volomoto

Тоді всеодно не розумію до чого тоді знати внутрішній опір. Яка напруга є на комірці – таку і треба враховувати і не треба нічого коригувати. Якщо одна комірка вмираю і в неї росте опір, тоді це буде видно по напрузі і буде спрацьовувати відповідний захист. Я не знаю хто при здоровому глузді буде це маскувати.

Малоймовірно, бо втрати десь 15%, тобто якщо з батареї взяли корисних 1000 кВт*год, то з мережі було спожито десь 1175. Я сумніваюся, що ви за місяць перегнали мегаватгодину через батарею.

Подивіться осцилографом на роботу балансира і побачите, що він працює імпульсами і міряє напругу тоді, коли нема струму, відповідно опір не має ніякого впливу на напругу.

Для чого балансиру знати внутрішній опір?

Резистори пасивного балансира і їхні ключі є на бмс, тому струм балансування такий малий.

Опір дротів зовсім не впливає на вимірювання напруги.

Тобто нема 3ф низьковольтного інвертора, тому можна це проігнорити. Та й взагалі 3ф високовольтний високочастотний інвертор нічим особливо не буде відрізнятися від аналогічних китайців і точно буде дорожчим.

Та пофіг, головне щоб обоє використовували ті самі одиниці. 0.5В на 50В – це 1% помилки, що допустиму і не вплине ні на що, в тому числі на впливає на безпеку, тобто не буде перенапруги на комірках. А який прилад показує у вас правду?

Ця бмс не вміє комунікувати з інвестором.

В бмс є калібрація напруги і там можна ввести значення, яке показує інвертор, тоді вони будуть в тих самих папугах показувати.

Це якась фігня виходить. Теоретично можна, але це франкенштейн і не зрозуміло чого ви хочете досягнути. Вам треба визначитись чи ви залишаєтесь на одній фазі чи ні. Якщо так, то просто додаєте SmartSolar MPPT RS до існуючого мультиплюса. Якщо ні, то відразу ставте 3ф деє.

Я також так спочатку в себе планував, але коли тоді все навантаження припадає на раму стелажа, яка працює на вигин і розрив зватрих швів. Зусилля та може бути великим (до 7кН якщо говорити про МВ31 314Агод), тому вирішив таки використати шпильки. Якщо зробити притискні пластини із прорізами, що шпильку можна витягнути на бік, бо нема ніяких труднощів із розбиранням.

Коли досягаються ті граничні значення, бо бмс каже інвертору знизити напругу. Тоді треба від'єднати акум від інвертора, підключити ЛБП, виставити струм заряду 300мА і так залишити на тиждень, щоб йшло балансування. При цьому час від часу треба підкоректовувати напругу заряду, коли комірки будуть вирівнюватись. Інший варіант – дозаряджати з допомогою ЛБП ті комірки, які найбільше відстають, але це геморно, тому вже краще доставити активний балансир, який включається вручну.

Тоді продавайте все що є і беріть 3ф деє. На даний час гібридна система 3ф система на віктроні – це дорого і складно і йти цим шляхом вартує тільки якщо ви фанат віктрона, маєте багато грошей і не хочете приймати раціональні рішення. 3ф деє 12 кВт коштує зараз 2200$ і дає на одну фазу 6 кВт довготривало, а також сонце з обидвох трекерів доступне відразу для всіх фаз і є мінімальні втрати на перетворенні DC->AC. У випадку з віктроном все сонце буде йти через низьковольтну DC шину і завжди буде присутній ще один каскад перетворень.

Це швидше за все не допоможе, бо треба щоб всі комірки були відбалансовані, бо інакше бмс буде і далі думати, що в неї є ще багато ємності, показувати високий відсоток SoC, але при розряді як тільки одна комірка буде мати нижче UVP, то відразу все обвалиться в нуль. 200 там можна ставити не тоді, коли сама БМС показує 100%, а колі всі комірки заряджені до 3.6В і струм менший 10А, але з цією бмс без лабораторного блока живлення ви цього не досягнете.

Ну типова відповідь китайського сапорту. Вони могли це взяти до уваги, просто говорити не всіють по-людськи. А найцікавіше те, що з шинами воно буде дешевше, ніж з перемичками, бо нарізати шини і насверлити в них отвори є простіше, ніж обжимати наконечники, бо цей процес легше повністю автоматизовується.

Товстий алюміній важче сверлити, ніж сталь. Ще рекомендую пшикнути на ті зʼєднання спеціальним спреєм прити корозії контактів, бо у вас не луджена мідь контактує з алюмінієм. Спрей продається в Епіцентрі.

Для того ще є автомат:

В мене все ховається в стелаж, тому пофіг як воно виглядає, головне щоб контакт був.

Я пішов шляхом гвинтового з'єднання запобіжники і мідної шини. Тобто я просто просверлив в ніжках запобіжника отвори і до них гвинтами приєдную шини. Звичайно, що швидко замінити запобіжник не вийде, але не так часто його треба буде міняти.

Скіко хочуть за неї?

Більший потік – менша дельта на теплообміннику при тому самій потужності.

Навпаки, тепер насос працює з потрібною продуктивністю, тому дельта на геоконтурі менша. Із поганим конденсатором продуктивність насосу була нижчою.

Бо ваша зарядка – це шматок лайна за великі гроші. На таку потужність і за такі гроші там мав би бути коректор коефіцієнта потужності, але його нема, що створює великі піки струму, які генератор не взмозі видати.

Буде брати з батареї в межах SoС, які задані в налаштуваннях.