volomoto

Це буде опір тої гілки і статичний тиск на вентиляторі. Тиск різних гілок не сумується, бо тиск аналогічний напрузі: ви ж не сумуєте напругу окремих розеток, щоб знати яка напруга буде в щитку.

Без детального моніторингу батареї важко щось сказати. Може бути, що у вас сильний розбаланс і спрацьовує Cell UVP, яке також налаштоване як 0% SoC. Підключайте БМС до компа і рідною програмою дивіться що відбується.

Воно буде працювати, але може підсасувати повітря в систему, бо насос протерма робить розрідження, яке нижче атмосферного тиску. Якщо помітите повітря в контурах, то причина в низькому тиску.

Це він www.aliexpress.com/item/1005006278218804.html Так, це вона

Нова JK з найсвіжішою прошивкою (14.13) буде краще, ніж Seplos.

Воно під тиском працює?

Та показує, але толку. В мене також показує, але я вважаю це за нуль, бо навіть власне споживання інвертора не перекриває.

del

Про то, що в хаті є електрика і всі прилади цілі. Якщо б в мене щось вийшло з ладу, чи запобіжник перегорав від штатного домашнього навантаження, то політ був би ненормальний.

Що саме не спрацювало?

Я не враховую, але є люди, які проводять тести, які це все враховують, і ніде ніхто ніколи не показав числа 30% сезонного покращення. Навіть виробники конденсаційних котлів такого не говорять, бо протокол тестування ККД відомий і будь-хто може перевірити. Для того там сидять мудрі інженери, які оптимізують алгоритм модуляції, щоб котел працював подовше на максимумі ККД. Багато хто порівнює древню класилку із сучасним конденсаційним і там дійсно може бути велика різниця, але сучасна класика точно не на 30% відстає.

Так, але це можна досягнути і без конденсаційного котла. В реальних умовах за рахунок конденсації можна отримати +10%, про 30% мови не може бути, бо навіть на папері таке неможливо. При згорянні 1 кг метана виділяється 2 кг води і якщ її всю сконденсувати і охолодити до 40º, то отримаємо 1.6 кВт•год тепла, а реально буде 80% від того, тобто тобто це 1.3 кВт•год додаткового прихованого тепла, до тих 10, які можна зняти явно. Теоретичний максимум це 13%, ну нехай 15%, якщо все ну дуже ідеально.

Та фігня, бо треба витрачати більше енергії, ніж панелі зможуть згенерувати.

Ляпухи на теплоізоляцію не впливають, а товщина — так. 10 см — це було утеплення 10 років тому, а зараз треба 20 на стіни і 40 на стелю. В мене так і є, а ще утеплений цоколь і відмостка, тому і такі низькі показники тепловтрат. Це неправда, бо реально конденсаційни котел дає десь 10% економії.

В мене як завжди є графіки Правда детальний поденний збір даних про витрати на тепло в мене з'явився тільки недавно, але якраз в цей час була температура -5—0 градусів: Якщо просумувати споживання котла та кодиціонерів (з врхуванням СОР=2), то виходить десь 60 кВт•год на добу, що і є десь 6 кубів в газовому еквіваленті. Будинок 170 м2.

Чим більший діамент труби, тим більший в неї радіус вигину і при великих діаметрах труба стає вже не такою гнучкою, тому зникають всі її переваги.

В нас впав мокрий сніг і замерз — до потепління генерації нуль.

Берете отакий хаб - www.aliexpress.com/item/1005005511010121.html, але замість термостатичних клапанів підключаєте насоси контурів. Це варіант для провідних термостатів і вся комутація відбувається через реле термостата. Є хаби для безпровідних термостатів, а реле відповідно є в хабі. Провідні термостати можуть бути будь-які, головне щоб їхні реле могла комутувати напругу і струм насоса.

Для цього вже продаються готові блоки автоматики. Можна купувати брендові, а можна на алі, але цю проблему вже давно вирішили.

170 м2, але в цей час кондиціонери також працювали. Зараз в мене є точний графік по днях скільки що спожило, але тоді це ще не працювало і я не можу сказати як розподілялось тепло між кондиціонерами та котлом. Зараз в мене є такий графік: А в минулому місяці були дані тільки для кондиціонерів:

Це сумарно за весь місяць, але працював котел тільки в другій половині листопада, коли температура впала і котел сключився по зовнішньому датчику температури.

В мене два кондиціонери 12к бту і я їх ставив в першу чергу на охолодження, бо добре утеплений будинок швидко перегрівається влітку, а робота на обігрів — це приємний бонус. Наприклад в листопаді в мене кондиціонери видали більше тепла, ніж електрокотел, а взяли з розетки менше електрики. Отут детальніше: Я їх включає трохи вдень для комфорту, а основну роботу робить електрокотел вночі, який гріє стяжку теплої підлоги по всій хаті.

Поки котел гріє воду, то він не гріє батареї і за цей час вода в них остиває. Це ж не швидко, хвилин з 10 точно — цього достатньо для остивання батарей до 35 градусів. Це саморобна система моніторингу та керування котлом Протерм Скат версії 13. Я через розумний будинок знаю все про котел, а також можу налаштовувати до якої температури і коли йому гріти воду в бойлері. Я ще такі графіки маю: Зокрема на нижньому показується температура внизу та у верхінй третині бойлера, тоді я відносно точно знаю скільки там є гарячої води. В мене бойлер нагрівається в 99.9% випадків по нічному тарифу, але якщо так станеться, що гаряча вода закінчується вдень, то нагрів також включиться і вдень, але контроль буде буде верхньому датчику температури, щоб не гріти денною електрикою весь бойлер, бо він в мене на 275 літрів.

Я для цього використовую інверторні кондиціонери, бо вони і так потрібні влітку, а коштують суттєво дешевше, ніж ТН, який гріє воду. До -5 вони гріють із терпимим СОР, а нижче — тільки електрокотел.

Замість тисячі слів: Чорна зона — це нагрів бойлера, а жовта — опалення. Фактично колір фону показує стан 3-ходового клапана і переключення відбувається якраз в той момент, де на графіку стоїть курсор. Як бачите після нагріву бойлера до потрібної температури на певний час відключаються тени і температури подачі та зворотки зрівнються, а потім йде переключення 3-ходового і гарячий теплоносій подається в систему опалення, але тени ще виключені. Тени включаються знову, коли температура теплоносія впаде нижче заданої.