дом из газоблока на ушп

[zalex_ua]

Сделал тест на герметичность.

....

Хотя даже с такими недостатками, результат 0.52/0.59 неожиданно позитивный, видимо не даром уделял герметичности повышенное внимание. Со слов коллег, которые провели около 70 тестов частных домов в Украине, средний показатель это ACH50 на уровне 7, а максимально «сифонящие» дома из протестированных ими были из срубов с показателем 12-14.

 

Чи правильно я розумію що після такого тесту і тотальної герметизації питання примусової вентиляції (звичайно ж з рекуперацією) стає ще більш актуальним ніж до герметизації ?

 

Чи був би сенс робити такий тест (тільки для першого поверху) до зашивання стін і стелі вагонкою ось в такій кімнаті в центрі мансарди (скати даху вже утеплені по стропилам вздовж і впоперек, як видно на фото) ?

 

 

 

 

Чи краще закінчити мансарду і тоді братись за енергоаудит ?

п.с. стеля на першому поверсі - кругом гіпсокартон, зовнішнє утеплення вже виконано.

[Dmode]

Чи правильно я розумію що після такого тесту і тотальної герметизації питання примусової вентиляції (звичайно ж з рекуперацією) стає ще більш актуальним ніж до герметизації ?

Думаю не варто місця повітропроникних дефектів оболонки будинку розглядати як джерело усуненя з будинку надлишку CO2 та VOC, тому що цим процессом неможливо керувати. В умовах високої різниці температур, та/або вітру повітрообмін через повітропроникні дефекти буде на надмірному рівні, а при інших умовах на недостатньому рівні. В свою чергу використання рекуператора передбачає використання тепла витяжного повітря, яким нагрівається повітря приточне. У випадку коли якась частина повітрообміну буде відбуватись поза теплообмінником, користувач буде втрачати як на комфорті так і на підвищених витратах на підігрів повітря. Тому пассивні норми вимагають кратність повітрообміну при 50Па (ACH50) не більше 0.6, для того щоб вкластись в норматив по опаленню. Такий будинок також стає більш керованим, оскільки вплив на його повітрообмін зовнішніх чинників зводиться до мінімуму.

 

Також цікавлячись історією методу оцінки повітропроникності в США, звернув увагу, що статистично кількість скарг на тепловий комфорт та протяги, від покупців житла у 80х роках значно зменьшувалася для будинків з ACH50 меньше 3. Тобто усунення повітропроникних дефектів оболонки хоча би до рівня 3, було спричинене необхідністю досягнення певного рівня комфорту, при якому значно зменьшувалась кількість скарг та судових позовів від власників. Так було прийнято ACH50<3 в тамтешніх будівельних нормах. Зараз якщо не помиляюсь їх норма ACH50<1.5.

 

 

Чи був би сенс робити такий тест (тільки для першого поверху) до зашивання стін і стелі вагонкою ось в такій кімнаті в центрі мансарди (скати даху вже утеплені по стропилам вздовж і впоперек, як видно на фото) ?

 

 

[ATTACH]543854[/ATTACH]

[ATTACH]543855[/ATTACH]

 

 

Чи краще закінчити мансарду і тоді братись за енергоаудит ?

п.с. стеля на першому поверсі - кругом гіпсокартон, зовнішнє утеплення вже виконано.

Якщо повітряний контур першого поверху замкнутий, то можна з ним працювати. Якщо ж між першим та другим поверхом є великі не закриті сполучення, то існує вірогідність що різниці тиску досягти не вдастся. Треба дивитись по місцю.

[Kubik]

А каналы вентиляции при проведении теста перекрывать нужно?

[Mlyki]

Як виконати утеплені відкоси?

[laritus]

Як виконати утеплені відкоси?

Например так. Ну и теплую четверть снаружи очень желательно, т.к. пластик (особенно железный уголок в раме) слабое звено совремменных окон.

[Dmode]

А каналы вентиляции при проведении теста перекрывать нужно?

Есть несколько методов:

• А: тест здания находящегося в эксплуатации. Состояние ограждающих конструкций должны представлять их состояние во время того сезона, в втором используется HVAC система здания. То есть тогда вентканалы не перекрываются.
   
   
  
• Б: тест ограждающих конструкций здания. Тогда все открытия предназначенные для проникновения воздуха в/из здания должны быть закрыты или загерметизированы.
  

 

Например в Норвегии и Финляндии используется только Б метод. В Швеции для малых зданий используется метод А, и для больших зданий метод Б.

Метод Б позволяет минимизировать влияние вентиляционной системы на результат воздухопроницания ограждающих конструкций. Метод А включает также и влияние естественной вентиляции. Если интересно можно замерять оба показателя.

 

В пассивном стандарте, если в оболочке здания предусмотрены отверстия для природной вентиляции (что не рекомендуется стандартом) то данные отверстия не закрываются при тесте.

Змінено 4 січня 2017 користувачем Dmode

[Simp]

буровые работы (геология)

 

А возможно помните до какой глубины у Вас делали геологию, и до какой глубины ее надо изучить, и в каких точках плиты под Ушп.

[Dmode]

А возможно помните до какой глубины у Вас делали геологию

Мне делали глубиной 10м. Две скважины в районе углов плиты по диагонали. Геолог, утверждал, что нет смысла делать больше, так как он не раз делал изыскания в нескольких местах возле моего участка соседям, и знает там всю ситуацию.

 

И до какой глубины ее надо изучить, и в каких точках плиты под Ушп.

Минимум 2 шт. В идеале по скважине по углам плиты, и в центре, тоесть 5шт. Вот еще таблица по рекомендованной глубине изысканий.

На эти вопросы Вам ответит также конструктор у которого будете делать расчет, задайте.

[Simp]

Мне делали глубиной 10м. Две скважины в районе углов плиты по диагонали. Геолог, утверждал, что нет смысла делать больше, так как он не раз делал изыскания в нескольких местах возле моего участка соседям, и знает там всю ситуацию.

 

Минимум 2 шт. В идеале по скважине по углам плиты, и в центре, тоесть 5шт. Вот еще таблица по рекомендованной глубине изысканий.

[ATTACH]546055[/ATTACH]

На эти вопросы Вам ответит также конструктор у которого будете делать расчет, задайте.

 

А можно глянуть на исследование Вашей геологии.

[Dmode]

Если найду отправлю. А пока вот примеры отчетов, если интересует о чем именно в них идет речь.

 

svbrus.ru/upload/design/geological_surveys.pdf

geocompani.ru/img/otchet/OTChET.pdf

 

[Roman_T]

Добрый день. Dmode, а Вы уже сделали себе рекуператор?

Обратите внимание на такие датчики СО2 для контроллера,

 

www.ebay.com/itm/111623591981?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

 

насколько я изучил вопрос они точнее, чем MH-Z14.

[Dmode]

Добрый день. Dmode, а Вы уже сделали себе рекуператор?

Нет еще.

 

Обратите внимание на такие датчики СО2 для контроллера,

www.ebay.com/itm/111623591981?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

насколько я изучил вопрос они точнее, чем MH-Z14.

В моем логгере СО2 именно такой датчик.

В нем обнаружена особенность под названием ABC алгоритм (Automatic Baseline Correction).

Как то я обратил внимание, что показатели СО2 становятся все ниже (в течении нескольких месяцев постоянной работы датчика). И при открытии окон значение начало опускаться ниже 400ppm, aж до 0. Разобрал, нашел документацию по датчику, и понял что причина этому данная функция автокалибровки. Если датчик долгое время находиться в среде с определенным уровнем СО2, он собирает статистику самых низких значений за это время, и предполагает что нужно бы подкалиброваться, принимая эти самые низкие значения как направление к 400ppm. Таким образом по 50ppm на 8 дней, у него могуть сьезжать калибровка. Например при постоянном показателе помещении в 800ppm, через 10 недель он будет показывать уже около 400ppm.

 

Поэтому пришлось дополнить прибор кнопкой для мануальной калибровки от старой мышки. И при признаках дрейфа уличных 400ppm в сторону нуля, выносыть на улицу и калибровать его вручную

 

Отакэ... Надеюсь MH-Z14 таким же дрейфом не награжден.

[Roman_T]

Датчики типа MH-Z14 не имеют автокалибровки, и если их значения уплывут, этого не исправить, наверное.

 

Сравнение датчиков тут:

foogadgets.blogspot.nl/2016/02/new-co2-sensor-support-for-wms-mk3.html

 

Кстати есть еще такие датчики (влажность, те-ра, атм. давление), если надо:

ru.aliexpress.com/item/BME280-Digital-Sensor-Temperature-Humidity-Barometric-Pressure-Sensor-New/32659765502.html?spm=2114.13010608.0.0.NKKkxr

[Dmode]

Датчики типа MH-Z14 не имеют автокалибровки, и если их значения уплывут, этого не исправить, наверное.

Калибруются и МН-Z, правда там калибруется нулевой уровень, и придется помещать датчик в емкость с газом вытесняющим СО2. Отсутствие у МН-Z функции Automatic Baseline Correction дает возможность использовать их внутри помещения, без необходимости частой калибровки. SenseAir S8 более подходит для портативных измерительных приборов, чем для стационарной установки, либо пробовать как-то отключать эту автокалибровку если это возможно.

[Глеб Грин]

C удивлением обнаружил выполненный мной в Wufi расчет высыхания газобетона/.../ Интересно, что "спасибки" от Глеба Грина под этим сообщением нет, хоть он и зарегистрирован у нас на форуме . Ну да ладно, все равно приятно, что расчет пригодился.

 

Косяк исправлен. "Спасибка" поставлена .

Действительно, спасибо.

Прога хорошая, только движение жидкой влаги в ней [по моим сведениям сколько-то летней давности] не учитывается. Поэтому высыхание получается тормознутым.

[Dmode]

... только движение жидкой влаги в ней [по моим сведениям сколько-то летней давности] не учитывается.

Похоже сейчас учитывается, поскольку в свойствах каждого материала заданы зависимости по:

• Liquid Transport Coefficient: Suction
  
• Liquid Transport Coefficient: Redistribution
  

Поэтому высыхание получается тормознутым.

Зависит с чем сравнивать. Например как-то пробовал сравнить расчеты с данными исследований нашего НДІБМВ по высыханию 300мм стены D500. Так прога показала несколько более оптимистичный результат чем реальные данные.

[Metabo]

Здравствуйте.

Пожалуйста, посоветуйте из Вашего опыта, по обеспечению ГВС в доме.

 

У нас дом в СТ 1-й с мансардой (только делаем коммуникации): 3-и точки разбора на первом этаже (душ, умывальник и мойка) и 2-е на мансарде (умывальник и ванна). 1-й этаж и второй помещения душа и ванной в одной линии (вертикально), а мойка удалена на метров 10-ть (по стенам если измерить).

 

Планировал установить 1-н бойлер на первом этаже (в с/у) на 160 литров для всего дома + сделать рециркуляцию.

Опыта пользования бойлерам нет и сомневаюсь хватит ли 160 литров на трех человек, так чтобы ночью только включать на прогрев бойлер.

Рассматривал вариант комбинированного бойлера Drazice или классический бойлер, только вот какой способ оптимальнее по нагреву (косвенник от котла или классика), т.к косвенник требует доп.узлов (3-х ходовой узел с приводом + подвод коммуникаций) и как следствие .

 

Заранее спасибо!

 

С Пасхой всех!

[Dmode]

Планировал установить 1-н бойлер на первом этаже (в с/у) на 160 литров для всего дома + сделать рециркуляцию.

Опыта пользования бойлерам нет и сомневаюсь хватит ли 160 литров на трех человек, так чтобы ночью только включать на прогрев бойлер.

Хватит ли Вам зависит от Вашего потребления. Если для одного человека то хватит. Для троих скорей всего не хватит только ночного нагрева 160л. Мне моих 300л при ночном нагреве вполне достаточно для 2-3 человек в доме. Посуда моется в посудомойке.

 

Рассматривал вариант комбинированного бойлера Drazice или классический бойлер, только вот какой способ оптимальнее по нагреву (косвенник от котла или классика), т.к косвенник требует доп.узлов (3-х ходовой узел с приводом + подвод коммуникаций) и как следствие .

У меня бойлер с электротэном и двумя теплообменниками. Так как отопление только электрическое то грею встроенным тэном. Но как резерв, на случай выхода из строя встроенного тэна, есть подключение от электрокотла на теплообменник через трехходовой клапан.

 

Не понятен Ваш мотив установки бойлера в ванной, а не в помещении топочной.

Не понятно есть ли другие источники тепла кроме электричества.

 

Если бойлер все же в ванной, то по отношению к санузлам, необходимость в рециркуляции уменьшается.

Ну а на счет удаленной мойки, чтобы не организовывать рециркуляцию только для нее, можно под ней установить бойлер литров на 6, настроив его на температуру чуть ниже чем температура в большом бойлере. Таким образом при открытии крана мойки Вы получите сразу теплую воду, а остывшая вода поступающая по трубе от большого бойлера, будет смешиваться с водой в малом бойлере, пока не замениться горячей водой от большого бойлера.

[Metabo]

Хватит ли Вам зависит от Вашего потребления. Если для одного человека то хватит. Для троих скорей всего не хватит только ночного нагрева 160л. Мне моих 300л при ночном нагреве вполне достаточно для 2-3 человек в доме. Посуда моется в посудомойке.

 

У меня бойлер с электротэном и двумя теплообменниками. Так как отопление только электрическое то грею встроенным тэном. Но как резерв, на случай выхода из строя встроенного тэна, есть подключение от электрокотла на теплообменник через трехходовой клапан.

 

Не понятен Ваш мотив установки бойлера в ванной, а не в помещении топочной.

Не понятно есть ли другие источники тепла кроме электричества.

 

Если бойлер все же в ванной, то по отношению к санузлам, необходимость в рециркуляции уменьшается.

Ну а на счет удаленной мойки, чтобы не организовывать рециркуляцию только для нее, можно под ней установить бойлер литров на 6, настроив его на температуру чуть ниже чем температура в большом бойлере. Таким образом при открытии крана мойки Вы получите сразу теплую воду, а остывшая вода поступающая по трубе от большого бойлера, будет смешиваться с водой в малом бойлере, пока не замениться горячей водой от большого бойлера.

 

Здравствуйте.

Спасибо!

 

Бойлер в ванной спланировали, т.к помещение в котором планируется электрокотел разместить, частично скошено лестницей на второй этаж и кроме есть желание в данном помещении стелажи сделать, для домашних мелочей, поэтому рассматривается вариант задействовать место над оконным проемом в помещении под душ+с/у на первом этаже. Эти помещения находятся через стенку друг от друга.

 

Правильно ли я понял Вас, что помещение в ванной на мансарде (находится над душевой 1-го этажа) также не нужна рециркуляция или все таки для это отрезка необходима: расстояние от бойлера будет от 1.5 до ~ 4 м до разных точек разбора на мансарде?

Т.к для рециркуляции ведь необходимо еще тщательнее теплоизолировать обратку, чтобы снизить потери + насос.

 

Планировали, как вариант, в последствии докупить отдельный бойлер для ванной мансарды.

Или есть смысл больший объем бойлера спланировать на 1-м этаже, чтоб не занимать место в ванной мансарды?

 

Других источников тепла пока нет. Идем шаг за шагом: сейчас переключимся на горсеть (2-е зоны) от СТ, потом электротариф. Газ можно, но если самим тянуть будет 75 000 гривен - пока решили электрику (380, 17 кВт) за 12 600 гривен.

 

Насчет маленького доп.бойлера под мойкой и подмеса - мысль классная! Хотели конечно место не занимать под бойлер под мойкой, чтобы осмос поставить и для мелочей бытовых.

 

А насчет косвенника, понимаю, что может пригодится - или запасной тэн домой покупать

 

Спасибо!

[Игорь&Ира]

Идем шаг за шагом: сейчас переключимся на горсеть (2-е зоны) от СТ ...

 

Можно детальней описать этот шаг?

[Metabo]

Можно детальней описать этот шаг?

 

 

Конечно. Надеюсь автор не будет сердится

Процесс оказался достаточно простым. Сразу оговорюсь, что мы перед началом стройки сделали "Наміри забудови", получили "Дозвіл" и "Уведомление про начало стройки". Все это оказалось очень полезным сейчас, т.к обращались и в Горгаз, чтобы определить стоимость.

Также взяли справку от председателя СТ, о отключении от сетей СТ (фиктивно, до подключения к горсетям) и о том, что руководство СТ не возражает, чтобы при необходимости прокладка к нам кабеля проходила и по их столбам)

1) Визит в ДТЭК - написали заявление, приложили копии всех документов, в запросе указали потребность в 17 кВт и 380 В. Нам посоветовали указывать от 17 кВт, т.к стоимость за кВт тогда ниже получается (по 740 гривен/кВт). Плюс сразу указали, что хотим 2-х зоный счетчик, так чтобы он в последствии подошел для тарифа на электроотопление.

Сказали, что выедут на место, оценят возможность и подготовят ТУ. Срок обозначили приблизительно в 15-ть дней на подготовку ТУ.

2) После принятия заявления прошло дней 10-ть - позвонил их сотрудник, сообщил что выехал на место для осмотра (почему то в выходные). Мы не понадобились, сам все посмотрел. У нас по проулку есть и ДТЭК-ие столбы и СТ.

Еще дней через 10-ть пришлось самим поехать в ДТЭК с вопросом - Где ТУ?

Итого дня через 22-23 пришла смс-ка о готовности ТУ.

3) Приехали (с женой, т.к на нее все оформлено ) - ТУ готовы, мощность и 3-и фазы могут выделить - если готовы делают счета. Мы сказали ОК и на следующий день пришлось еще раз ехать за счетами и актами на присоединение к сетям.

4) Оплатили итого 12600 гривен, это в т.ч включает стоимость и подключение счетчика и автомата на 32А - так сказали жене. По факту посмотрим.

Ждем Срок исполнения 60-т рабочих дней.

 

Если, что упустил - спрашивайте

[Игорь&Ира]

У нас по проулку есть и ДТЭК-ие столбы и СТ.

 

Не понял этот момент:

Ваш участок по краю СТ возле НП или через территорию СТ идут столбы этих?

Какое минимальное расстояние от Вашего участка до столбов этих?

[Metabo]

Не понял этот момент:

Ваш участок по краю СТ возле НП или через территорию СТ идут столбы этих?

Какое минимальное расстояние от Вашего участка до столбов этих?

 

У нас участки СТ межуют с жилым сектором и с участками, которые вывели землю из СТ и уже раньше подключались к горсетям. Такая картина на многих улицах и проулках по линии соприкосновения СТ и домов поселка (это черта Днепра), все уже перемешалось

А у СТ свое ТП и свои столбы и линии. Вот и по нашему переулку получилось: по нашей стороне столбы СТ, а напротив (через 5-ть метров) столбы горсетей

[Metabo]

Здравствуйте.

Спасибо!

 

Бойлер в ванной спланировали, т.к помещение в котором планируется электрокотел разместить, частично скошено лестницей на второй этаж и кроме есть желание в данном помещении стелажи сделать, для домашних мелочей, поэтому рассматривается вариант задействовать место над оконным проемом в помещении под душ+с/у на первом этаже. Эти помещения находятся через стенку друг от друга.

 

Правильно ли я понял Вас, что помещение в ванной на мансарде (находится над душевой 1-го этажа) также не нужна рециркуляция или все таки для это отрезка необходима: расстояние от бойлера будет от 1.5 до ~ 4 м до разных точек разбора на мансарде?

Т.к для рециркуляции ведь необходимо еще тщательнее теплоизолировать обратку, чтобы снизить потери + насос.

 

Планировали, как вариант, в последствии докупить отдельный бойлер для ванной мансарды.

Или есть смысл больший объем бойлера спланировать на 1-м этаже, чтоб не занимать место в ванной мансарды?

 

Других источников тепла пока нет. Идем шаг за шагом: сейчас переключимся на горсеть (2-е зоны) от СТ, потом электротариф. Газ можно, но если самим тянуть будет 75 000 гривен - пока решили электрику (380, 17 кВт) за 12 600 гривен.

 

Насчет маленького доп.бойлера под мойкой и подмеса - мысль классная! Хотели конечно место не занимать под бойлер под мойкой, чтобы осмос поставить и для мелочей бытовых.

 

А насчет косвенника, понимаю, что может пригодится - или запасной тэн домой покупать

 

Спасибо!

 

Здравствуйте.

Dmode, хотелось бы услышать Ваше мнение.

 

Спасибо!

[Dmode]

Правильно ли я понял Вас, что помещение в ванной на мансарде (находится над душевой 1-го этажа) также не нужна рециркуляция или все таки для это отрезка необходима: расстояние от бойлера будет от 1.5 до ~ 4 м до разных точек разбора на мансарде?

Если принять, что между бойлером и потребителем будет труба 16х2мм, а потребитель в полностью открытом состоянии дает расход в 7л/мин, то скорость движения в такой трубе будет около 1м/с. Следовательно теплая вода начнет поступать не ранее чем через 1.5~4 секунды для указанных Вами расстояний. Объем воды в такой трубе 0.113л/м, итого как минимум 0.17-0.45л слитой воды соответственно. . Стоимость рециркуляционного насоса ГВС может быть сопоставимой со стоимостью отдельного бойлера. Вам решать нужна ли в таком случае рециркуляция

Планировали, как вариант, в последствии докупить отдельный бойлер для ванной мансарды. Или есть смысл больший объем бойлера спланировать на 1-м этаже, чтоб не занимать место в ванной мансарды?

Один бойлер бОльшего объема дает Вам возможность при необходимости использовать весь его обьем с любого санузла. Но без рециркуляции несколько увеличивается время ожидания при открытии горячего крана в удаленном санузле. При отдельных бойлерах ожидание сводится к минимуму, но возможность использовать максимум горячей воды ограничивается объемом бойлера в каждом санузле. Можно правда подключить один бойлер через второй, и таким образом иметь возможность использовать объем обоих бойлеров в конечном по пути подключения санузле. Вам решать в чем есть смысл.