — насос змершує обороти, щоб живити тільки теплі підлоги. Зі схеми виглядає, що на гребінках у вас насосно-змішувальні вузли на базі двохходових клапанів. Такі вузли для коректної роботи завжди мусять бути під зовнішнім тиском, бо самі вони не можуть тягнути собі теплоносій з котлового колектора. Насос-частотник має різні алгоритми роботи, зокрема він вміє підтримувати стабільний тиск в системі нележто від стану термоголовок (як на радіаторах, так і на змішувальних вузлах). Але для гарантії, скиньте ще фотографії гребінок, щоб оперувати фактами, а не схемою. А буде вона потрібна?

Для гаража оце буде найкраще: Ця теорія також включає утеплення цоколя та фунтаменту гаража до рівня непромерзання грунту. В іншому випадку у вас біля зовнішньої стіни промерзне грунт, а від нього і стяжка, якщо під нею нема пінопласту. І навіть якщо ви все добре утеплите, то є ще гаражні ворота, які продуваються і промерзають в багатьох місцях. Для гарантованої плюсової температури краще поставити електричний конвектор і виставити на ньому режим незамерзання.