Интересный домик в Чабанах

[XL.pro]

Ну вот могу поспорить:

Андрей, это не мои слова, а sanykrimea: труба "...служит только для обеспечения сменяемости проводки, если провода потом перетянуть невозможно, то деньги за трубу и штробу - на ветер." (ссылка).

 

Задним числом, но объясню, почему я не сделал проводку сменяемой:

1. В мой дом было уложено 1 300 м кабеля 3*2,5 (буду считать только его), значит трубы должно быть не менее 1 200 м.п * 3,5 грн = 4 200,00 грн.

2. Штробы минимум 300 м.п *15 грн (точно не помню цену) = 4 500,00 грн.

3. От щитков 1 и 2 этажей до розеток и выключателей уложить цельную трубу, используя не больше 2 поворотов (изгибов) нельзя, значит нужно делать "разрыв", т.е. распределительные коробки, которые портят внешний вид помещения (ИМХО).

4. В своей теме я указывал на "+" и "-" блоков Поротерм 44, не очень верю в их теплые свойства, поэтому штробить внешние стены не хотел! По этой же причине планирую устанавливать радиаторы отопления с нижним подключением (от пола).

5. При штроблении стен идет такая пыль по дому, что даже пылесос не справляется + у меня деревянные окна, туда вся грязь будет забиваться, оно мне нужно?!

6. В полу будет пересечение труб отопления и электричества, у меня на втором этаже около 8 см высоты пола до 0, то есть поместится только 1 труба для отопления и стяжка, больше ничего!!!

7. Работы монтажников дороже (далеко не решающий фактор, но все же).

 

Возможно вспомнил не все, но надеюсь, что смысл смог донести. Учитывая все вышеперечисленные факторы, от сменяемой проводки я отказался.

 

P.S. Если подойти глобально, то более 90% форумских застройщиков пытаются сэкономить на кабеле, о сменяемости и речи не может идти.

P.S. На форуме видел только у нескольких людей частично сменяемую проводку (полностью ни у кого), какой смысл тратить столько сил, денег, если не получить 100% результат.

[Proximusguffy]

P.S. Если подойти глобально, то более 90% форумских застройщиков пытаются сэкономить на кабеле, о сменяемости и речи не может идти.

P.S. На форуме видел только у нескольких людей частично сменяемую проводку (полностью ни у кого), какой смысл тратить столько сил, денег, если не получить 100% результат.

 

.... надеюсь очень на то, что ВЫ керамику ложыть в ближайшие года 4-6 не будите, тогда ВЫ не увидите усадку дома, а вот если да, тогда поменяете ее из за отклеивания или обвала всех вертикалей.

Я спросил почему по 4 пунктам, ибо самому интересно!!!!

... и задал вопросы "почему ??????? ведь это НЕ ПРАВИЛЬНО !!!!!!

 

Ваше дело как строить, ибо сколько людей столько и мнений!!!

 

Мое дело подсказать как не наступить на ГРАБЛИ = Ваше дело сделать как ВЫ считаете правильно!

[Игореха]

Что такое керамика, и что такое ложыть?

[XL.pro]

Игореха не спорь с Proximusguffu, это бесполезно. Я перехожу описывать штукатурные работы, его советы отпадут сами собой.

 

 

Напишу в своей ветке, потому что уже несколько людей попросили показать глубокие подрозетники (или коробка установочная глубокая). Но я их еще не устанавливал.

Порядок выполнения внутренних работ:

1. Разводка кабеля по дому;

2. Выравнивание стен штукатуркой;

3. Работы с ОВК (отопление, водоснабжение, канализация);

4. Заливка стяжки пола (иногда после сантехнических работ 0 пола может подняться от планируемого);

5. Установка подрозетников (когда известен 0 пола);

6. Гипсокартонные работы;

7. Шпаклевка стен и потолка/покраска/наклеивание обоев ...

 

Добавлено через 1 час 56 минут

Штукатурные работы.

Штукатурка бывает двух видов: цементно-песчаная (в т.ч. известковая) и гипсовая.

По способу нанесения делится на: машинную и ручную. Машинным способом штукатурить быстрее, соответственно цена дороже.

 

Изначально нужно определиться с финишной отделкой стен:

1) штукатурка => шпаклевка => покраска или наклеивание тонких обоев (классика);

2) штукатурка => декоративная штукатурка;

3) штукатурка => наклеивание толстых (плотных) обоев;

 

Самый бюджетный вариант №3. Как правило, это машинная штукатурка, которая имеет возможность затирать под обои. Она стоит дороже, чем ручная, НО после нее не нужно шпаклевать.

 

Я у себя буду совмещать первые два варианта. Часть помещений будет шпаклеваться и краситься, другая часть - наноситься декоративная штукатурка.

Змінено 11 вересня 2013 користувачем XL.pro

[Игореха]

Да я и не спорю. Я на самом деле не понимаю о чем речь ;):D

[XL.pro]

Я на самом деле не понимаю о чем речь

И я :lol:)))

[atech]

Скажите, а какой смысл что провода на потолке в кожухе... это для чего? и почему только на потолке, для экономии штукатурки?

[XL.pro]

Скажите, а какой смысл что провода на потолке в кожухе... это для чего? и почему только на потолке, для экономии штукатурки?

У меня потолок будет подшиваться гипсокартоном (горючий материал). Поэтому, где проходит много трасс (в коридор выходит по отдельной линии из каждой комнаты + из кухни много линий) кабель был взят в металлорукав. Теоретически, можно было все трассы (коридора) провести по стене (тем самым сэкономив на металлорукаве + в штукатурке кабель не горит), НО их нужно было бы опускать ниже уровня гипсокартона да и возможны пересечения кабеля. А вдруг, я со временем, в коридоре захочу повесить какую-нибудь картину, а там низко опущены трассы?!

По штукатурке, еще не успел дописать, не переживайте за ее экономию .... я тоже так считал, но, как выяснилось, она стоит копейки, а стоимость работ (не зависимо от толщины штукатурки 3-4-5 см) одинаковая.

[XL.pro]

В независимости от способа нанесения штукатурки (ручной или машинный), ее применяют:

1) во влажных и холодных помещениях (в санузлах, неотапливаемых подвалах, гаражах, крышах) только цементно-песчаную (в состав входит цемент и песок);

2) в сухих, теплых помещениях (коридор, комнаты, кухня и пр.) гипсовую или цементно-песчано-известковую (еще ее называют цементно-известковая, песчано-известковая, в состав которой входит цемент, известь, песок) штукатурку.

 

Какой тип штукатурки лучше: гипсовая или известковая каждый решает для себя сам. Поскольку стены моего дома возведены из натурального материала (кирпич, керамические блоки), то мой выбор пал на известковую штукатурку.

[XL.pro]

Рабочая сила, цены....

Попытка № 1. Немного раньше я рассказывал, что общался с западенцами, которые и заборы муруют и электричество проводят и штукатурят стены по 55 грн/п.м. (all inclusive) ..., в общем не подошли.

Попытка № 2. Форумский Мастерок с ценой по 45 грн/п.м. еще с мая месяца был занят до конца лета.

Попытка № 3. Сотрудник моего отца предложил штукатуров, которые в прошлом году оштукатурили ему весь дом по цене 35 грн/п.м. Узнав цену, я улыбнулся, мол какая цена, такое и качество (мне дешевые и хорошие мастера еще ни разу не попадались). Поехали смотреть дом, я был приятно удивлен, ребята с Ровенской области (кажись), качествено выровняли стены!!! Цена такая, потому что нет посредника/бригадира и прочих добрых людей. Штукатуров мы выбирали еще в мае месяце, рассчитывали, что за июнь нам сделают электрику, а в июле оштукатурят стены, но они были свободны только с августа, решили месяц не терять, поискать других

Попытка № 4. Позвонила Ольга, предложила своих мастеров по 40 грн/п.м., ребята были свободны с июля, с ними и договорились. Только вот работы фактически начались с августа (от судьбы никуда не убежишь :lol:), поскольку долго делался проект по электричеству да и монтажники очень затянули свою работу.

[XL.pro]

Перед тем, как штукатуры приступили к выравниванию стен, я с ними закупил все необходимые материалы. Практически все покупалось в Эпицентре, кроме песка (хотя, его тоже заказывали ребята). Мне было все равно что и откуда завозить, главное условие - качество работ, чтобы мне потом не сказали: "А Вы не то купили....А мы просили другое" и т.п.

Порядок работ

1. На бетон (ФБС или монолит) в обязательном порядке набивается сетка (фото 1-3). В моем случае в подвале использовалась сварная оцинкованная сетка, диаметр очка 2см*2см. Для керамических блоков, кирпича сетка не набивается.

2. Выставляются маяки (фото 4,5). Они крепятся к стене гипсовой штукатуркой Knauf. Расстояние между маяками до 2,5м, НО чем чаще выставлены маяки, тем ровнее будет стена.

3. На стены делается "набрызг", так называется смесь цемента и песка (фото 6-8). Набрызг применяется для лучшего сцепления штукатурки со стеной. Как правило он наносится за 12 часов до выравнивание стен.

[XL.pro]

4. Выравнивание (штукатурка) стен (фото 1-5). После выравнивания маячки убираются для предотвращения появления ржавчины. Мои штукатуры убирали везде, даже в санузлах (где будет ложиться плитка).

5. Перетирание стен (фото 6). Непосредственно фотографий перетирки нет, но смысл заключается в том, что после штукатурки, на стенах остаются небольшие неровности, ямки. Чтобы сделать ровную поверхность эти недочеты убираются путем нанесение более жидкого раствора, который заполняет все пустоты.

Перетирание делается на следующий день, после штукатурки (так перетирать тяжелее, но исчезает риск повредить сырую стену) , когда стены подсохнут.

Перетирание не делается в санузлах, наоборот, там небольшие ямки, насечки нужны для лучшего сцепления плиточного клея со стеной.

[Игорь&Ира]

Практически все покупалось в Эпицентре

 

"Анжио" за забором: хоть ассортимент и бедный, но за 15 лет буквально 2-3 рекламации.

 

На бетон (ФБС или монолит) в обязательном порядке набивается сетка (фото 1-3). В моем случае в подвале использовалась сварная оцинкованная сетка, диаметр очка 2см*2см.

 

У меня фундамент из ФБС. Снаружи штукатурили по чёрной сетке с ячейками 50х50 мм из проволки 3 мм. Внутри штукатурили без сетки. 9 лет - полёт нормальный.

 

После выравнивания маячки убираются для предотвращения появления ржавчины. Мои штукатуры убирали везде, даже в санузлах (где будет ложиться плитка).

 

У меня одним набором маяков отштукатурили весь дом, но на цоколе уже не вынимали, так как это был последний подход. Ржавчина появилась местами только на маяках с улицы, где они слегка выступали над штукатуркой.

[XL.pro]

Всем советую прочесть несколько первых страниц темы "Как сделать качественную штукатурку", в ней все доступно описано. ИгорьИра, уж кого, а Вас в этой теме я видел неоднократно. У себя в доме старался делать, как описывал признанный специалист форума мастерок.

 

У меня фундамент из ФБС. Снаружи штукатурили по чёрной сетке с ячейками 50х50 мм из проволки 3 мм. Внутри штукатурили без сетки. 9 лет - полёт нормальный.

У меня одним набором маяков отштукатурили весь дом, но на цоколе уже не вынимали, так как это был последний подход. Ржавчина появилась местами только на маяках с улицы, где они слегка выступали над штукатуркой.

Спасибо за Ваш опыт, надеюсь, что все у Вас простоит еще не один десяток лет, но есть общепринятые правила, прорядок работ что ли. На все бетонные участки моего дома ушло сетки аж 70м2*10,5 грн=735 грн. (копейки). По маякам, когда правилом ровняют стену, то оцинкованный слой на маяке может повредиться, от этого - ржавчина, она мне или другим застройщикам нужна?! Зачем гадать появится или нет -вытящили маяки, заделали раствором и забыли.

[XL.pro]

Чего бы я не сделал в следующий раз, вернее, что бы сделал так это заставил штукатуров просеивать песок (пускай даже с доплатой). В нем попадаются камни, грудки земли ... которые приходилось выдалбливать из стен подвала (в моем случае только в подвале) и заделывать раствором.

 

Я специально не рассказывал о штукатурке по газоблоку (чтобы на меня не обижались), та как не люблю этот материал, и оказывается не только я. Если Вы до сих пор не выбрали материал стен, то прочтите мнения признанных специалистов форума: ссылка, ссылка, ссылка

Пишу это не для того, чтобы раскритиковать данный материал .... если бы мне кто-то в свое время показал о реальных недостатках Поротерм 44, то никогда бы из него не возводил стены дома.

 

В целом, я доволен штукатурами, они делают ровные стены, погрешность составляет 0,5-1,5 мм на 2,5 м (в труднодоступных местах), их почти не контролировал (была накладка с электриками и слаботочкой)

 

Добавлено через 1 час 15 минут

Сантехники.

Об этом мало кто говорит и мало кто вникает......Еще с июня месяца задумывался об ОВК (далее - отопление, водоснабжение, канализация), поэтому подбирал исполнителя работ заранее.

Попытка № 1. Друг делал себе ремонт в квартире, бригада была из западной Украины, качество работ хорошее. Встретился я со "спецом по сантехнике", работы по ОВК делает сам с напарником (без посредников и пр.). Цена за работы приемлемая - 25 тыс.грн., НО котел посоветовал Термет (польский, который, по его мнению, лучше немецкого Вайланта), трубы - металлопластик Киссан (которые, по его мнению, лучше Рехау и ТИСИ), дальше интереснее .... компьютера у него нет, чтобы сбросить спецификацию, материал он сам закупает.... не сошлись.

Попытка № 2. Позвонила Ольга, предложила сантехника, который у нее делал ОВК. При встрече оказалось, что он делает разводку из ППР (полипропилена), пускай даже дорогого .... но я этот материал не хотел, компьютера тоже нет ....... я даже не узнавал стоимость работ, не подошел кандидат.

Попытка № 3. У соседей (побогаче) мастера доделывали полив газонов, встретились. Разводку делают трубами Рехау, есть свой инструмент, стоимость работ порядка 30 тыс.грн. Попросили составить спецификацию, НО перед этим я уточнил, имеют ли скидку на материалы, ответ - да, 25% + договорились, если я найду материалы дешевле буду закупать сам. Когда сбросили спецификацию - я офигел, как оказалось цены по прайсу Рехау без скидки. Для сравнения, один форумчанин предлагал трубу RAUTHERM S 17х2,0 по 12,00 грн/м.п., мне (при закупке материалов на сумму 100 тыс.грн) - по 17,38 грн. Этот же форумчанин сказал, если я буду закупать материалы, то мой сантехник откажется от выполнения работ. Так и случилось ... Чтобы заказчику не так резала глаза стоимость работ по ОВК, в среднем это 30 тыс.грн, сантехник дополнительно имеет 15-30 тыс.грн (в зависимости от материала) на закупках. ИТОГО 40-60 тыс. на объекте. Можно даже сказать, что это аксиома.

Попытка № 4. Договорился с форумским сантехником, но у него до октября все занято, заказы. Перед началом закупки материалов выяснилось, что трубы нужно укладывать при температуре в доме не ниже 10 градусов, время работ порядка 3 недель. Весь дом нужно отапливать + желательно залить стяжку (это еще 3 недели) и дать ей высохнуть. Поэтому было принято решение перенести работы на весну.

 

P.S. Если бы все так долго не затянулось с электричеством, то ОВК сделали бы в этом году.

[murava]

Перед началом закупки материалов выяснилось, что трубы нужно укладывать при температуре в доме не ниже 10 градусов, время работ порядка 3 недель. Весь дом нужно отапливать + желательно залить стяжку (это еще 3 недели) и дать ей высохнуть. ....

 

Формально требования температур немного иные, при необходимости допускается укладка и в мороз.

Но по опыту - это издевательство над материалом.

[Игорь&Ира]

Еще с июня месяца задумывался об ОВК (далее - отопление, водоснабжение, канализация), поэтому подбирал исполнителя работ заранее.

 

А Вы уже описывали, что и как по материалам?

[XL.pro]

А Вы уже описывали, что и как по материалам?

Еще не описывал, по материалам расскажу чуток позже, потому как на 100% не определился! Вернее с материалами определился, а вот с разводкой и котлом выбираю один из двух вариантов.

[Игорь&Ира]

Еще не описывал, по материалам расскажу чуток позже, потому как на 100% не определился! Вернее с материалами определился, а вот с разводкой и котлом выбираю один из двух вариантов.

 

Больше интересует спецификация оборудования и материалов, так как сам в поиске оптимального решения.

[XL.pro]

Больше интересует спецификация оборудования и материалов, так как сам в поиске оптимального решения.

Я предпочитаю полностью со всем определиться, но раз просите, опишу в общих чертах, может и Вы что-нибудь со своей колокольни подскажите, ведь со стороны виднее.

 

Мои данные такие: 210 кв.м. отапливаемой площади, проживать будут 2 поколения. Основное отопление - радиаторное (далее РО). В коридоре 1 этажа, на кухне, в ванных комнатах, туалетах и постирочной - теплый пол (далее ТП), который служит больше для комфора. Под каждым окном радиатор + по радиатору в ванных комнатах 1 и 2 этажей.

 

Канализация. Трубы -Ostendorf (качество прежде всего), уклон канализации 1,5-2 см на 1 м.п. Диаметры для стояков 110, для раковины, ванной и душевой кабины 50 (больше не вникал, честно).

 

Отопление.

Радиаторы - стальные. Если кратко, они бывают: стальные (быстро нагреваются - быстро остывают), чугунные (долго нагреваются, долго остывают), алюминиевые (говно, ИМХО), биметаллические (из алюминия и стали). В частном доме давление воды малое, посему подходит любой вид. Преимущество стальных радиаторов в совокупности с программатором для котла очевидное: в заданое время (при возвращении домой с работы) они быстро нагреют дом ... с 18 до 23 градусов (к примеру), а это существенная экономия на отоплении, зачем температура в доме +22 +24, когда дом пустой?! Производитель Керми FTV (нижнее подключение, в них уже есть встроенный термостатический вентиль, на который накручивается "головка" для регулирования температуры в помещении), 22 тип, под лестницей 11 тип (они уже, чтобы было удобнее заносить габаритные вещи на второй этаж).

 

Трубы бывают из: полиэтилена, меллопластика, полипропилена (кака ИМХО). Сшитый полиэтилен (РЕХ) лучше всего, основные производители Рехау и ТЕСЕ. Не вникая в дебри, сшивка на молекурярном уровне ... вобщем тип "а", то есть РЕХ-а. Выбор пал на Рехау РЕХ-а.

[XL.pro]

На отопление: РО - RAUTITAN flex, ТП - RAUTHERM S, на водоснабжение RAUTITAN flex, т.е. все турбы Рехау РЕХ-а, но разного диаметра и назначения.

 

Хотелось бы добавить, почему выбрал отопление радиаторное, а не теплыми полами, ведь оно эффективнее: ноги в тепле, голова в холоде, не пересушивает воздух и пр...

Недостатки ТП

1. В сильные морозы РО будет не хватать, придется включать обогреватели;

2. Инерционность - для обогрева дома нужно будет 4-5 часов, т.е. с программаторами не очень будет сочетаться;

3. Прочие критерии (малозначимые): ТП способствует обострению заболеваний ног, если на пол положить ковровое покрытие, он не так будет прогреваться и т.д..

 

Котел.

Конденсационный. Средний срок службы настенного котла 12 лет (я реалист, вечного нет ничего). На моей отапливаемой площади (210 кв.м.) разница в цене между обычным котлом и конденсатником может окупиться, а может и нет. В доме на 150 кв.м. конденсатник не нужен.

Одноконтурный. К нему будет подключаться бойлер (комфорт по горячей воде) косвенного нагрева на 120-150 л, в 90-95% случаев его хватит. Особо не горю желанием покупать бойлер на 200-300 л, ведь этот объем воды должен быть постоянно горячим (опять же дополнительный расход газа).

Напольный или настенный, до конца еще не определился, точно так же и с производителем (Vaillant, Buderus, Viessmann)

[Игорь&Ира]

В коридоре 1 этажа, на кухне, в ванных комнатах, туалетах и постирочной - теплый пол (далее ТП), который служит больше для комфора.

 

Я надеюсь, водянной?

 

Диаметры для стояков 110, для раковины, ванной и душевой кабины 50 (больше не вникал, честно).

 

Для унитаза дайте 100.

 

Производитель Керми FTV (нижнее подключение, в них уже есть встроенный термостатический вентиль, на который накручивается "головка" для регулирования температуры в помещении)

 

Вход и выход рядом? Какая эффективность при сравнении с диагональным подключением?

 

Выбор пал на Рехау РЕХ-а.

 

Мастера подыскали?

 

Добавлено через 3 минуты

К нему будет подключаться бойлер (комфорт по горячей воде) косвенного нагрева на 120-150 л, в 90-95% случаев его хватит.

 

1. Какое расстояние котёл-бойлер?

2. Какие точки горячего водозабора?

 

Напольный или настенный, до конца еще не определился, точно так же и с производителем (Vaillant, Buderus, Viessmann)

 

Где будете ставить: в кухне или в топочной?

[XL.pro]

Я надеюсь, водянной?

Только

Вход и выход рядом? Какая эффективность при сравнении с диагональным подключением?

Как мне объяснил "мой будущий исполнитель работ" при боковом подключении штробится стена по диагонали да еще и вверх (до конца радиатора), при нижнем подключении штробятся только 2 рядом стоящие трубы от пола к радиатору (до 20 см). Поротерм 44 не хочу штробить. К тому же у FTV есть встроенный термовентиль, к нему самостоятельно можно купить и прикрутить головку

Мастера подыскали?

Неа ... вычитал, одна половина форумских сантехников работают с ТЕСЕ, другая с Рехау ... вне форума работают с Рехау. Мне как бы все равно обе фирмы хороши.

1. Какое расстояние котёл-бойлер?

2. Какие точки горячего водозабора?

1. до 2 метров

2. Точки: 1. Основная кухня, 2. Летняя кухня, 3. Гараж, 4. Умывальник, ванная, душевая кабина на 1-м этаже, 5. Умывальник, ванная, душевая кабина на 2-м этаже, 6. Умывальник в туалете 1-го этажа, 7. Умывальник в туалете 2-го этажа. Если Вы уточняете хватит ли бойлера на 120-150 л - хватит. В прошлом году читал тему, по-моему автор Сергей84, где он объяснял с примерами по объему бойлера. Понятно, что если к Вам приедет с десяток гостей и все захотят помыться, то маловато будет, а во всех остальных случаях бойлер должен справиться.

Где будете ставить: в кухне или в топочной?

Только в топочной, смотрел документацию, объем топочной позволяет установить котел мощностью до 35 кВт

 

Добавлено через 17 минут

Еще не определился окончательно с разводкой труб для отопления.

Я склоняюсь к лучевой, где идет цельная труба от коллектора к радиатору, без тройников, по материалам дороже на 10 тыс.грн., но дает 99,9% уверенность, что ничего в полу не потечет. Недостаток такой разводки не цена, а наличие места для коллекторов (на каждом этаже отдельный) и куча труб (на них же еще стяжку лить, она не должна треснуть). Все сантехники (100%), с которыми доводилось общаться, по умолчанию делают двухтрубную систему с тройниками. Делают не потому, что так лучше, а так проще, при одинаковой цене за монтаж, работы чуть ли не в 2 раза меньше! Опять же, в соединениях с натяжной гильзой, резиновых прокладок нет, нечему течь ....Правда, сам не уверен, нужна ли лучевая система)

[Игорь&Ира]

Еще не определился окончательно с разводкой труб для отопления.Я склоняюсь к лучевой, где идет цельная труба от коллектора к радиатору, без тройников, по материалам дороже на 10 тыс.грн., но дает 99,9% уверенность, что ничего в полу не потечет. Недостаток такой разводки не цена, а наличие места для коллекторов (на каждом этаже отдельный) и куча труб (на них же еще стяжку лить, она не должна треснуть). Все сантехники (100%), с которыми доводилось общаться, по умолчанию делают двухтрубную систему с тройниками. Делают не потому, что так лучше, а так проще, при одинаковой цене за монтаж, работы чуть ли не в 2 раза меньше! Опять же, в соединениях с натяжной гильзой, резиновых прокладок нет, нечему течь ....Правда, сам не уверен, нужна ли лучевая система)

 

Я правильно понял, сравнивая лучевую разводку отопления с двухтрубной:

1. Лучевая дороже двухтрубной на 10000 грн. (Ваш случай).

2. Цена монтажа одинаковая.

3. Двухтрубная проще в исполнении лучевой в 2 раза?

[B.S.V.]

при одинаковой цене за монтаж,

И кто сей альтруист?