Плоская крыша - да или нет?

Propeller, вот здесь описано как нужно армировать гидроизоляцию - Ссылка.

Так же сказано, что для полотна (Тревира) расход клеящего слоя должен быть не более 0,2-0,3 кг/м2. Если я правильно понимаю, то речь идет о полотне плотностью 30г/м2.

 

Использовать буду полотно плотностью 60г/м2 и ПУ-500.

В описании ранее сказано, что мой расход составляет 1,5 кг/м2 для первого слоя и 2кг/м2 для второго.

 

А теперь вопросы, пока не сделал ошибок:

1) наносим первый слой ПУ с расходом 1,5 кг/м2 и раскатываем полотно, без энтузиазма прокатываем сухим валиком? Слой наносим в один заход?

2) полотно не должно полностью утонуть в слое ПУ? Это возможно с таким расходом?

Или же наносим 0,75 кг/м2, топим полотно и снова 0,75 кг/м2, через сутки второй слой?

3) второй слой с расходом 2 кг/м2 наносим в один заход или несколько с паузой? Какой расход и приблизительно пауза?

Ссылка давняя. Изомат с 15-го года продает полиэстеровый холст плотностью 60 г/м кв, кот0рый мы весело применяем.

5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25#prettyPhoto

Если наносим ПУ с армированием.

1. Наносим грунт.

2. Наносим ПУ-500 с расходом 0,3-0,4 кг на 1 м кв.

3. Пока слой ПУ-500 свежий по нем раскатываем холст. И прикатываем его СУХИМ валиком. При этом поверхность стяжки не должна иметь бугорков. И желательно заполнить раковины и т.д. То есть, "клеим обои" только на пол.

При этом (смотрите фото, на которое я дал ссылку) холст будет у Вас только местами пропитан ПУ-500. Львиная доля поверхности холста должна выглядеть "сухой". После приклеивания холста по нем не ходить.

4. На второй день или через день холст приклеился и по нему можно гулять. Но лучше не просто гулять, а наносить ПУ-500.

Наносить его нужно за два- три слоя (это как вы почувствуете как работник). Общий расход за эти 2-3 слоя должен быть порядка 1,6-1,7 кг. Так, чтобы общий расход ПУ-500 составил 2 кг на 1 м кв. Захотите 2,2-2,5 тоже не проблема. Главный критерий - это глянцевая поверхность кровли.

По нанесению слоев.

В идеале 1 слой = 1 день.

Если получилась нанести первый слой и на неделю зарядили дожди, то нет проблем. Как закончатся можно продолжать нанесение. Это не повлияет на адгезию между слоями.

Наносить следующий слой можно, когда по предыдущему можно ходить.

Для удобства купите полиэтиленовые одноразовые бахилы (в аптеке) и одевайте их на ноги через носок.

Вроде всё.

Наносить его нужно за два- три слоя (это как вы почувствуете как работник).

По нанесению слоев.

В идеале 1 слой = 1 день.

Если получилась нанести первый слой и на неделю зарядили дожди, то нет проблем. Как закончатся можно продолжать нанесение. Это не повлияет на адгезию между слоями

т.е. после первого слоя и полотна делаем:

1) наносим слой ~ 0,5-0,6 кг/м2 и пауза сутки-двое (будем ходить); повторяем 2 раза

2) если пауза неделю-две и более между слоями (полная полимеризация), то перед нанесением слоя грунтовать не нужно?

3) если нанести за раз с расходом 1,6-1,7 кг/м2 могут появиться пузырьки?

4) какие могут быть причины появления раковин (кратеров)?

Для удобства купите полиэтиленовые одноразовые бахилы

Это сделано )

т.е. после первого слоя и полотна делаем:

1) наносим слой ~ 0,5-0,6 кг/м2 и пауза сутки-двое (будем ходить); повторяем 2 раза

Да.

2) если пауза неделю-две и более между слоями (полная полимеризация), то перед нанесением слоя грунтовать не нужно?

Грунт не нужен. Однозначно!

3) если нанести за раз с расходом 1,6-1,7 кг/м2 могут появиться пузырьки?

Да. Это грубейшее нарушение технологии.

"За раз" можно нанести и слоем толщиной хоть 10 см.

Но для этого нужно применить акселератор

ekco.uaprom.net/p369086635-akselerator-5000-uskoritel.html

Но без опыта я не советую его применять так как можете не рассичитать время полимеризации и часть материала не удастся растащить по поверхности.

4) какие могут быть причины появления раковин (кратеров)?

Мы работаем кровельными полиуретанами с 2008 года. За все время ни разу не обследовали кровли на предмет преславутых кратеров.

Рекламации мы получали только по одной причине : под слоем гидроизоляции на стяжке появлялись трещины (усадка стяжки) и в этих местах появлялись трещины и на покрытии (когда ширина раскрытия трещины превышала эластичные способности материала). Поэтому, чтобы подстраховать себя, все кровли с месячными стяжками делаем только с армированием.

И последнее: ПУ-500 паропрозрачная. ПУ-500 создает такое же сопротивление пару как 0,7 м воздушного столбы. Как Вы думаете ? Как пар проходит через слой ПУ? Исключительно по микроканалам каналам, которые пронизывают всю толщины ПУ-500. Так что, принимайте эту гидроизоляцию как дырявую по умолчанию.

цена плоской будет приблизительно такой же как и для скатной?

Обычно скатная кровля делается по чердачному перекрытию (если это не мансарда), а оно чаще всего ж/бетонное. По перекрытию устанавливается стоечно-балочная конструкция, по ней – стропильная система. И начиная с этого момента идет покрытие кровли. У скатной кровли оно раз в пять меньше по количеству слоев, и они совершенно другие, кроме одного – слоя утеплителя.

Таким образом, если один и тот же дом покрывать кровлей скатной и плоской, то общего у них будут два элемента – ж/б основание и утеплитель, все же остальное – разное. И эта разница в стоимостном выражении, по моему, в пользу скатной – там все-таки добавляется каркас крыши (стойки, балки, стропила). Покрытие кровли скатной будет дешевле покрытия плоской, но эта разница не равна стоимости каркаса скатной крыши.

Другое дело, что само сравнение слегка некорректно. Предполагается, что на одном и том же доме мы можем сменять кровлю скатную на плоскую и наоборот. На самом деле если снять с обычного (и весьма симпатичного) дома со скатной кровлей его «верх», то без него форма дома окажется скучной и попросту «коробочкой». И сделать простой кубик или параллелепипед привлекательным очень сложно.

Так что если дом сделан под скатную, то плоская ему «не пойдет». Или надо делать «навороты», чтобы как-то разнообразить объём, и дом с плоской кровлей становится дороже.

В общем, у плоской кровли своя ниша, у скатной – своя.

И эта разница в стоимостном выражении, по моему, в пользу скатной

Если вы посчитаете стоимость скатной кровли для моего дома, то легко можем сравнить с плоской для одного и того же дома. Естественно работы + материалы + сопутствующие затраты.

- начинаем с перекрытия

- заканчиваем водосточкой

Даже самому будет интересно.

Добавлено через 2 минуты

На самом деле если снять с обычного (и весьма симпатичного) дома со скатной кровлей его «верх», то без него форма дома окажется скучной и попросту «коробочкой».

предполагаю, что человек не выбирает кровлю под готовый или запроектированный дом. Ему просто нравятся дома с плоской кровли, но думает, что она дороже и гемора много.

Ему просто нравятся дома с плоской кровли, но думает, что она дороже и гемора много.

ИМХО такие кровли (плоские)работают лучше в тех местах где нет перехода температур через 0.

унас же это в сезон может происходить несколько раз на день.

ИМХО такие кровли (плоские)работают лучше в тех местах где нет перехода температур через 0.

унас же это в сезон может происходить несколько раз на день.

Раскройте более подробно, что имеете в виду

Раскройте более подробно, что имеете в виду

насколько помню вы в этой теме давно - много обсуждали в прошлом году.

Вот пост и дальше по теме несколько страниц.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3964988&postcount=2087

Учитывая что 90 процентов всех кровель на высотках и ТЦ плоские наверное оно работает ,

с другой стороны мы не знаем о накладных расходах на плановое ТО таких кровель.

Может они их латают каждый сезон. Что для частного дома не комильфо.

Примеров таких кровель для частного домостроения с этого форума,

со сроком службы больше 10 лет я так и не вспомню.

насколько помню вы в этой теме давно - много обсуждали в прошлом году.

 

Вот пост и дальше по теме несколько страниц.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3964988&postcount=2087

 

Учитывая что 90 процентов всех кровель на высотках и ТЦ плоские наверное оно работает ,

с другой стороны мы не знаем о накладных расходах на плановое ТО таких кровель.

Может они их латают каждый сезон. Что для частного дома не комильфо.

 

 

Примеров таких кровель для частного домостроения с этого форума,

со сроком службы больше 10 лет я так и не вспомню.

Это самое распространенное заблуждение по плоским кровлям, в смысле что их чинить вечно надо типа. На самом деле, если погуглить, то фирм по ремонту плоских крыш крайне мало, а вот самих крыш - 99% всех высоток, всех крупноразмерных магазинов и вообще всего промышленного.

Если бы плоские крыши латали круглый год - мы бы все наверняка видели бы рабочих на тех самых крышах регулярно. Где они?

Вместе с тем, у классических скатных кровель косяков по факту немерянно, чего только стоит почитать наш форум - то эндову не так сделали, то дымоход не правильно обошли, то вентзазор забыли, то стрропила не так запилили, то минвата отсырела или промокла, итп итд. Фактически каждая скатная крыша имеет какие то проблемы, которые могут проявится не сразу.

А причина банальна - все почему то думают что скатная кровля это чтото такое типа простое, раз плюнуть, досточка к досточке, немного металочерепицы и крыша готова. В итоге - исполнение ужасное, качество никакое, результат очевидный.

Плоская крыша по конструктиву намного проще, но при этом любой косяк даст о себе знать сразу же, и исправить его нужно будет непосредственно.

Поэтому, не стоит рассуждать какая крыша менее проблемная - нужно просто ее сделать правильно изначально, и все.

Может они их латают каждый сезон. Что для частного дома не комильфо.

Точно не латают каждый сезон. Но у меня нет статистики.

Естественно, что +/- вреден многим вещам.

Есть и плюсы,которые отобразятся на времени и стоимости, например:

1) разместить доп.оборудование - проще/возможно дешевле

2) сделать ремонт и работы своими силами - проще/дешевле

3) элементарно взобраться на кровлю проще простого

Так что, как всегда, свои плюсы и минусы.

Точно не латают каждый сезон. Но у меня нет статистики.

Естественно, что +/- вреден многим вещам.

Есть и плюсы,которые отобразятся на времени и стоимости, например:

1) разместить доп.оборудование - проще/возможно дешевле

2) сделать ремонт и работы своими силами - проще/дешевле

3) элементарно взобраться на кровлю проще простого

Так что, как всегда, свои плюсы и минусы.

Интерессно почитать какие есть плюсы у скатной кровли?

Интерессно почитать какие есть плюсы у скатной кровли?

Я не знаток. Наверняка имеются

Интерессно почитать какие есть плюсы у скатной кровли?

Как ни странно главный плюс в том, что у нас их более-менее умеют делать. А плоскую так чтобы нормально и долговечно мало кто делает.

Традиции у нас есть на скатную, вот у меня сосед 20 лет крышник....типа профи можно сказать.

Так пяткой в грудь бьет и отговаривает меня от плоской. "Я их стоко перевидал" "Все просят переделать" и.т.д.

конечно у каждого свои тараканы в голове.

Ну и взять даже фотки плоских кровель на Houzz.com как правило это страны где нет перехода через 0 температур.

Есно что в какой то Майями эта кровля будет работать при любых раскладах.

Традиции у нас есть на скатную, вот у меня сосед 20 лет крышник....типа профи можно сказать.

Так пяткой в грудь бьет и отговаривает меня от плоской. "Я их стоко перевидал" "Все просят переделать" и.т.д.

конечно у каждого свои тараканы в голове.

 

Ну и взять даже фотки плоских кровель на Houzz.com как правило это страны где нет перехода через 0 температур.

 

Есно что в какой то Майями эта кровля будет работать при любых раскладах.

Причем тут переход через ноль вообще? Переход через ноль критичен если в чем то есть вода. Собственено в чем есть вода в плоской кровле?

И что собственно он видел? смолянистые крыши которым уже по пол века?

Я как то сомневаюсь что любая металлочерепица простоит тот же срок безпроблемно.

главный плюс скатной это то, что специалистов умеющих или думающих что умеют делать такую кровлю больше

И ответ

Традиции у нас есть на скатную

Будет спрос - будет больше специалистов, будет больше реализаций, будет улучшаться исполнение.

Но, как минимум, на ближайшее время традиции останутся.

А впрочем, нравится, изучил вопрос, не боишься - бери и делай.

Учитывая что 90 процентов всех кровель на высотках и ТЦ плоские наверное оно работает ,

с другой стороны мы не знаем о накладных расходах на плановое ТО таких кровель.

Может они их латают каждый сезон. Что для частного дома не комильфо.

Это отголосок правильного наблюдения времен советского периода, когда плоские кровли положено было ремонтировать каждые три-четыре года. Как менять масло в двигателе - легулярно . Ремонтировали методом повторного наката - за 20 лет набегало штук 5 слоев. Кто не накатывал - получал течь (и таких крыш было большинство). Народ сам ленился, сам и невзлюбил - "течет".

А ремонт тогда был необходим, т.к. плоские кровли покрывались руберойдом, который представляет собой пропитанный битумом картон. Вот этот-то картон и трескался со временем из-за периодического нагрева - охлаждения, расширения - сжатия.

Сейчас плоские кровли покрывают эластичными материалами, им пофигу нагрев и охлаждение - по крайней мере, лет на 50 хватит. Да и хозяин у дома тоже появился.

Традиции у нас есть на скатную, вот у меня сосед 20 лет крышник....типа профи можно сказать.

Так пяткой в грудь бьет и отговаривает меня от плоской. "Я их стоко перевидал" "Все просят переделать" и.т.д.

конечно у каждого свои тараканы в голове.

 

Ну и взять даже фотки плоских кровель на Houzz.com как правило это страны где нет перехода через 0 температур.

 

Есно что в какой то Майями эта кровля будет работать при любых раскладах.

1. Ваш сосед крышник - слабак. У меня опыт общения с плоскими с 1990 года. Были объекты и по 40 000 м кв.

Наличие высшего технического образования (с правильной специализацией), знание не только родного языка, а отсюда постоянной держание руки на пульсе новинок в этом деле, ежегодное посещение зарубежных выставок, ну и опыт... позволяют гражданину Украины говорить о том, что плоская кровля - это уже просто скучно, так как с технической точки зрения - это уже как дважды два.

2. Переход через ноль . Расскажите мне в чем тут тайна. Как переход через ноль (замерз-оттаял) влияет на работу материалов с почти нулевым водопоглощением (я о гидроизоляции).

Долгая история с гидроизоляцией кровли окончена. Осталось смонтировать парапеты и водосточку.

Выбор пал на полиуретановую гидроизоляцию "от Propeller" по нескольким причинам.

Изначально выбирал между ПВХ/ТПО мембраной и ПУ гидроизоляцией. Мне показалось, что по своим свойствам ПУ не будет уступать рулонной. Здесь люди уже применяли, качественная поддержка от поставщика, ремонтопригодность самостоятельно (как всегда не стоит отбрасывать) и, конечно же, стоимость - если выполнять своими силами, то экономия ~ 25%. Но и повышенную ответственность не стоит сбрасывать, так как претензии только к себе. В общем взвесив все за и против, решил ПУ.

А теперь по технологии и где-то свое ИМХО. Всю работу делали вдвоем с женой. Шубу за это, конечно жирно, но что-то нужно придумать

Основание

На сейчас могу с уверенностью сказать, что качественное основание - это, как минимум, 50%. Стяжку-разуклонку, как писал выше, делала команда Мастерка - как по плану, ровненько, уклоны работают и вода немного задерживается только возле воронок, к-я довольно быстро испаряется. Подготовка основания - в принципе заключалась в том, чтобы замазать герметиком небольшие трещинки и немного "выбоин".

День 1-й

Смели пыль. Пылесос, как и шлифование не понадобились - возвращаемся к основанию. Прогрунтовали Праймер ПУ, сделал выкружки в местах стыка основания с парапетом герметиком Флекс-ПУ с помощью резинового шпателя - лучше всего им, так как пробовал несколькими способами.

День 2-й

Нанесли Праймер ПУ с расходом ~ 0,2 кг/м2. Кровля со всеми примыканиями порядка 150 м2. Поделил визуально на 3 участка по 50 м2.

Наносили на глаз на эти 50 м2 - получилось.

Через 2 часа наносим первый слой ПУ-500 с расходом 0,5 кг/м2. Выбрал изоляцию армированием с помощью полиэстерового полотна плотностью 60г/м2. В этом случае общий расход ПУ-500 - 2 кг/м2.

Выдержка от Пропеллера - "Вариант Б обезопасит ГИ от повреждения и появления на ней трещин в случае, если появятся трещины в стяжке уже после нанесения ГИ"

Изначально не было понимания, как сделать так, чтобы по расходу вышло так, как книжка пишет и согласно купленному.

Но все же первый раз таки решил расход мерять литровой банкой -

дурацкая затея. Полотно шириной 2 м. Посчитал количество банок и так промазали первую полосу. Сверху утапливали постепенно полотно накатом и прижимали сухим валиком или разглаживал руками. Главное условие, чтобы полотно не пропиталось полностью. Данный нюанс обеспечит расход.

После первой полосы и банки плюнули на это занятие и погнали на глаз. На 50 м2 выходит одно ведро. В процессе все становится понятно, рука набивается.

День 3-й, 4-й

Наносим слой ПУ с тем же расходом 0,5 кг/м2. Первые 2 слоя по полотну наносятся, скажем "некомфортно", и такое ощущение, что полотно мастика не скроет. Особенно после первого слоя по полотну.

День 5-й

Самый простой. Мастика наносится легко, не нужно ничего клеить, раскатывать. Как краска по шлифованному дереву. И вот этап гидроизоляции окончен. Теперь будем смотреть за эксплуатацией.

подскажите какую парапетную воронку ставили ? и сколько их у вас?

спасибо.

подскажите какую парапетную воронку ставили ? и сколько их у вас?

спасибо.

2 воронки:

1) сечение 120*70

2) сечение 100*80

Вот одна из них

Немного о парапетных воронках.

Высота сечения воронки должна быть такой, чтобы в случае циклов "замерз-оттаял" воронку не перекрыл лед.

Это происходит в холодные солнечные зимы после какого-нить снежного циклона. Днем водичку Солнце подплавляет, ночью она примерзет. Снизу у воронки начинает "заиливаться дно" и в итоге водоотвод может быть просто перекрыт.

Это не теория.

Поэтому, на всякий неплохо около воронки бросить кусочек провода системы снеготаяния.

Немного о парапетных воронках.

Высота сечения воронки должна быть такой, чтобы в случае циклов "замерз-оттаял" воронку не перекрыл лед.

А как вычислить эту высоту воронки?

Если честно, то только эмпирически.

В прошлом году мы на одном объекте меняли.

Там стояли как сливы выпущенные бетонные лотки 60-ки. Щелка для отвода воды получалась высотой 40 мм. Их демонтировали и заводили профилированную стальную трубу 80-ку. Предварительно покрыв её со всех сторон антикором.