volomoto

А ви читали розумні книжки? Ви взагалі читаєте і аналізуєте те, що вам тут пишуть? Бо більше виглядає що тригеритесь по ключових словах і кидайте картинки, які також знайшли по тих же ключових словах, не розуміючи, що загалом відбувається. Книжки розумні я читав, в бо в мене профільна освіта базується на обробці сигналів, а ви похапцем нагугли якісь картинки осцилограми і пафосно видаєте їх, як підтвердження якихось знань. Але навіть якщо ви і зробили ці осцилограми, то вони всеодно не мають ніякого відношення до оцих ваших слів: Це явний брєд і показує, що ви не чтитали ніяких книжок і не маєте зеленого поняття в передавальних функціях. В підтвердження цього ви також написали: В коло додався фазовий регулятор потужності, але ви не розумієте, що це вже не є тільки індуктивне навантаження, бо ви не розумієте самого принципу лінійності і нелінійності передавальної функції навантаження. Так що може краще

Ні індуктивне, ні ємнісне навантаження не спотворюють форму напруги, бо і одне, і друге є лінійним навантаженням. Є зсув фаз, який впливає на коефіцієнт потужності, але зсув фаз не створює нових гармонік, відповідно не спотворює форму ні струму, ні напруги. Не треба шукати чорного кота в темній кімнатині, бо його там нема. Просто генератор потужністю 4.8 кВт ніколи не потягне стартовий струм двигуна 4 кВт.

Особливість панелей така, що поки не навантажив, то не знаєш, скільки вони зможуть видати. Можна мати додатковий сенсор сонячного випромінювання і його сигнал інтерпретувати з допомогою моделі генерації конкретного сонячного поля, але цей підхід всеодно дає похибку і вимагає додаткового дорогого обладнання. Якщо інвертор видає по якомусь протоколу інформацію про поточну генерацію, споживання та стан батареї, то можна самому написати трекер нульового балансу потужності. Але, як сказав @yur43, найпростіше віддавати в мережу, а потім з неї брати, ніж городити той зоопарк індивідуальних рішень.

В мене просто профдеформація, яка проявляється як підвищена чутливість до заниженої ефективністі обладнання Воно то так, але сама суть того, що для заміру надлишкової потужності від сонця, потрібно спочатку цією потужності спробувати зарядити акумулятор. Це накладає певні вимоги до акумулятора, а також збільшує кількість циклів. Для мене виглядає більш логічним плано збільшувати навантаження на трекер і просто порівнювати баланс потужностй не інверторі. Якщо починається підсос з мережі, то зупинитись. Якщо потужність з мережі збільшується, то зменшувати потужність навантаження. Виходить такий собі трекер, який можна повністю зробити програмно і не треба прив'язуватись до батареї.

Тобто при зарядженій батареї той підсилювач не зможе відслідкувати, що є надлишок сонця. Щоб ця система працювала, то батарея завжди має бути недозаряджена, що якби зменшує ефективну ємність батареї.

А яким чином напруга на акумуляторі показує надлишкову потужність сонця?

Та я хотів купити тен під фланець, але мені в українському представництві Дражіце сказали, що саме в моєму бойлері тільки ревізійний фланець і туди не стає ТЕН під 150 мм флаенць. Офіційна документація також підтверджує, що жоден із фланцевих ТЕНів не підтримується моєю моїм бойлером: Єдиний спосіб — вирізати кришку фланця із товстої нержавійки і вварити туди гайку під 1.5" або 2" різьбовий блок тенів та гільзу сенсора. Так потрібно зробити так, щоб в один момент часу працювало щось одне. Якщо в ТН є сухий контакт або регістр (в крайньому випадку можна взяти сигнал з 3-ходового через інтерфейсне реле), який говорить про нагрів бойлера, то ЕК буде виключений. Це було б найкраще, якщо ТН зможе при низьких температурах гріти воду в бойлері своїм ТЕНом. Тобто компресор виключений, а внутрішній блок ТН працює в режимі електрокотла. Якщо такого режиму нема, то при низьких температурах назовні більше половини бойлера буде нічим нагріти. Я ще розглядаю варіант взагалі не підключати ТН до бойлера, а гріти тільки електрокотлом, використовучи надлишки сонячної електрики. Бо інвертор вже є, сонячні панелі лежать в гаражі і чекають телпої погоди для монтажу. Оформити зелений тариф чи нет біллінг, буде дешевше, ніж городити щось з ТЕНами та гідравлікою.

Скат має режим постіної роботи насоса, незалежно від стану контактів термостата, тому не треба додаткового насоса. Якщо сухий контакт розімкнений, то Скат виконує функцію насоса, якщо ж замкнутий, то догріває до заданої температури. Якщо ЕК і ТН будуть працювати по однаковій температурній кривій, то можна термостат замкнути на постійно, тоді скат включить тени тільки якщо потягне з буфера холоднішу, ніж уставка, воду. На схемі я зробив помилку з напрямом прокачування з буфера і на ТП: з буфера має поступати на обртку котла, а подача має прямо йти на ТП. Тоді нехай буде, але надісь, що в налаштуваннях його можна відключити. Так і роблю, але в мене є Siemens S7 1200 PLC, який керує низькорівневими процесами в будинку, тому є велика гнучккість в релейній логіці, яку можна досягнути. Якщо ТН має достатньо сигнальних виходів, або той же Modbus, то зможу подружити різних звірів в зоопарку. Так докупити не проблема, але ТЕН зможе нагріти тільки половину бойлера, бо розташований на середині висоти бака. Конструкція бойлера не дозволяє поставити ТЕН в сам низ без допилювання напильником.

Послідовно, але з буфером для гідравлічного узгодження і для розморожування: В такому випадку мені мінімально потрібно вносити зміти в існуючу систему.

ТЕН мені не потрібен, бо вже є електрокотел, який може як догрівати, так і повністю на себе взяти опалення, якщо з якоїсь причини ТН не працює. В мене бойлер вже є і це дражице з двома змієвиками (300 NTRR/SOL), які зараз підключені послідовно до ЕК. Бойлер має місце на ТЕН, але воно якраз на середині висоти, відповідно ТЕН може нагріти тільки половину. Якщо я більший змієвик, який знаходиться знизу, віддам ТН, то при низьких температурах ця частина бойлера буде холодною. Тут найкраще було б запаралелити ЕК та ТН на повний змієвик, що ще й краще відобразиться на ефективності ТН, бо збільшиться площа теплообміну. Але з'являється новий виклик: ТН має казати ЕК, коли гріти бойлер, а в моїй версії Протерм Скат дуже туго із зовнішнім управлінням нагріву води в бойлері. Одним словом, це питання ще відкрите і покищо я не знайшов оптимального рішення. А є перевірені монтажники по регіонах? Та мені що -7, що -10 — один фіг, бо при таких таких тепловтратах догрівати прийдеться небагато. І дійсно середньодобова температура в моєму регіоні цієї зими опускалась нижче -7 тільки один раз, а найхолодніша п'ятиденка мала середню температуру -6.

Та можна, тому кладіть і не хвилюйтесь. Правда його всеодно треба якось закріпити, щоб гідравлічні з'єдання не були під навантаженням.

Я у прозі від Валтек колись рахував, але вона не вміє правильно рахувати тепловтрат через інфільтрацію, тому цю функцію треба відключити, розрахунки провести окремо в екселі. Якщо для огороджувальних конструкцій виходить більше, ніж 50 Вт/м2 в найхолоднішу пятиденку, то це погано утеплений будинок.

Вода ж у водопроводі під тиском, тому пофігу чи бойлер вище, чи нижче від кранів. Ну і якщо бойлер на першому поверсі будинку, то він завжди нижче всіх кранів другого поверху

А що впливає більше на ресурс компресора: абсолютний тиск на виході чи різниця тисків між входом і виходом? Якщо друге, то ТН має сенс для ГВП, але просто в лімітованому діапазоні зовнішніх температур. Гріти воду +50, коли надворі -20 — глупо, бо тоді компресор працює швидше як ТЕН. Але якщо надворі +10, то мало б бути все окей, бо коефіцієнт компресії приблизно в три рази нижчий.

Я якраз дивився на 8 кВт, бо всяку буває (тут мається на увазі відключення ЕЕ) і краще мати трохи запасу потужності, щоб ТН було достатньо не менш як в 95% часу працювати тільки 12 год на добу. Тоді й нічний тариф буде краще утилізовуватись і навіть не зважаючи на нижчий СОР вночі. Я правильно розумію, що для опалення, охолодження і ГВП мені потрібен зовнішній блок ERGA08DVA (або EVA) + внутрішній EHBX08D9W?

А сильні морози — це скільки? Просто я для себе порахував точку бівалентності і це -10º і 6 кВт при температурі ОВ не більше 35 градусів, відповідно я б хотів ТН, який буде мати продуктивність 6 кВт і СОР десь 3 при -10.

Настільки все погано з ним?

Також вибираю серед цих, а також Midea та Mitsubishi HeatGuard, і шось важко сказти переваги одного на іншим.

В мене СИСТЕМА Е-008 ARTIK, який не має ніякого транформатора на нулі. Щойно заміряв струм через дріт заземлення, який підключений до нейтралі після лічильники, і там 0.2 А. Може бути таке, що струм в нейтралі більший, ніж у фазі, але не тому, що хтось краде, а просто є альтернативний шлях протікання струму назад до трансформатора. Але для це не впливає кількість енергії, яка була спожита, бо через мій контур заземлення буде проходити частина струму сусіда і цей струм вже був порахований.

Спеціально для вас намалював блок-схему цифрового однофазного лічильника: Де чітко видно, що лічильнику монопенісуально на те, що відбувається з нулем. Нуль лічильнику потрібен тільки для для заміру напруги, щоб можна було порахувати миттєву потужність. В системах ТН і ТТ кількість енергії, яка обліковується, дорівнює кількості енергії, яка реально споживається, і не залежить від того, скільки разів і де саме була заземлена нейтраль. Саме так і це основна суть повторних заземлень. Якщо нема одної точки поломки, то навіть якщо нуль відгорить на підстанції, то мережа буде працювати далі в штатному режимі. Ну і само собою, різниця потенціалів між землею буде мінімальною вздовж всієї лінії.

Та воно і не буде карще, якщо використовувати звичайний електричний щиток, в якому ніфіга нема місця для організації дротів. Для такий речей краще відразу перебачати велику маталеву канву, на яку можна накрути дін рейки і перфоровані кабель канали там, де хочеться, але це якщо мати хоч приблизний проект наперед. Тут головне схему десь не пролюбити

Таке може бути, якщо є заводський дефект, або якщо ніколи не проводилось вирівнювання високою напругою. Ну і знову ж таки залежно від режимо роботи (циклічний чи буферний) порогові струми і напруги мають бути різними. Якщо за цим не слідкувати, то комірки розбіжаться і прийдеться викидати всю збірку. Свинець більше, ніж 48 В, в циклічному режимі — це нішева штука.

Там буферний режим роботи, тому комірки майже не розповзаються. Якщо ББЖ буде працювати в циклічному режимі, то без вирівнювання акумулятори швидко вмирають, бо один ще не заряджений, а інший вже кипить.

Скільки треба додаткового зволоження, щоб при такому рівні CO2 була така вологість?

NMC і вони підтримують струм заряду до 2С з активним охолодженням. В сиистемі накопичення можна спокійно заряджати 1С, але то не добре для довговічності. Якщо ж заряджати 0.5С, то за 3 години зарядиться від 0 до 100%.