Mr. D

Понимаю это как относительно критичный параметр для секции ворот, но незначительный для направляющих. Разница в размере 5 мм (в перерасчёте на 5 метров длины) между холодной погодой зимой и летним месяцем, думаю, для металла секций значительна, на мой взгляд.

Конечно, бурильщик, сделавший уже много скважин, знает и понимает процесс значительно лучше. Но платит всегда покупатель, а чтобы понимать, что говорит бурильщик надо понимать, что бывает и как работает. По крайней мере, разница в бурении с трубой 125 мм и 50 мм в стоимости в разы, и вот не может быть так, что по разной цене результат одинаковый. ) Думаю, на этот счёт на форуме не один десяток тем. На этот счёт появился другой вопрос. Как-будто бы в самом бурении как в технологии есть два отличающихся друг от друга параметра - длина скважины и глубина, на которую скважину пробурена. А есть ли способ каким-то образом проверить, что, скажем, скважина под так называемую трубу 50 мм выполнена вертикально, а не под каким-то углом? Есть предположение, что в случае с 125 мм обсадными трубами вертикальность скважины значительно более гарантированный параметр.

Вопрос по большей части носил теоретический характер. Отходить от общепринятой технологии, думаю, достаточно дорого и, скорей всего, надёжность результата вряд ли кто-то гарантирует. Насколько понимаю, один из самых распространённых вариантов в качестве обсадных друг для скважин условно небольшой длины (метров до 100, наверное) это вот те синие трубы Valrom (125 мм) с, по-моему, 5 или 6 мм стенкой. Почему-то, думаю, что соединения этих труб достаточно герметичны и даже могут работать в данном теоретическом режиме.

На этих фотографиях лучше видно. Спасибо. Если не секрет, пол в гараже сделан с уклоном к вот тому дренажу (трапу) на улице или в гараже горизонтальный пол?

Появился также вопрос относительно условий монтажа ворот. Стоит ли устанавливать ворота зимой или лучше дождаться весны или лета? Предполагаю, что некоторая разница в вопросе калибровки размеров каких-либо деталей ворот в случае разных температур есть. Или разницы нет при какой температуры проводить монтаж (если не учитывать обычные бытовые моменты, когда в тёплое время года работать несколько удобнее, конечно)?

Есть надежда, что расположение проёма гаражных ворот на северо-восток, а также козырёк над проёмом с выносом около 1,5 метра будут минимизировать нагрев секций ворот и металл секций не будет значительно расширяться

То есть, если задаться такой задачей, то можно воду поднять и не погруженным насосом (поверхносным насосом) из обсадной трубы, диаметр которой 125 мм, предварительно обеспечив некоторую герметичность оголовка этой 125 мм трубы?

Появился по большей части, конечно, теоретический вопрос. Интересно, что думают люди, кто связан с темой ближе или работает в отрасли бурения скважин. В конструкции скважин, наверное, всегда или почти всегда есть так называемая обсадная труба. Вопрос ближе к теме бурения скважин на воду. Вижу, что сейчас бурят скважины на воду, где используется обсадная труба из ПВХ (ранее, похоже, чаще были стальные трубы). Некоторый ходовой размер имеет внешний диаметр 125 мм (бур соответственно чуть больше, если правильно понимаю, наверное, 150 мм). Это, скажем, чуть более дорогой вариант. И есть более бюджетный и, возможно, менее надёжный, но очень распространённый вариант, когда непосредственно с водоносного горизонта вода забирается с помощью 50 мм ПЭ трубы. Полагаю, споров что лучше много и вопрос не совсем в том стоит ли связываться с таким 50 мм бурением. Можно ли назвать вот эту 50 мм трубу обсадной трубой? Ведь вот той условно классической 125 мм трубы нет в такой конструкции скважины. С 50 мм трубой в 100% случаев используется насос, установленный непосредственно на поверхности (скажем, в кессоне\приямке). В общем с точки зрения терминологии ПЭ труба в этих скважинах с малым диаметром - это и есть обсадная труба диаметром 50 мм?

Действительно, не в курсе особенностей эксплуатации мотоциклов. Наверное, Вы правы. Если я правильно понимаю, мотоцикл может подскользнуться в статическом положении. Возможно, в этом случае необходимо очень хорошее сцепление колёс с полом. В общем в нашем случае пол расчитывается под легковые автомобили и как некоторая упрощённая версия промышленного пола в случае каких-либо работ в гараже.

Похоже, есть какие-то специальные коэффициенты на этот счёт. Не представляю как можно расчитать вынос\свес без знания прочностных характеристик материала во всех направлениях. Тот же керамический блок эксплуатируется строго в одной плоскости из трёх. Наверное, конструкторы, кто считает ЖБ конструкции, знают как правильно считать вынос или свес в таких случаях.

Наждачный пол - возможно, это уже слишком надёжное противоскользящее покрытие. Уже много раз удалось проверить мокрое основание на предмет значительного уменьшения трения. Не скользко, то есть вполне удобно ходить, не боясь подскользнутся, но, конечно, не так, как по незатёртому бетону, но почему-то кажется, что некоторые виды напольной плитки даже значительное более скользкие, чем такой пол с пропиткой.

Не пойму, весь пол покрашен или только по периметру там, где тёмный оттенок? Полосы на фотографии - это приклееная маоярная лента?

Решили всё же купить Duragrain Diamond (Black) толщиной 42 мм. Секции имеют не абсолютно чёрный цвет, что всё же, наверное, плюс. Так как в процессе эксплуатации могут быть какие-либо и царапины, и загрязнения. Хотели купить секции потолще для лучшей теплоизоляции. Но с одной стороны представитель дилера утверждал, что секции больше 42 мм покупают крайне редко в случае частных домов, а с другой стороны именно вариант Duragrain Diamond (Black) не бывает в исполнении 67 мм, похоже, по причине цвета материала панелей (тёмный цвет вызывает большую температурную деформацию секций, и, предположительно, производитель по этой причине не производит такие секции толщиной 67 мм в тёмных цветах). Также добавили, если я правильно понимаю, эксклюзивную опцию Hörmann - автоматическое проветривание без поднятия самих вопрот. Насколько понимаю, такой опции у других производителей нет. Мы не планируем в зимнее время в гараже иметь комнатную температуру, планируем минимум +5 - +7 градусов. В общем менеджеры дилера заверили, что на такой площади ворот это возможно, учитывая, конечно материал стен и другие параметры строительного объекта в данном случае. Надеюсь, в ближайший год удастся проверить утверждения и расчёты на практике.

Да, заказ в производстве

Не знаю, есть ли обратный клапан сразу на выходе насоса. Не обратил внимание во время установки насоса. В кессоне такого обратного клапана нет. Динамический уровень был определён забором воды сразу после бурения скважины каким-то высокопроизводительным насосом, который имел пропускную способность даже больше, чем 3,6 куб. метра в час. Шаровый кран убрали. Пока не было замечено, чтобы на выдаче вместе с водой был также воздух.

Разрезали 3ПБ 13-37п (1290 x 120 x 220) на две равные части. Получились две перемычки размерами 1290 мм x 120 мм x 110 мм по 40 - 45 кг. Вполне удобно монтировать одному человеку. Резать на три равные части, похоже не верно, так как одна из частей (средняя) будет неармированной, хотя 70 - 80 см кирпича над проёмами, ширина которых 800 - 1000 мм, особой нагрузки и не создаёт. Каменщики говорят, что даже можно пробовать собирать стену над проёмом на деревянной доске, а потом убирать доску и кладка будет держаться. Но это уж слишком как-то экстремально звучит. Даже не знаю, будет ли такое работать. Как минимум первый ряд кирпичей может отвалится.

В нашем случае кладка была сделана не по проекту. Вот если в ходе производства работ поменять проект, по которому работы происходят, то в этом случае можно ожидать уже чуть позже какие-либо неожиданные изменения в каких-то связанных темах - инженерные сети или что-то подобное. Другими словами менять проект в процессе реализации проекта иногда достаточно рискованное мероприятие.

Во многих видах работ манипуляции чаще всего происходят в скрытой части работ, то есть там, где проверить количество и некоторое качество работ сложно. В строительстве особенно много манипуляций происходит в чём-то, что посчитать сложно. Относительно готового бетона история такая же. В некоторых регионах заводов по производству бетона достаточно много, то есть эти заводы конкурируют между собой. Формируя и предлагая меньшую стоимость готового бетона, заводы могут использовать худшее сырьё. Должен ли быть просеян песок, который добавляется в бетон? Тогда почему иногда приезжают какие-то лесоматериалы в комплекте с бетоном в составе бетонной смеси? Лучшее доверие - это когда что-то можно проверить, то есть убедиться, что факт соответствует тому, что написано на бумаге, иначе позже можно придумывать сотни теорий, которые будут оправдывать и добавление воды в АБС перед выдачей бетона в работу. Производитель (бетонный завод) может и не обманывать, но кроме производителя есть ещё и компания-посредник, которая может выполнять доставку, есть даже просто водитель того самого АБС, который может вылить кому-то немного бетона по пути на строительный объект и т.д. Часто обсуждая соблюдение технологии производства упускается тот факт, что технология возможна, когда есть качество сырья и работы выполнены согласно регламенту. Принимает ли частный застройщик бетон отливая кубики и проверяя пластичность конусом Абрамса? Наверное, нет. А кто проверяет итоговую прочность твёрдого бетона?

Необходимо обустроить несколько перемычек над проёмами внутри помещений. Перемычки будут устанавливаться на кирпичную стену, ширина которой 120 мм, соответственно нужны перемычки шириной 120 мм. На перемычках будет около 700 мм кирпичной кладки, что представляет из себя достаточно скромную нагрузку, которую в основном, похоже, будет формировать только первый ряд кирпича на перемычке. Нашлись в запасах несколько брусковых перемычек высотой 220 мм (3ПБ 13-37п), хотя, наверное, достаточно было бы установить перемычки высотой 65 - 90 мм. Появилась мысль, а что если брусковую перемычку 3ПБ 13-37п (1290 x 120 x 220) распилить с помощью УШМ и диска по бетону на две части вдоль. В теории готовые брусковые перемычки представляют из себя ЖБ изделие, то есть, возможно, даже есть два уровня арматуры в перемычке. ) Такой вариант будет работать?

Решили разбирать перегородку пока ещё окончательно не затвердела кладочная смесь. Да, где-то так. Примерно по бюджету получается около 2,5 тыс. грн. на материалы, если новый материал брать. Стоимость работы каменщика в данном случае не считаем. Но возможно, какие-то кирпичи заново можно будет использовать. Вот так бывает. Каменщик, кстати, свою ошибку признал. "100 раз отмерь один раз правильно шнур натяни".

Кладке 2 дня. Кладка в помещении, где температура от +5 до +15, кладка на основе готовой сухой смеси. Даже не знаю, удастся ли хотя бы кирпичи снова использовать.

Рассматриваю варианты. ) Спасибо за подсказки.

Как-будто бы монтажная пена не устойчива к УФ. Но в данном случае речь о помещениях, в которые, конечно, попадает солнечный свет, но совещение не такое как на улице. В общем интересно, как долго пена в помещении держится до тех пор, пока не начнёт рассыпаться. На улице пена летом в течение 1 - 2 месяцев уже разваливается. Интересно потому, что, возможно, до работ по потолку пройдёт ещё некоторое время - год или более, то есть пока пена закроется каким-либо другим материалом.

К сожалению, обнаружено неверное положение одной из перегородок, которая выполнена пока не до конца, то есть только на половину своей высоты. Перегородка выпонена из полнотелого рядового керамического кирпича. Ширина перегородки - 120 мм. Вся перегородка находится в одной плоскости, которая на несколько градусов не паралелльна референсу в виде несущей стены. Фактически перегородка построена по прямой линии, один конец которой следует передвинуть на 10 см. Уже в перегородку смонтировано около 250 кирпичей, то есть это около 4 квадратных метров стены. Каменщик просит круг (диск) по бетону и планирует как-то ситуацию исправить, но я не понимаю как это можно сделать. Разрезать перегородку на несколько частей, а потом заново сложить на новом месте? С одного из концов перегородка перевязана с другой перпендикулярной перегородкой, то есть следует как-то обеспечить связь с этой другой перпендикулярной перегородкой. Или лучше всю конструкцию демонтировать и построить снова?

Думаю, чтобы не было движения воздуха между комнатами через этот проём возле потолка\плиты перекрытия. В одной комнате можно открыть окно, а в другой открыть дверь и может появится поток воздуха через проём между комнатами. Такая теория, происходит ли такое на практике не знаю. Возможно, в случае, скажем, двухэтажного этот эффект даже был бы заметен значительно.