volomoto

Будинок площею 171 кв. м, добре утеплений (лінь описувати, бо там все складно ), але вхідні двері покищо тимчасові і через них добре дує. Опалення тільки теплими підлогами, котел Протерт Скат 9 кВт, який працює тільки вночі (термостат в режимі таймера) і керується погодозалежною автоматикою, обмеження потужності нема. В будинку ніхто не живе, але всю зиму ведуться оздоблювальні роботи. Температуру підтримується на рівні 16 град з мінімальними коливаннями через нічний графік котла. Вологість всередині 60%+, тому десь 2/3 доби працює осушувач з потужністю компресора 390 Вт. Лічильник котла: 1120 кВт•год 100% ніч Осушувач: приблизно 200 кВт•год Середня темп. за січень: -2° С За формулою: (1120+200)/18/171 = 0.43

А яка дельта при різних потужностях?

Цей пелетник із вбудованим бункером? Якщо так, то підкажіть його модель

Паркет з масиву для теплої підлоги не підходить, бо будь-яку масивну дошку крутить від зміни вологості, а от патркетна дошка на фанерній основі без проблем буде працювати. Звичайно, що більше 30 градусів її гріти не варто, але то і так має бути очевидно. Щодо ПВХ плитки, то вона класна, але потребує ідеально рівної поверхні основи, бо матеріал тонкий, як хобот комара, і не має ніякої жорсткості. Якщо стяжка має нерівності більше 1мм, то треба заливати самонівеліром, що сильно здорожує підлогу. Ламінат і паркетна дошка більш толерантні до поверхні основи

В мене котел працює по ПЗА тільки вночі і я веду статистику спожитої енергії (окремий лічильник для котла) та середньодобової зовнішньої тепмератури. Через велику інерційність стяжки та перекриття і малу інерційність стін температура всередині коливається в межах одного градуса. Так от статистично я вивів що мій будинок потребує 2.4 кВт•год на градус дельти між зовнішньою і внутрішньою температурою. Це не враховує енергії, яка поступає від життєдіяльності людей та інсоляції, також є приточно-витяжна вентиляція з рекуператором та підігрівом, але там я покищо не веду статистику, бо руки не дойшли поставити окремий лічильник

Використовувати камін як ТТ котел — це не дуже добре ідея, бо від дров повно бруду і пилюки. В мене є окрема котельня з твердопаливним котлом і там завжди все покривається пилюкою. У випадку каміна все це буде у вітальні, і не думаю, що вам таке сподобається. Якщо камін палити інколи, то вся та обв'язка з ТА — це просто викинуті гроші. Якщо у вас є зайві гроші, то віддайте їх мені і я докладу ще трохи і поставлю собі тепловий насос

Якщо ціллю було побавитись, то вона досягнута. Затрачений час і матеріали коштують дорожче, ніж готовий котел, який вже має всі ці функції

Я батькам робив центральну витяжну вентиляцію і канали на горищі утеплив фольгованою ватою 50мм. В морози ніякого конденсату не було

Зворотній клапан для ТП котла треба ставити біля насоса ТП котла, тоді теплоносію буде куди розширятися і не буде паразитної циркуляції. Але ця схема не має гідравлічної розвязки, тому вона буде працювати тільки якщо в один момент часу працює тільки один насос. Тому треба додати ще термореле, яке буде виключати ЕК коли працює насос ТП котла і температура зворотки перевищила едсь 50 градусів

Вже давно є рішення без баків з плавним регулюванням тиску, ал там насос має підтримувати частотне регулювання обертів. В грундфоса є —*www.grundfos.com/products/find-product/cue.html#overview Можна поставити безтисковий буфер, а з нього вже качати насосною станцією з плавним регулюванням, наприклад Scala2 від того ж грундфоса

Бруд і дим не в котельні, а у вітальні — романтика

Якщо у вас така схема, яка на картинці, то подача з котла завжди змішується з обраткою з контурів теплої підлоги. Цей процес можна контролювати в певних межах, але повністю усунути неможливо Оскільки змішування обратки з ТП із подачею з котла йде завжди, то ви ніколи на подачі ТП не отримаєте більше 42 градусів. Піднімайте температуру котла і тоді підніметься температура подачі в конутри ТП. Але ця схема вимагає ще певного мінімального напору зі сторони котлового насосу: між точками 1 та 6. Якщо там недостатня різниця тиску, то термоголовка ТП не пропустить потрібну кількість теплоносія. Якщо у вас є радіатори, які підключен прямо до котла, і ніхто їх не балансував, то на нах відповідно малий перепад тиску і весь теплоносій йде туди, а не в теплу підлогу

Неправильно зробленими повітропродами можна задушити будь-який вентилятор Зворотні клапани треба ставити після кожного витяжного вентилятора. Дехто пробує подружити природню витяжку з механічною, але ні в кого то не працює, бо вентилятори на ура перевертають тягу в каналах природньої вентиляції. Тому природню треба або заткнути, або також поставити зворотні клапани. Ну обов'язково треба подбати про приток повітря, особливо якщо є газовий котел з відкритою камерою згоряння

В мене система з 2017 року і в ній присутні датчики руху, комбіновані батчики руху, дверні/віконні геркони і зовнішня сирена. Першими сіли батарейки в сирені, бо вона надворі, а там не надто сприятливі умови для елементів живлення. Недавно я замінив батарейки в сенсорах руху на другому поверсі (хаб на першому). Датчики на першому поверсі (від хаба їх відділяють газобетонні перегородки) показуть ще десь 30-50% заряду залишилось. Всі геркони по 100% на даний момент. За моїми спостереженнями, час життя батарей сильно залежить ві того, що є на шляху між хабом та пристроями. Якщо сенсор на прямій видимості за кілька метрів від хаба, то батарея можливо і проживе 7 років. Якщо ж між ними є залізобетонне перекриття, то більше 3-х років не виживуть. В межах одного поверху разом із хабом — трохи більше буде. Геркони дуже живучі, а зовнішня сирена вимагає зовнішнє живлення, тому там передбачений вхід для нього. І про зовнішнє живлення для сирени: там стоїть перетворювач напруги з дуже низьким ККД і енергоспоживання від зовнішнього джерела в режимі очікування не менше як в 100 разів більше, ніж від батарей. Я розумію, що зовнішня енергія дешева, але за 50 центів (це роздрібна ціна) можна купити перетворювач з дуже малим холостим струмом. Економія в десятки центів, на пристрої, який в роздріб коштує 80 доларів — це дуже "хороше" інженерне рішення

треба, бо він буде тільки створювати додатковий опір, а вентилятору у вашому випадку треба пропхати повітря це й через вентканал

актуально:

не заліпить, бо на вході є жировий фільтр, а потім вентилятор

це заміряне значення чи "по відчуттях"?

Там в умовах задачі вказано, що в будинку проживає 3 людини, але розрахунок ведеться фактично для 6 людей. Ну і подача та витяжка з кожної кімнати явно показує, що люди, які писали ту методичку, прийшли із промислової/комерційної вентиляції і ще не вивчили, що в індивідальному будинку можна робити простіше без втрати ефективності. Я для себе робив розрахунок по рекомендаціях для пасивних будинків, які в свою чергу базуються на DIN, бо вони підтверджені замірами

Тепловий насос обігріває тільки ванну? Якщо так, то там або дуже жарко, або дуже великі тепловтрати

Я шось гуглив і не зміг знайти роздрібний прайс на повітря-вода. Не так гуглив чи прайси тільки за запитом?

Головне не пийте воду з того бойлера

А дотримання технології є частиною угоди? Добавлено через 5 минут А були випадки, що тріснув трійник? Я тільки про коліна чув

А для чого робити кутниками кути під 90 градусів там, де плавно можна зігнути трубу? Труба, яка лежить під підлогою чи між стійками каркасу як "бик сцяв", сама по собі компенсує теплове розширення. Воно може не так красиво, як все прямо і під прямими кутами, але зато менше роботи, менше фасонних частин, краща гідравліка і загалом надійніше. Естетика під стяжкою потрібна хіба для підгодовування ЧСВ клієнта чи монтажника (можливо й обох одночасно), але ейфорія швидко розвіюється, коли щось починає протікати.

Оце мало б підійти - www.aliexpress.com/item/10000009426410.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.163d20f1ZdzE4N&algo_pvid=c0c1c35b-913a-4b1c-b2b3-9085196a654e&algo_expid=c0c1c35b-913a-4b1c-b2b3-9085196a654e-13&btsid=0b0a182b15833440907985343eccdc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_