TaurosRMK

Що ж, бачу в цій темі я залишився сам на сам з вентиляцією... Знову буду щось вигадувати, а потім переробляти 🤣 Тим не менше, останні штрихи з повітроводами. Чорний ящик в студію.

Якось так, для порівняння самий простий 3-камерний профіль зі звичайним склопакетом 24мм і 32мм з теплою рамкою, різниця в 2 рази. Звичайно нове вікно зі склопакетом хоча б 42-44мм і вище буде ще краще, але ціна на нові вікна + демонтаж/монтаж + матеріали для теплого монтажу + відкоси переробляти прийдеться, вийде в декілька разів дорожче і довше по часу, ніж заміна склопакетів. Все просто, запросити прорахунок на нові вікна і окремо на склопакети, і дальше буде зрозуміло яка різниця в ціні і в ефективності обох варіантів.

А може й влізе, профіль в якому 24мм склопакет цілком ймовірно може тримати 32мм, залежно який профіль. Потрібна тільки заміна штапика на вужчий. Треба знати який профіль, щоб розуміти що він може і чи можна зараз під нього виготовити штапики. Якщо знімали штапик, то можна зняти склопакет, там зазвичай є наклейка з назвою профілю. Декілька років назад також було таке питання, що робити з вікнами, міняти всі чи тільки склопакети. Всюди стояли звичайні вікна з 24мм склопакетом, які постійно покривалися конденсатом. В результаті вивчення теми дійшов висновку що всі вікна буду міняти (вибрав REHAU Synego, склопакет 44мм), а в коридорі і ванній вікна невеликі, плюс там недавно було зроблено ремонт, тому залишив профіль той що був, замінив лише склопакет на 32мм (двокамерний з енергозберігаючим склом і теплою рамкою). Різниця є, тільки я її не виміряю у витрачених грошах на опалення, а в тому що після заміни ніякого конденсату на вікнах не було, тільки в дуже сильні морози трохи в нижніх кутах. При дотику склопакет 32мм теплий, а 24мм був холодний, відповідно і випадав конденсат. В цілому склопакет 32мм значно кращий, якщо варіантів заміни вікна немає, то можна обійтися заміною склопакету. Тільки потрібно добре подумати, тому що в деяких ситуаціях краще замінити вікно, наприклад якщо площа склопакету велика, відповідно вага буде значно більша від 24мм склопакету, а штапик той що під 32мм дуже тонкий і може не втримати велику вагу.

Самий простий варіант - через стіну і на вулицю?

Одна з частин роботи підходить до завершення, змонтував приточні канали, витяжні практично на 90%, чекаю ще муфту спіровент для одної розв'язки, і ще потрібен якийсь фільтр-бокс на витяжку, думаю може жировловлюючий фільтр поставити, щоб захистити вентилятор. Залишиться тільки решітки на фасад прикріпити і з повітроводами завершено. Наступна частина робіт це збірка щита управління. В щиті до старої системи в цілому було все ок (начебто, перший раз робив), але деякі нюанси мене бісили, от як нагрівання котушок контакторів для комутації вентиляторів, заміню їх на реле ETI 24V. Також добавилося декілька датчиків, нагрівач для постнагріву (взяв аналогічний як на переднагріві, канальний Вентс НК-150-1.2 кВт, без регуляторів), а також багато буде зав'язано на ESP + Home Assistant, тому щит буде перероблятися. Поступово виникають деякі питання. Наприклад, як комутувати нагрівач? Стара схема така, там не все показано, але основна частина має бути зрозміла. Точної схеми всього щита немає, частково щось креслив, переробляв, але потім закинув ту справу і робив з голови, без схеми. Коротко словами щоб схема стала більш зрозумілою. На кабелі нагрівача стоїть двохполюсний автомат С10 (кабель ВВГнгд 3х1.5). Фаза йде на контакт контактора КМ3, після нього на ТТР, дальше до нагрівача, але там проходить через термореле (термозахист), які вмонтовані в нагрівачі. Ноль, якщо не помиляюся, йде на котушку контактора КМ3 і також на сам нагрівач. З іншої сторони котушка контактора заживлена від КМ1, тобто від приточного вентилятора. Наче все. Суть цього всього в наступному: Нагрівач буде працювати при умові якщо працює приточний вентилятор і увімкнений автоматичний вимикач нагрівача. Тобто якщо спрацював контактор КМ1 (в новій схемі це буде реле) і запустив котушку КМ3. Це як перший захист нагрівача. Управління нагрівом через ТТР і контролер в парі з датчиком РТ1000, в новій схемі буде ТТР 4-20 мА, тобто буде плавне регулювання і підтримка потрібної потужності нагріву. Якщо спрацює якесь одне з термореле в нагрівачі, то також не буде відбуватися нагрів. Це ще один захист нагрівача. Тобто, не працює приточний вентилятор, або спрацював автоматичний вимикач на лінії нагрівача, або спрацював термозахист нагрівача, або перевищення допустимої температури по датчику РТ1000 - живлення на нагрівач не подається. Не забагато цього всього чи нормально? В новій системі вже два нагрівачі (переднагрів / постнагрів), думаю по такій же схемі їх підключати, обидва будуть прив'язані до приточного вентилятора, а дальше кожен окремо, тобто на своєму ТТР. Відповідно чи можна залишити лише один контактор КМ3, на одну групу контактів завести переднагрів, на іншу постнагрів?

Продам ВКМ150, щей запас буде 🤣

Чи принципово де буде розміщений витяжний вентилятор? В обох випадках вентилятор "перед" теплообмінником, але просто на різній відстані. На схемі верхній варіант це як планувалося, а нижній як фактично може бути. Так як планував в цілому можна зробити, але там мало місця, тому що дах вже низько і коли це все ще буде утеплено, то туди взагалі буде важко зайти. Тому думаю вентилятор з фільтр-боксом змістити трохи "назад", а гнучким повітроводом просто обійти корпус з теплообмінником. Так до вентилятора і фільтра буде доступ. Порахував по опору в програмі, ніби без різниці, опір вийшов на 5 Па більшим, що не дуже критично. Але може критично інше, якщо вентилятор розмістити там, то потрібно трийник змістити також, фактично два трійники (150 і 125) будут з'єднані через перехід, а зразу після них буквально через 300-400 мм буде фільтр-бокс і вентилятор. Підозрюю що можливо в цій розв'язці буде трохи шуміти і це буде чути в тех приміщенні і можливо в кухні. тому що там короткі відгалуження. Хотілося б щоб вентилятор був подальше від трійників, в ідеалі взагалі практично перед самим корпусом, тобто там де і приточний. Але при такому розміщенні вентилятори будуть один над одним, тому що в реальності корпус має входи які розміщені вертикально, а не як на схемі. Приточний вентилятор практично на "підлозі" і буде закріплений на антивібраційні вставки, а витяжний буде над ним, його або підвішувати до конструкції даху на перфострічку (чого не дуже хочу), або зварити якийсь каркас, щоб також на антивібраційні вставки закріпити.

Подивлюся коли то того дійде, може не буде потреби. Вентилятор 100Вт.

О, а це варіант. Можна придумати повозку, якщо біля дому, то взагалі має бути без проблем. Я схожу придумав для генератора, щоб його вручну кожного дня не таскати (минулу зиму приходилося). Я б не сказав що вона хоче меншого, спочатку казала що хоче 10-12л по типу таких бюджетних китайських. Але коли почали дивитися що сам такий обприскувач важить 5-6 кг, плюс 10л розчину, то вже трохи важко буде навіть на спині носити. Вихід хіба що не наливати повний, а тільки половину, в сумі 10-11 кг буде легше. Почав дивитися що є до 10л, той Макіта на 5л попався, подивився відео, наче не поганий, тому і запитав тут чи хтось такими користується. Але як бачу всі хто відповів користуються 10-16 літровими. Дружина ніби не проти 5л, але каже задорого як для обприскувача. В цілому я згоден що не дешево для 5 літрового і без акумуляторів, але дивлячись на ті 10-16 літрові, які зроблені на одному заводі і лише кольором відрізняються, то відгуки переважно негативні - акумулятор не тримає заряд, рвуться ремені, штанга пропускає, протікає бачок і може затікати у відсік до акумулятора, все що в середині може триматися на соплях, дехто щей доробляє такі обприскувачі. І це щось не дуже спонукає прямо зараз взяти і купити один з таких обприскувачів, щоб потім вилізли проблеми. Поки думаю.

Хм, а нащо мені лампочка яка горить 24/7? 🙂

З моменту покупки 4.5 роки, поки наче не швидко розряджаються. Поки немає потреби в великій кількості акумуляторного інструменту, щоб переходити на 18В, тільки шуруповерт на акумі і його вистачає.

Ходіння туди-сюди це не кілометри, всі дерева і кущі на невеликій ділянці біля будинку, далеко ходити не потрібно. Про дозування, можна розвести розчин в каністрі 10л і залити 2 бачки. Як на мене не виглядає проблемою на яку потрібно багато часу. А якщо китайця 16л і важко всі 10л носити, то все рівно потрібно ділити розчин на 2 заправки, не одне і те саме виходить? Це ж не змагання хто швидше використає 10л розчину, пауза на дозаправку 5+5л якраз буде як відпочинок в порівнянні з тяганням 10л в одному бачку.

А що заважає 2-3-4 заправки зробити і використати хоть всі 50 літрів роблячи невеликі паузи?

Я чомусь думав що дроселі тільки для балансування. Тобто якщо при запуску системи буде розхід 250 кубів, знаючи скільки і в яку кімнату потрібно подати/забрати, то дроселями просто цих 250 кубів розприділяються між кімнатами. А якщо по розрахунку потрібен розхід 200 кубів, а фактичний 250, то балансується по фактичному розході, але додається по декілька відсотків на кімнату, щоб різницю розділити між усіма кімнатами, а потім регулятором оберти знижуються поки не отримаємо розрахункові 200 кубів. Виходить можна просто більше дроселі закрити, щоб без зниження обертів отримати потрібний розхід. Це все змінює, думаю різницю в 20-30 кубів таким способом можна придушити.

Ок, я вам повірю, але напевно краще зніму контролер, все рівно щиток керування треба переробляти, через контролер точно безпечніше і буде видно при яких показниках почнеться шум, якщо він буде.

Тобто просто на вхід реле подати 0-10В? Гарантію даєте? ))) Маю понижуючий модуль напруги (такі як для ардуіни), можна з 12/24В понизити до 10В і пробувати? Страшно 🤣

Та я це розумію, але маємо що маємо, АС вентилятори і ступінчасте регулювання трансформаторним регулятором. Були б вентилятори ЕС або якісь модні регулятори, від яких би не гуділи вентилятори на малих обертах, тоді питань не виникало б. Тому хочеться плюс-мінус однаковий опір мати хоча б по розрахунках, а там що буде, то буде. Хіба що якось в трансформаторних регуляторах можна отримати оберти між двома ступенями, тобто додатково зменшити напругу на пару вольт, але без поняття як. Або вернутися назад до тиристорних регуляторів, або ж твердотільних реле, і регулювати плавно, але буде побічний ефект гудіння мотору. До речі, якщо на кожній кімнаті є дросель-клапан і якщо вийде так що витяжка дає на 20-30 кубів більший розхід при відкритих дроселях, то дроселями можна трохи "задушити" витяжку і отримати більший опір? Фактично збільшить опір і зменшиться об'єм на тих самих обертах вентилятора? Ще думав що можна заслінкою трохи опір збільшити, на приводі Belimo CM230 є обмежувач відкривання кута заслінки, тобто можа не на всі 90 градусів, а трохи менше. Це як самий простий варіант. Або нічо з того не вийде і прийдеться вибирати, або гудіння вентиляторів і плавне регулювання, або ступінчасте регюлювання без гудіння. --- Вже маю ТТР 4-20 мА, яке планується для нагрівача, можна попробувати як буде з вентилятором працювати, чи не буде гудіти. Але зараз всі дроти від контролера обрізані і перевірити через контролер з виходом 4-20 мА не має можливості. Вручну якось можна задати 4-20 мА щоб реле працювало?

Чи реально при такій схемі повітроводів зменшити опір на 20-25Па? Цікавить саме частина повітроводів "після" теплообмінника (приток), тому що все що є "до" фактично вже без змін буде, тай змінювати там немає що. До першого трійника на самій довшій вітці вже виходить 33 Па, хоча там буквально 3 м повітроводу, але є переходи, дросель клапан, анемостат і тд. Наприклад якщо розприділити розхід повітря трохи по іншому, то вже на 10 Па буде менше, але це не вихід. Хочеться щоб хоча б рівний опір був на притоці і витяжці, або навіть на притоці менший на пару Па, але щось не бачу варіантів як зменшити приток, хіба що витяжку спеціально "душити", щоб вирівняти.

Дружина активно зайнялася обприскуванням дерев, кущів, тому хоче акумуляторний обприскувач. Є ручний на 10л, але він вже декілька років служить і почав протікати в різних місцях штанги, шланг пошкоджено, потрібно вручну підкачувати, а також він на одне плече, трохи не зручно 10л носити. Тому шукаю акумуляторний. З бюджетних варіантів за ~1500грн +/- щось на 10-12л це фактично один і той самий китай, тільки під різним брендом, і по відгуках не дуже якісне. То починає протікати, то ремінь рветься, то затікає у відсік з акумулятором, хоча декотрі відгуки наче ок. Ну і 10л рідини + вага бачка напевно трохи забагато для жінки. Основна задача - може до 20-25 плодових дерев і ще трохи кущів, можливо якісь грядки, тобто обє'ми не дуже великі. Потрапив на очі ось такий обприскувач, Makita US053DZ (без акумулятора і зарядки). Модель під 12В акумулятори Makita, якраз такий шуруповерт маю, там є зарядка і 2 акумулятори 2Аг. Конструкція наче продумана, захист від протікання і попадання води, місткість 5л і невелика вага самого обприскувача, значно краще ніж носити 12-15 кг на спині, так ще не дай бог може обірватися. Питання наступне, хтось користується обприскувачами такого типу, зі змінними акумуляторами, на скільки вистачає повного заряду чи точніше скільки літрів/бачків з одного акумулятора можна обприскати? Наче акумулятори 2Аг то не так і багато, але може для 5-10 л вистачить, а може і на більше. В описі вказано "Великий об'єм розпилення при повній зарядці акумулятора до 250 хвилин від BL1040B/ BL1041B", а це акумулятори 4Аг, тобто приблизно 1Аг на годину роботи. Виходить 2Аг акумулятора цілком достатньо, але враховуючи що їх є 2 шт, то можна замінити і далі працювати. Приглянувся цей обприскувач, тільки штанга чомусь дуже коротка (0.5-0.7м), але шланг довгий, а також два поворотні сопла, в теорії має покривати більшу площу. Хоча як з короткою штангою діставати верхівки дерев на висоті 2.5-3м... Але думаю її можна якось подовжити. Єдине що здивувало це ціна, на різних сайтах по різному, від 4000 грн (типу знижка) і до 12000 грн, взагалі не зрозуміло. На амазоні ціна майже $160, плюс доставка, може 7000-7500 грн вийти. Тому 4000 грн щось трохи підозріло, але за таку ціну такий обприскувач в цілому хороший вибір. Чи може є нюанси у такої моделі і можна щось краще за ці гроші взяти?

Недавно міняв на кухонному змішувачі Franke, так само почав ходити туго. Картридж оригінальний був Sedal, купив такий самий, якщо є в господарстві шестигранний і трубний ключ, і вмієте ними користуватися, то заміна займе 15 хвилин. Навіть не треба шланги відкручувати і знімати змішувач. Ціна питання ~150 грн за картридж.

Робити з'єднання в герметичній коробці, це спасе? Чи виносити його назовні і також в герметичній коробці?

З виду ізоляції ніби нічого не бракує, я мав на увазі що один дріт разом з ізоляцією можна легко розірвати, так ніби він надкушений кусачками, хоча 0.75 не так просто розірвати руками.

А чим тоді думає виробник коли ставить такий кабель? Тому що якщо 6-10А то це максимум 2.2 кВт, максимум, і то напевно для моножили, а для багатожильного напевно якраз 6А, в натяжку 1.4 кВт. Як тоді такий варіант проходить? Цікаво... Але з іншого боку я не впевнений що там чисті 2.2-2.5 кВт, може то китайські, з запасом як вони люблять. Це інший нюанс, є вітродуйка на 2 кВт, електричний нагрівач 2 кВт, у обох варіантів січення 0.75 і кабелю нічого не сталося за роки користування, а інколи вони працюють значно довше часу ніж цей насос по 10 хв на добу. І взагалі багато побутових приладів на 1.8-2.2 кВт мають кабель 3(2)х0.75 і працюють вони точно не по 10-15 хв на добу. Хіба що тут сукупність умов - постійна волога, кабель фактично на вулиці при будь якій погоді. 🧐 Подивлюся завтра на маркування. Згадував про глибинний насос, який був в криниці і вийшов з ладу, але сам насос, кабель там точно такий же, тільки з ним нічого не сталося, хоча фактично з'єднання було таке саме було, знаходилося воно в криниці, тобто постійно волога і різна температура протягом року, і насос постійно вмикається. Прослужив той насос десь біля 5-6 років, з цей час з кабелем нічого не сталося. Хоча не пригадую яке там січення, може тоже 0.75, а може 0.5, але й насос трохи слабший, 1.2-1.3 кВт якщо не помиляюся. Може для такої потужності січення підходяще, що не скажеш про 2.2 кВт.

Під зовнішню думаю що так, але під ізоляцію кожної жили наврядче. Окремо жили були нормально заїзольовані, але сам кабель чомусь залишив не заїзольованим, тобто ось це місце було відкрите (фото). Не планувалося що той насос буде там довго і що може бути така ситуація, чи як то буває, думав що перероблю при нагоді, але ніхто нічого не переробляв. Коли знімав верхню ізоляцію, то там всередині був якийсь порошок (не знаю як він називається), і от цей порошок був трохи вологий, місцями його майже не було. Хоча пам'ятаю мав такий самий кабель від глибинного насосу і коли знімав верхню ізоляцію то порошок поміж проводами був, а тут він під дією вологи розмокнув чи що. Виходить це могло бути причиною. Але з іншого боку кабель від насосу має 3 жили, а підведений кабель тільки 2, тобто без заземлення. Відповідно жила заземлення не була під'єднана і з нею все ок, дротики в середині як нові, а от L і N потемніли і стали ламкими. Якщо це через вологу, то чому жила заземлення не постраждала, тому що через неї не проходив "ток", тобто вона була не задіяна? Блін... Насос якщо не помиляюся 2.2 чи 2.5 кВт, інформація погано читається через забрудненість корпусу, а кабель 3G0.75, може перегрівався? Хоча інтернет пише що для 0.75 максимум 3.3 кВт, наче запас є. Та й насос вмикався по механічному таймеру раз на добу на 10 хв, весь інший час він був обезточений. Або ж реально волога і час зробили своє і проводи окислилися. Незрозуміло, але бажано розібратися, бо треба якийсь кабель купити і попробувати замінити. Може треба з'єднання роботи в герметичній коробці, або взагалі герметиком якимось залити. Вище згадував, кабель 3 жили, але підведення до нього ВВГнг 2 жильний, відповідно жила заземлення не була під'єднана і вона не постраждала, по ній видно що то мідь, дріт як новий, знімав ізоляцію. Марка напевно вказана, але не звернув увагу, завтра подивлюся. То стандартний кабель який йде до різних не дорогих глибинних, дренажних та ін насосів, здаєтсья там одинаковий кабель.

А які варіанти заміни можуть бути? Чи будь який кабель в таких умовах довго не протягне? Знаходяться кабелі спеціально для насосів, які на закінченні мають герметичне з'єднання щоб вода в мотор не попала, в моєму здаєтсья на різьбу. Тобто якийсь інший кабелю сюди не підійде, хіба що є якісь такі гермовводи, які можуть знаходитися під водою. Насос думаю робочий, потрібен підходящий під такі умови кабель, якщо такі взагалі є. Хоча цікаво як так по всій довжині кабелю (6 м здається) мідні жили стали фактично волосками які легко розірвати. Я розумію там, де вони частково були оголені в області скрутки (знята верхня ізоляція), але не на всю довжину.