Mr. D

Зачем керамический блок Керамтерм перед укладкой шлифовать? Да, и в общем никак не пойму что у Кератерма с геометрией? Какая погрешность считается критически плохой? Почему Вы просто не напишите, Кератерм - ужасный блок, блоки на одном поддоне отличаются в размерах на 15 мм. Но это ведь не так. У Керамтерма вполне нормальная геометрия. Всё равно керамический блок надо штукатурить изнутри, а с внешней стороны в зависимости от фасада 1 - 1,5 мм не имеют никакого значения. Кератерм разве рекомендует шлифовать свои блоки перед укладкой? Очень жаль, что Вы не приводите никаких практических измерений, а лишь продаёте свой материал под ТМ HELUZ.

Интересно как представитель дилера, который продаёт керамический блок HELUZ, прокомментирует этот материал. Петруша в своей работе использует достаточно много инструментов и проводит практические измерения в отличие от маркетинговых цифр на бумаге, которые чаще всего можно услышать у менеджеров в офисе.

Теоретически гидроизоляция ёмкостей септика с внешней стороны нужна для примерно тех же целей, по которым гидроизоляция наносится на фундамент, то есть для избежания попадания воды в бетон, что может привести к некоторой сырости (для септика не актуально), например, в подвале, где и так сыро по причине конденсации пара. Или эта же вода может начать постепенно разрушать бетон. Наверное, гидроизоляция критична также при высоком УГВ в районе септика. В общем откапывать периметр уж очень не хочется. Спасибо за подсказки.

Вот сейчас беседуем с дилерами Кератерм на предмет доставки 40 поддонов Кератерма. Скажите, что значит геометрия не очень? Сам возьму рулетку и померяю геометрию блоков, когда приедут. Не очень - это блоки, которые отличаются в размерах на 1 - 1,5 мм. Или не очень это когда каменщик сделал неровный шов, а потом оправдывается, что блок ведь был плохой. ) А лучше взяли бы и провели лабораторный тест на прочность и теплосопротивление в разных направлениях вашего блока и Кератерма, а также продемонстрировали капиллярный эффект своего блока и газобетонных блоков. ) Значительно медленее происходит только кирпичная кладка. Сначала все "лего" части следует подогнать под проект, а потом окажется, что фундамент надо подкорректировать под эти блоки. А потом ещё надо будет заплатить за подсчёт необходимого количества правильных кусочков под проект, а потом окажется, что надо импортировать некоторые элементы из Чехии, а ждать 2 месяца (это ведь таможня, логистика и т.д.). Намного проще и дешевле с теплосопротивлением на 10% меньше купить сегодня керамический блок в Украине, а через три дня седельный тягач будет уже на строительном объекте. Это если кто-то уж сильно хочет керамический блок.

Google утверждает, что XPS (ЭППС) бывает прочностью до 45 кг на 1 кубический метр. Как-будто бы такая большая плотность может пригодится, например, в случае обустройства УШП (Утеплённая Шведская Плита). На деле работал с Технониколь Carbon Eco (плотность не указана в документах) и Penoboard (24 - 28). Оба вида XPS под бетонной стяжкой на плоской кровле. Какой-либо деформации стяжки не замечено. Укладка XPS выполнена с образованием уклона (от 150 мм до 250 мм). Если я правильно понимаю, то для деформации данной толщины XPS на хотя бы 2,5 см необходимо на 1 квадратный метр площади установить примерно 20 тонн груза (200 кПа). Один поддон с рядовым керамическим кирпичом весит около 1 тонны, то есть в 20 раз меньше. Сама ЖБ плита перекрытия расчитана на 300 - 350 кг на 1 квадратный метр. Из этого делаю вывод, что даже Penoboard (24 - 28) вполне достаточно для обустройства условно экплуатируемой плоской кровли, когда XPS находится под бетонной армированной стяжкой. Но на ощупь, действительно, Penoboard (24- 28) твёрже, чем Технониколь Carbon Eco.

Есть вот такое интересное сооружение в земле. Сооружение задумано как септик из двух ёмкостей, каждая из которых представляет собой 2 бетонных кольца, которые стоят друг на друге. Под кольцами есть бетонная ЖБ плита (что-то наподобие дна). Место стыка колец и донной плиты заделано какой-то универсальной кладочной смесью. Но вот что озадачило. С внешней стороны ёмкости септика не обработаны гидроизоляцией, но обработаны с внутренней стороны. Полагаю, что битумная гидроизоляция внутри этих ёмкостей будет служить недолго, то есть можно сказать, что гидроизоляции совсем нет. Что делать в такой ситуации? Раскапывать ёмкости по периметру и обрабатывать гидроизоляцией с внешней стороны? Или оставить как есть?

Ходил по мокрому полу (затёртому бетону с пропиткой) в специальной обуви для строителей, которая сертифицирована под S1P SRC. В данном случае SRC означает, что обувь имеет противоскользяющую подошву. Конечно, было не скользко. В обычных спортивных кросовках также не показалось, что скользко, но намеренно не проверял скользко или нет. По ощущениям поверхность явно более скользкая, чем просто бетон, который уложен без затирки, но вот никаких намёков на то, что можно упасть после неудачного шага не было, как иногда бывает на некоторых видах плитки в торговых центрах. Если есть какой-либо метод определения какого-либо нормативного коэффициента скольжения, могу попробовать провести такой тест.

Работали с литиевой пропиткой для бетона Spektrin Lithium Plus. Мы покупали непосредственно у производителя. Сейчас бетон уже затвердел, сделали разрезы на 4 части по примерно 10 квадратных метров. Далее через пару недель заполним швы герметиком (пока не знаю какой герметик следует использовать). Тьфу-тьфу, трещин нет. Пока всё очень неплохо, дальше будем наблюдать. Расход получился + 10 - 15% от заявленного производителем. Даже появились мысли затереть таким же путём стяжку пола в подсобных помещениях, там где ранее планировалась плитка. Исполнитель говорит, можно и стяжку также затереть, но это уже несколько другой вопрос, так как стяжка будет вместе с трубами ТП (тёплого пола) и тут не очень понятно не повредит ли затирка трубы.

Полистал разные темы на форуме. Конечно, во главе вопроса в случае покупки ворот - это бюджет. Врядли стоит ожидать от ворот, которые стоят в 2 раза дешевле такое же качество как у более дорогих ворот (например, в 2 раза более дорогих). Время от времени авторы комментариев упоминают качество металла направляющих как бы ссылаясь на то, что качество недостаточное или могло бы быть лучше. И вот посмотрев на стендах разные ворота, никак не могу понять, как на стенде можно оценить качество металла, кроме реальных отзывов с объектов покупателей. Есть ли какой-то способ визуально увидеть, что вот в данном примере металл плохой, а в другом варианте лучше? Другой момент, который, к сожалению, редко упоминается менеджерами, оказывается механизм, поднимающий ворота может быть оснащён либо металлической цепью, которая создаёт больше шума, либо каким-то, наверное, ремнём, который шумит соответственно меньше. Полагаю, что не все системы гаражных секционных ворот имеют такие опции. Или всё же детали привода можно поменять в любой системе любого производителя? Пока по вопросу выглядит всё так, что для человека не из темы есть только два критерия - бюджет и некоторые отзывы реальных покупателей (насколько эти отзывы на самом деле реальные). Кроме красивой покраски ворот особо ничего в офисах на стендам разобрать\понять не получится, похоже.

Да, вариант неновой двери также рассматриваю. Нужна также рама двери. Не знаю, продают обычно только неновые двери или сразу двери с рамой. И в размер очень желательно попасть, поэтому размышлял над тем, не проще ли уже новую купить под размер и сразу с установкой.

Был как-то момент, когда хороший украинский керамический блок был почти в одну цену с газобетонными блоками. Был ли это единичный случай или так бывает время от времени не знаю. Не знаю никого, из тех кто реально держал материал в руках, кто бы сказал, что с керамическим блоком работать проще, чем с газобетонным материалом. ) Извинения автору темы за лирическое отступление на тему керамического блока.

Полагаю, Вы хотели бы обсуждать только очень дорогой керамический блок HELUZ. Кроме данного керамического блока импортного производства есть и достаточно хорошие керамические блоки украинского производства. Например, тот же нешлифованный керамический блок Кератерм, имеющий прекрасную геометрию, хоть и не такую изысканую конфигурацию пор, но бюджет, наверное, раза в 3 меньше, чем HELUZ. ) Любой керамический блок можно применять только в определённой пространственной ориентации. По этому параметру любой керамический блок уступает значительно как газобетонным блокам, так и рядовому керамическому кирпичу, которые можно ориентировать во всех трёх направлениях в процессе обустройства стен. Любой керамический блок, как и рядовой керамический кирпич достаточно сильно проявляет\показывает капиллярный эффект, даже значительно больше, чем газобетонные блоки, то есть способен значительно увлажниться снизу фундамента в случае отсутствия гидроизоляции. Это следует учитывать при строительстве. Эта "тёплая" основа ("тёплая" смесь), кстати, тоже должна иметь также расчётную величину прочности, которую Вы не упоминаете. И 100 МПа это или нет, неизвестно. Керамический блок, кстати, достаточно требователен также к логистике, обычно поддоны стараются перегружать как можно меньше раз, а в случае импорта может так получится, что перегрузка керамического блока будет выполнена несколько раз. Совершенно нормальная ситуация, когда 5% прибывшего керамического блока рассыпается на две и более частей (не будет водитель седельного тягача плавно перекатываться через каждую кочку). Отрезать ровный кусок керамического блока также достаточно сложно. Требуется специальный инструмент. Сабельная пила в данном случае совсем не лучший вариант. В общем классическое утепление цоколя, кирпичная стена с соответствующим расчётным утеплением - значительно более прочная конструкция. Вы ещё напишите, что плиту перекрытия и ЖБ балки также ставят непосредственно на керамический блок без предварительного подкладывания нескольких рядов рядового керамического кирпича. А монтаж оконных и дверных конструкций на почти химические анкеры, а штробление под трубы отопления и водоснабжения, под электропроводку. Это всё покрывает тёплая гидроизоляционная смесь HELUZ?

Задача - нужна условно недорогая временная дверь. Под временной дверью подразумевается дверь, которая будет эксплуатироваться 1 - 2 года в холодном помещении, то есть к двери предъявляется требование в виде некоторой теплоизоляции. Так же хотелось бы иметь дверь с очень минимальными, но функциями взломостойскости. Условно говоря, чтобы для открытия отвёрткой потребовалось хотя бы минут 10 - 15, а не 30 секунд. ) Как-будто бы есть два варианта - 1) установить какой-либо недорогой ПВХ профиль и сделать дверь с тёплыми сэндвичами вместо стеклопакета или даже лучше однокамерный стеклопакет, который всё же разбивается с некоторым шумом; также добавить противовзломную фурнитуру; - 2) установить какую-либо относительно недорогую входную дверь с подобным функционалом, как из первого пункта. Каким путём лучше идти? Бюджет на мероприятие условно минимальный. Дизайн не нужен совсем. Интересна функция теплоизоляции и некоторые минимальные взломостойкие характеристики.

Интересная тема. Так стоит или не стоит связываться с Wisniowski (Вишневский)? Бюджет Wisniowski уже, похоже, в районе Hörmann (Хёрман). Конечно, есть какие-то серии и прочее, но что думают профессионалы\любители на тему в 2021 году? На вид секционные ворота выглядят очень неплохо, хорошие маркетинговые материалы, паллитра цветов в виде покрашенных металлических пластин. На вид всё неплохо. Субъективно Wisniowski UniTherm выглядят интереснее, чем серия Prestige от Алютех. Уверен, кто-то напишет, что реклама или антиреклама, но нет. Просто выбираю ворота. )

Разве под керамический блок на бетон не рекомендуется выкладывать 2 - 3 ряда рядового кирпича с целью упрочнения конструкции? В данном случае кирпич создаёт прекрасный мост холода. Так ли важно даже в случае керамического блока использовать "тёплый" раствор, если общая площадь этих мостиков холода единицы процента. Возможно, значительно дешевле просто добавить 20 - 30 мм каменной ваты на фасад. ) Все или почти все "тёплые" смеси стоят в 2 - 3 раза дороже, чем обычные кладочные смеси для керамических блоков\керамического кирпича.

К сожалению, не знаю, почему Вы прочитали комментарии именно таким образом. Нигде выше речь не шла о том, что в случае когда нужно 5 куб. метров бетона и бетон могут доставить только 7-ми, 8-ми или 9-ти кубовые бочки, то следует купить бетона столько, чтобы заполнить бочку АБС полностью. Даже не знаю откуда появился такой комментарий. Вопрос темы достаточно простой - когда известно, что приезжает полная бочка, а это достоверно известно, так как есть вся информация про АБС, в частности какого типа бочка у АБС и на какой объём такая бочка расчитана заводом изготовителем смесительной установки, то как в момент прибытия определить, что бочка полная, то есть если приехал АБС с бочкой на 9 куб. метров, то бетона именно 9 куб. метров, бочка на 7 куб. метров - бетона 7 куб. метров и т.д. Очевидно, что если надо 2,5 куб. метра бетона, то нет смысла заказывать полный АБС. Ровно как и не очевидно, откуда такой комментарий. Как известно, за один раз может быть залито как несколько десятков, так и сотен кубических метров бетона и тогда АБС приходят с максимальным заполнением. Вот для таких случае данная тема и актуальна. Вот и получается, что самый лучший и точный способ контроля количества отгруженного бетона - это только весовой контроль (поосный или какой-либо другой), что в случае частного строительства достаточно сложный способ, так как поосные весы для грузовых шасси с максимальными массами 25 - 40 тонн стоят достаточно дорого.

Удалось поработать с бочками разного объёма. И 7, и 8, и 9 куб. метров. Конечно, бывают и больше, но как-то не попадались пока. Логистику (доставку) обычно считает менеджер, кто каким-то образом (со слов тех же менеджеров\диспетчеров по бетону) пытается сделать логистику экономичной. Скажем, большая бочка всегда везёт дешевле в случае полного заполнения, чем меньшая. Всегда, когда прибывал бетон в АБС, бочка которого была заполнена полностью, был в сопроводительных документах указан максимальный объём бочки, то есть никогда не было, например, ситуации, когда бы прибыла бочка на 7 куб. метров, а в документах было бы написано 7,4 куб. метра. Если это и возможно, то это просто какая-то манипуляция с документами. Обычно смесители на грузовое шасси устанавливаются на заводе и ёмкость бочки по типу шасси достаточно просто проверить, даже если визуально 8-ми кубовая бочка от 9-ти кубовой очень мало отличается. Тигарбо и другие расписывают на своих сайтах подробные возможные конфигурации шасси и смесителей, например. Вопрос темы - как определить без выгрузки бетона, что, например, прибыл АБС с бочкой на 9 куб. метров, а в нём именно 9 куб. метров, а не 8 куб. метров, или прибыл на 8 куб. метров, а в нём не 7 куб. метров. Тот факт, что важно правильно считать объём будущей бетонной или ЖБ конструкции, никто не отменял. Но важно и правильно укладывать, работать виброуплонтителем, а где-то и очень не желательно работать виброуплотнителем. Это всё совсем другие вопросы. В общем достаточно неожиданно слышать, что бывает так, что бочка расчитана на 7 куб. метров, а привезли 7,4 куб. метра. Так бывает разве?

Не знаю, почему вопрос о том, как определить приехал ли полный автобетоносмеситель, так расстраивает профессионалов. Посчитать объём сложного многоугольника, а иногда и просто объём какой-то непрямоугольной ёмкости значительно сложнее, чем проследить одну четвёртую оборота бочки смесителя. ) И гранды могут привозить плохой бетон и с мусором, и какой угодно другой. Думаю, все, кто хоть раз, работали с бетоном знают, что отвественность за качество бетона как на заводе производителе, смесителе, который вёз бетон, а также на том, кто принимал и укладывал (когда, как и при каких условиях). Вопрос ведь был не в том, у кого и какой бетон покупать или как определить, что бетон качественный или нет, когда приехал АБС на объект. Вопрос лишь в том, как определить, что бочка смесителя АБС, который прибыл на объект полная. Но каким-то образом вопрос трансформируется в то, что есть некачественные производители. Так и тот завод, который отгружал вчера хороший бетон, может уже сегодня прислать плохой бетон. Для бетона вопрос логистики (времени доставки и укладки) достаточно критичен, особенно в жаркую пору. В жаркий летний день ведь заказов на заводе значительно меньше, чем уже к вечеру.

А если, скажем, в роли опалубки выспутает грунт, который осыпался и края траншеи не ровные. Точно расчитать в такой ситуации достаточно сложно. Получается, ровно также предполагая, что все, кто привозит бетон, стремятся как-то этого бетона привезти или меньше, или меньшей прочности, можно сразу водителю говорить "Бетона меньше, чем наш расчёт, пойдём считать вместе". ) Похоже, ещё есть способ точно определить ёмкость бочки, так как по модели смесителя или АБС это можно определить достаточно быстро, а потом просто посмотреть как много витков сделает эта бочка перед тем, как посыпется бетон из бочки в лоток АБС.

В Украине согласно ГСН (Государственные Строительные Нормы) можно и керамический блок, толщина которого 440 мм, ничем не утеплять

USD 9 за 1 квадратный метр в случае какой толщины слоя? Фактически USD 9 за какой объём напыления?

По указанной ссылке нет ни слова про SAN полимер в конструкции ворот. SAN - наверное, сополимер стирола и акрилонитрила (САН, СН). По ссылке лишь указано, что конструкция имеет замкнутый контур из стальных листов, внутри которых, похоже, ППУ.

Согласно некоторому устному регламенту известно, что следует предоставить возможность водителю АБС промыть сливной лоток для бетона, но обеспечить возможность промывки бочки после выгрузки на строительном объекте покупатель\заказчик не обязан. И соответственно может так быть, что АБС возвращается на завод под загрузку и бочка не будет промыта ещё несколько раз. Но тогда не очень понятно, а что если до этого был C8/10, а потом едет какой-нибудь фибробетон. Этот регламент, кстати, как-то устно передаётся, но ни разу нигде не видел ничего такого в сопроводительных документах. Это где-то в каких-то правилах закреплено? Думаю, все профессионалы очень хорошо знают, что бетононасос может также попросить вылить 0,3 куб. метра (или даже больше) из своего лотка подачи, которые для многих заказчиков становятся проблемой потому, что этот бетон куда-то надо всё же вылить, а не всегда есть такая возможность лишний бетон где-либо разместить до момента твердения.

Не претендую на правильный вариант ответа на этот вопрос, но встречался вариант - утепление цоколя фундамента (до уровня чистого пола) на высоту листа ЭППС (58 - 60 см), толщина которого 100 мм, а далее выше каменная вата толщиной 150 мм. Соответственно вот те 100 мм можно немного подрезать под геометрию фундамента, если таковая не в одной вертикальной плоскости. Также было обустройство какой-то вентиляционной планки в районе стыка ЭППС и каменной ваты. Насколько такой вариант правильный не знаю, но уже такой вариант однажды наблюдался. Самому было бы интересно прочитать варианты в данном случае, если кто-то пожелает написать.

В компаниях, которые занимаются продажей оконных конструкций утверждают не редко, что качество готовых установленных изделий (окон или дверей) значительно зависит в том числе о того, насколько верно была проведена установка. Иногда говорят, что это чуть ли не 50% успеха всего мероприятия. С воротами (в данном вопросе секционными гаражными воротами) та же история? То есть даже выбрав один и тот же комплект (производителя) разные установщики могут значительно по-разному установить эти ворота? Или по большей части только сама конструкция и материалы\компоненты имеют значение? И любой дилер установит практически одинаково? Вопрос, конечно, хотелось бы расширить и понять каким образом принимать установленные ворота, на что смотреть, но кто такое расскажет. )