Владимир_V Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 После штукатурки начал выбивать один автомат и узо, которое стоит пере ним. Подозреваю, что когда набивали сетку попали гвоздем в провод. Вопрос: как определить место повреждения провода (под штукатуркой)? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 После штукатурки начал выбивать один автомат и узо, которое стоит пере ним. Подозреваю, что когда набивали сетку попали гвоздем в провод. Вопрос: как определить место повреждения провода (под штукатуркой)? Спасибо. И шо за группа на работает..А чем сделана проводка.Был случай. ППВ одесский на пеноблок а сверху металл. сетку над стремными местами для штукатурки. Пока штукатуры усердствовали с ЦП+И штукатуркой то сетка во многих местах повредила изоляцию. Тут однозначно не скажешь.. Для начала надо кончики этой группы послушать на КЗ, землю, изоляцию. А там дальше процесс.Бо гвоздь наверняка между между фазой и заземляющим. если провод плоский Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир_V Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 И шо за группа на работает..А чем сделана проводка.Был случай. ППВ одесский на пеноблок а сверху металл. сетку над стремными местами для штукатурки. Пока штукатуры усердствовали с ЦП+И штукатуркой то сетка во многих местах повредила изоляцию. Тут однозначно не скажешь.. Для начала надо кончики этой группы послушать на КЗ, землю, изоляцию. А там дальше процесс.Бо гвоздь наверняка между между фазой и заземляющим. если провод плоский Провод плоский ВВП 3х2,5 уложеный в штробу в пенобетоне и замазан раствором, поверх этой стены набивали сетку гвздями (80см). Провода фазы и нуля между собой не звонятся, а с нулем есть какое-то сопротивление (но не КЗ). Когда отключаю фазу и ноль (подключена только земля с этого провода) то выбивает узо. В штробе где уложен этот провод идут также провада других груп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 30 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2011 Провод плоский ВВП 3х2,5 уложеный в штробу в пенобетоне и замазан раствором, поверх этой стены набивали сетку гвздями (80см). Провода фазы и нуля между собой не звонятся, а с нулем есть какое-то сопротивление (но не КЗ). Когда отключаю фазу и ноль (подключена только земля с этого провода) то выбивает узо. В штробе где уложен этот провод идут также провада других груп. Начни с коробок.После штукатурки там всякое бывает. Явно изоляция не держит. . А группа важная...... Такое без крови не лечиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 2 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 Укажите, правильно ли я понял? Одиночные розетки подключаются через распредкоробки (рис 1). А вот если их несколько (например, три) и расположены рядом, то подключается через распредкоробку первая, а остальные подключаются к ней методом "безразрывного шлейфа" (рис 2) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 Правильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 Может кто-нибудь выложить подробное фото, на котором хорошо видно, как шлейф для нескольких розеток выглядит в натуре? У меня распредкоробками являются углубленные монтажные коробки. В частности, вот пример на фото. Тут, правда, я разместил входящий, и уходящий на следующую группу розеток кабель нетипично, посредине. То есть, силовыми будут 3 розетки. Входит кабель (и уходит на следующую группу розеток) через среднюю из 3-х розеток. Как будет выглядеть шлейф, и соединения, для этой группы розеток? Или для аналогичной, у которой вход/выход - в крайней из 3-х розеток. Соединения будут клеммниками ВАГО или Вейдмюллер. ЗЫ Наверное, подойдет не только фото, но и схема (рисунок). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 2 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 (ссылка на изображение устарела) А как будет выглядеть схема подключения выключателя и светильника, если распредкоробка находится в углубленной монтажной коробке выключателя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 А как будет выглядеть схема подключения выключателя и светильника, если распредкоробка находится в углубленной монтажной коробке выключателя? (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Уже писал...Надо мощу двиглазнать. Пылесос был 1300Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Хотел бы узнать, выключатели света (для внутренней проводки) имеют ли клеймы заземления? На рисунке желтый провод к нему не идет. То есть, если проводка к выключателю выполнена кабелем ВВГ 3х1.5 и заземления на выкл-ле нет, то желтый провод будет висеть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 На выключателе клеммы РЕ нет (как обычно и на светильнике). Проводник будет висеть - его задача защитить кабель от возгорания (в случае пробоя изоляции жил пойдёт утечка тока на защитный проводник и сработает УЗО). Линия к светильнику в этом плане самая опасная - кабель без УЗО может гореть, а автомат ничего не заметит, потому как ток ограничен сопротивлением лампы. Вот правильная схема: (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Может кто-нибудь выложить подробное фото, . У себя делал так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy_New Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Добрый день, Помогите плз советом - если верить сей таблице(www.radiofan.ru/faq/s2.htm) то мою поверхность (7,2Ква) нужно подключать кабелем с сечением 6мм2. На форуме (не могу найти где) видел что коллеги писали о достаточности 4мм, я им и запасся (ПВ-1 Монолит) А ведь у меня еще духовка в 2,2Ква будет рядом... Подскажите - покупать кабелек в 6мм только для поверхности от щитка (через автомат)? Или я не ту таблицу гляжу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Проводник будет висеть - его задача защитить кабель от возгорания (в случае пробоя изоляции жил пойдёт утечка тока на защитный проводник и сработает УЗО). Вот правильная схема: (ссылка на изображение устарела) Ясно, поэтому в плоском кабеле ВВГ на три жилы желтый (заземляющий) провод расположенен посредине - между синим и коричневым проводами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Ясно, поэтому в плоском кабеле ВВГ на три жилы желтый (заземляющий) провод расположенен посредине - между синим и коричневым проводами. Да. А в американских кабелях Romex, NMD он вообще без изоляции: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Да. А в американских кабелях Romex, NMD он вообще без изоляции: Хм, это к тому же уменьшает стоимость кабеля (провод без изоляции) и упрощает работу электромонтажника (не надо зачищать заземляющий провод). Молодцы американцы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy_New Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Добрый день, Помогите плз советом - если верить сей таблице(www.radiofan.ru/faq/s2.htm) то мою поверхность (7,2Ква) нужно подключать кабелем с сечением 6мм2. На форуме (не могу найти где) видел что коллеги писали о достаточности 4мм, я им и запасся (ПВ-1 Монолит) А ведь у меня еще духовка в 2,2Ква будет рядом... Подскажите - покупать кабелек в 6мм только для поверхности от щитка (через автомат)? Или я не ту таблицу гляжу? Добавлено: Так же прошу посмощи с выбором УЗО Я так понимаю на квартиру хватит одного 40А (3мА) на всех потребителей (на входе)? А что ставить (нужно ли) на ветку с поверхностью? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 (змінено) Добрый день, Помогите плз советом - если верить сей таблице(www.radiofan.ru/faq/s2.htm) то мою поверхность (7,2Ква) нужно подключать кабелем с сечением 6мм2. На форуме (не могу найти где) видел что коллеги писали о достаточности 4мм, я им и запасся (ПВ-1 Монолит) А ведь у меня еще духовка в 2,2Ква будет рядом... Подскажите - покупать кабелек в 6мм только для поверхности от щитка (через автомат)? Или я не ту таблицу гляжу? Таблица кривая. Вот правильная из ПУЭ: (ссылка на изображение устарела) Мощность : S = 3 Sф = 3 Uф Iф, где S - мощность, Uф - фазное напряжение (220 В) Іф - фазный ток. или S =(ссылка на изображение устарела)Uл Iл, где S - мощность, Uл - линейное напряжение (380 В) Іл - линейный ток. Мощность плиты - 7.2 кВт, соответственно ток по каждой фазе при трёхфазном включении ~ 11А. Ток однофазной духовки - 10 А, соответственно по одной из жил будет ток ~ 21 А, что соответствует сечению 4 мм2 с запасом. Если схема переключений допускает последовательное соединение ТЭНов в одну фазу, то ток будет больше и сечение должно быть 6 мм2. Но подключение духовки в линию трёхфазной электроплиты - это , думаю, колгосп (хоть и не запрещённый). Например однофазные плиты должны питаться отдельной линией: ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. 4 Внутрішні електричні мережі 4.58 ... Для підключення стаціонарної однофазної електроплити слід встановлювати штепсельну розетку на струм 40 А з захисним контактом для приєднання РЕ-провідника. Живлення цієї розетки слід здійснювати окремою лінією від квартирного щитка. Величину розрахункового навантаження рекомендується приймати 7 кВт. Добавлено: Так же прошу посмощи с выбором УЗО Я так понимаю на квартиру хватит одного 40А (3мА) на всех потребителей (на входе)? А что ставить (нужно ли) на ветку с поверхностью? Заранее спасибо! На квартиру хватит (30 мА) Расчёты здесь. На ванную лучше поставить отдельное, с меньшим током (10 мА). Поверхность допускается и без УЗО (безопасность обеспечивается заземлением корпуса). Если в этажном щитке пока нет земли ( в старом доме), то УЗО обязательно. Змінено 3 січня 2012 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 На выключателе клеммы РЕ нет (как обычно и на светильнике). Проводник будет висеть - его задача защитить кабель от возгорания (в случае пробоя изоляции жил пойдёт утечка тока на защитный проводник и сработает УЗО). Линия к светильнику в этом плане самая опасная - кабель без УЗО может гореть, а автомат ничего не заметит, потому как ток ограничен сопротивлением лампы. Вот правильная схема: (ссылка на изображение устарела) Ранее в форуме описывали, как в светильнике оканчивать жилу РЕ. Только вот запамятовал, изолировать ее, или просто обрезать "под лицо"? На счет того, какую жилу пускать для "обрыва" в выключатель. Как-то полез что-то делать со светильником, отключенным только выключателем, и "дернуло" током. Задумался. А какого хрена на светильник идет без "обрыва" фаза, а не "ноль"? Ведь в переносных светильниках, с выключателем на проводе, в выключателе разрывается один из проводов. Но пользователь не парится, какой стороной вставлять в розетку вилку от светильника. Получается, что иногда выключатель "разрывает" фазу, а иногда - "ноль". Значит, свтильнику все равно, в выключателе разрывается фаза, или ноль. Соответственно, лучше для безопасности, в стационарном выключателе "разрывать" фазу, чтобы током не било. Вчера увидел этот чертеж www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1341661&postcount=760 Тут в выключателе разрывают "ноль". Сегодня, в посте, на который я отвечаю, и в этом посте, "разрывается" фаза. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1341686&postcount=761 Есть какой-то норматив на эту тему? Что должно "разрываться" в выключателе, фаза, или "ноль"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 (змінено) Ранее в форуме описывали, как в светильнике оканчивать жилу РЕ. Только вот запамятовал, изолировать ее, или просто обрезать "под лицо"? Никогда ничего не обрезать, оставлять максимально длинные концы и их изолировать. А какого хрена на светильник идет без "обрыва" фаза, а не "ноль"? Потому как светильник полностью отключается штепсельной вилкой и для замены лямпочки не надо шагать к щитку и отключать все присоединённые к этой линии приборы: (ссылка устарела) 24. Комплектующие изделия ... 24.3. Выключатели, за исключением выключателей для сигнальных ламп, предназначенные для отключения прибора от питающей сети и подсоединенные непосредственно к зажимам питания стационарных приборов, должны отключать все полюса и иметь зазор между контактами не менее 3 мм. Это требование не относится к приборам, к которым приложена инструкция, как указано в п. 7.12, или которые снабжены шнуром питания и штепсельной вилкой. Есть какой-то норматив на эту тему? Что должно "разрываться" в выключателе, фаза, или "ноль"? ПУЕ Розділ 6 Електричне освітлення ... Глава 6.6 Освітлювальні прилади та електроустановлювальне обладнання ... 6.6.26. У три- або двопровідних однофазних лініях мереж із заземленою нейтраллю можна використовувати однополюсні вимикачі, які слід установлювати в колі фазного проводу, або двополюсні, при цьому вимкнення одного N-провідника без вимкнення фазного слід унеможливити. Вчера увидел этот чертеж (ссылка устарела) Тут в выключателе разрывают "ноль". Это существующая у ТС схема (неправильная), посмотрите предысторию Змінено 3 січня 2012 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Разрыв в выключателе должен быть именно фазного провода. Береженого бог бережет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy_New Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Таблица кривая. Вот правильная из ПУЭ: Мощность : Мощность плиты - 7.2 кВт, соответственно ток по каждой фазе при трёхфазном включении ~ 11А. Ток однофазной духовки - 10 А, соответственно по одной из жил будет ток ~ 21 А, что соответствует сечению 4 мм2 с запасом. Если схема переключений допускает последовательное соединение ТЭНов в одну фазу, то ток будет больше и сечение должно быть 6 мм2. Но подключение духовки в линию трёхфазной электроплиты - это , думаю, колгосп (хоть и не запрещённый). Например однофазные плиты должны питаться отдельной линией: ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. На квартиру хватит (30 мА) Расчёты здесь. На ванную лучше поставить отдельное, с меньшим током (10 мА). Поверхность допускается и без УЗО (безопасность обеспечивается заземлением корпуса). Если в этажном щитке пока нет земли ( в старом доме), то УЗО обязательно. Спасибо огромное! А можно я понаглею и спрошу у Вас критики/совета по такой схеме? Нет недоработок/лишнего? ПС Производитель Хагер выбран из-за демократичной цены. ППС от дифавтоматов отказались по той же причине - цена: атомат 40грн+ДФР 326грн <> 550-850 грн за это же устройство в одном корпусе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 А можно я понаглею и спрошу у Вас критики/совета по такой схеме? Нет недоработок/лишнего? Лишнего много - (ссылка устарела) На холодильник УЗО (ДФР) можно исключить - безопасность обеспечивается заземлением его корпуса, а возможная сработка УЗО при отключении компрессора холодильника (высокое напряжение при самоиндукции) может привести к порче содержимого. Если бойлер в пару кВт установлен в ванной - его можно подключить к УЗО 10 мА на освещение, розетки ванной. Спрашивайте не стесняясь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 3 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2012 Пылесос был 1300Вт Копейки не стоит экономить. Тут 10-12 Ом половину срежет...но резистор 50-100Вт. оно вам надо. Диод половину врятли снизит по оборотам. А любой кнопка с регулятором к ручному эл инструменту, даже регулятор освещения...тут поле не паханное. Ну и если вам ннадо фиксированную скорость-можно играться со шкивами. Там двигло при резисторе теряет момент. Лучше напругой регулировать обороты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз