Mr. D

Не знаю, есть ли обратный клапан сразу на выходе насоса. Не обратил внимание во время установки насоса. В кессоне такого обратного клапана нет. Динамический уровень был определён забором воды сразу после бурения скважины каким-то высокопроизводительным насосом, который имел пропускную способность даже больше, чем 3,6 куб. метра в час. Шаровый кран убрали. Пока не было замечено, чтобы на выдаче вместе с водой был также воздух.

Разрезали 3ПБ 13-37п (1290 x 120 x 220) на две равные части. Получились две перемычки размерами 1290 мм x 120 мм x 110 мм по 40 - 45 кг. Вполне удобно монтировать одному человеку. Резать на три равные части, похоже не верно, так как одна из частей (средняя) будет неармированной, хотя 70 - 80 см кирпича над проёмами, ширина которых 800 - 1000 мм, особой нагрузки и не создаёт. Каменщики говорят, что даже можно пробовать собирать стену над проёмом на деревянной доске, а потом убирать доску и кладка будет держаться. Но это уж слишком как-то экстремально звучит. Даже не знаю, будет ли такое работать. Как минимум первый ряд кирпичей может отвалится.

В нашем случае кладка была сделана не по проекту. Вот если в ходе производства работ поменять проект, по которому работы происходят, то в этом случае можно ожидать уже чуть позже какие-либо неожиданные изменения в каких-то связанных темах - инженерные сети или что-то подобное. Другими словами менять проект в процессе реализации проекта иногда достаточно рискованное мероприятие.

Во многих видах работ манипуляции чаще всего происходят в скрытой части работ, то есть там, где проверить количество и некоторое качество работ сложно. В строительстве особенно много манипуляций происходит в чём-то, что посчитать сложно. Относительно готового бетона история такая же. В некоторых регионах заводов по производству бетона достаточно много, то есть эти заводы конкурируют между собой. Формируя и предлагая меньшую стоимость готового бетона, заводы могут использовать худшее сырьё. Должен ли быть просеян песок, который добавляется в бетон? Тогда почему иногда приезжают какие-то лесоматериалы в комплекте с бетоном в составе бетонной смеси? Лучшее доверие - это когда что-то можно проверить, то есть убедиться, что факт соответствует тому, что написано на бумаге, иначе позже можно придумывать сотни теорий, которые будут оправдывать и добавление воды в АБС перед выдачей бетона в работу. Производитель (бетонный завод) может и не обманывать, но кроме производителя есть ещё и компания-посредник, которая может выполнять доставку, есть даже просто водитель того самого АБС, который может вылить кому-то немного бетона по пути на строительный объект и т.д. Часто обсуждая соблюдение технологии производства упускается тот факт, что технология возможна, когда есть качество сырья и работы выполнены согласно регламенту. Принимает ли частный застройщик бетон отливая кубики и проверяя пластичность конусом Абрамса? Наверное, нет. А кто проверяет итоговую прочность твёрдого бетона?

Необходимо обустроить несколько перемычек над проёмами внутри помещений. Перемычки будут устанавливаться на кирпичную стену, ширина которой 120 мм, соответственно нужны перемычки шириной 120 мм. На перемычках будет около 700 мм кирпичной кладки, что представляет из себя достаточно скромную нагрузку, которую в основном, похоже, будет формировать только первый ряд кирпича на перемычке. Нашлись в запасах несколько брусковых перемычек высотой 220 мм (3ПБ 13-37п), хотя, наверное, достаточно было бы установить перемычки высотой 65 - 90 мм. Появилась мысль, а что если брусковую перемычку 3ПБ 13-37п (1290 x 120 x 220) распилить с помощью УШМ и диска по бетону на две части вдоль. В теории готовые брусковые перемычки представляют из себя ЖБ изделие, то есть, возможно, даже есть два уровня арматуры в перемычке. ) Такой вариант будет работать?

Решили разбирать перегородку пока ещё окончательно не затвердела кладочная смесь. Да, где-то так. Примерно по бюджету получается около 2,5 тыс. грн. на материалы, если новый материал брать. Стоимость работы каменщика в данном случае не считаем. Но возможно, какие-то кирпичи заново можно будет использовать. Вот так бывает. Каменщик, кстати, свою ошибку признал. "100 раз отмерь один раз правильно шнур натяни".

Кладке 2 дня. Кладка в помещении, где температура от +5 до +15, кладка на основе готовой сухой смеси. Даже не знаю, удастся ли хотя бы кирпичи снова использовать.

Рассматриваю варианты. ) Спасибо за подсказки.

Как-будто бы монтажная пена не устойчива к УФ. Но в данном случае речь о помещениях, в которые, конечно, попадает солнечный свет, но совещение не такое как на улице. В общем интересно, как долго пена в помещении держится до тех пор, пока не начнёт рассыпаться. На улице пена летом в течение 1 - 2 месяцев уже разваливается. Интересно потому, что, возможно, до работ по потолку пройдёт ещё некоторое время - год или более, то есть пока пена закроется каким-либо другим материалом.

К сожалению, обнаружено неверное положение одной из перегородок, которая выполнена пока не до конца, то есть только на половину своей высоты. Перегородка выпонена из полнотелого рядового керамического кирпича. Ширина перегородки - 120 мм. Вся перегородка находится в одной плоскости, которая на несколько градусов не паралелльна референсу в виде несущей стены. Фактически перегородка построена по прямой линии, один конец которой следует передвинуть на 10 см. Уже в перегородку смонтировано около 250 кирпичей, то есть это около 4 квадратных метров стены. Каменщик просит круг (диск) по бетону и планирует как-то ситуацию исправить, но я не понимаю как это можно сделать. Разрезать перегородку на несколько частей, а потом заново сложить на новом месте? С одного из концов перегородка перевязана с другой перпендикулярной перегородкой, то есть следует как-то обеспечить связь с этой другой перпендикулярной перегородкой. Или лучше всю конструкцию демонтировать и построить снова?

Думаю, чтобы не было движения воздуха между комнатами через этот проём возле потолка\плиты перекрытия. В одной комнате можно открыть окно, а в другой открыть дверь и может появится поток воздуха через проём между комнатами. Такая теория, происходит ли такое на практике не знаю. Возможно, в случае, скажем, двухэтажного этот эффект даже был бы заметен значительно.

Плиту перекрытия и деревянное перекрытие штробить или резать не планируется. Запас по высоте есть достаточный, то есть будут и накладные незакрытые коммуникации в части помещений, и что-то подвесное или натяжное

Чем лучше заделать проём между перегородкой и перекрытием заподлицо с вертикальной плоскостью перегородки после того, как, например, сам проём заполнен каменной ватой? Кладочной смесью для кирпича или цементной штукатуркой? Или особой разницы в данном случае нет?

Домыслы на тему примерно такие. Пытаемся подойти перегородкой к перекрытиям так, чтобы остался проём около 10 - 15 мм. Монтажная пена не нравится по причине, возможно, большого расхода. Общая длина всех перегородок, наверное, метров 40 (ширина - 120 мм) или более. А также в местах где пена будет взаимодействовать с пароизоляционной плёнка пена может порвать или выдавить\растянуть плёнку, когда будет расширяться. Да, и как-будто бы в прохладное время года уже не каждая монтажная пена хорошо расширяется.

Задача #1 - обустройство примыкания перегородок из полнотелого керамического кирпича с бетонным перекрытием. Задача #2 - обустройство примыкания перегородок из полнотелого керамического кирпича с деревянным перекрытием. В данном случае, думаю, следует немного уточнить. Балки перекрытия - это деревянные балки, между которыми уложена каменная вата (под ватой, конечно, армированная пароизоляционная ПЭ плёнка). Вата фактически лежит на доске, которая прибита на пароизоляционную плёнку. И вот именно к этим материалам, то есть доске со стороны помещений, которая удерживает вату, и гидроизоляционной плёнке следует подойти кирпичной перегородкой, а потом как-то заделать примыкание. В этом случае есть два типа помещений - ванная комната (где может быть относительно часто высокая влажность воздуха) и жилые комнаты. По первой задаче рабочий вариант пока - использовать каменную вату, которую заделать или кладочной смесью для кирпича или цементной штукатуркой. По второй задаче предварительный вариант - это использование ЭППС, затем штукатурка. Пожалуйста, покритикуйте решения. Возможно, есть какие-либо другие варианты? В каких-то старых статьях упоминается иногда пакля в чём-то или с чем-то, как материал который используется в таких местах примыкания.

Если Вы уж вспомнили про прораба, то это самая непонятная роль в строительстве в нынешних реалиях. ) Прораб не редко получает набор проектных документов, которому и как бы должен следовать, но тут бывают разные варианты. Тем более проекты частных домов, похоже, могут быть уж очень слабо детализированными. Дальше, думаю, тему лучше не развивать, так как гарантия в строительном процессе - вещь очень абстрактная. ) То, как Вы описываете процесс, говорит о том, что и нет особого смысла делать какой-либо гидроизоляционный слой под отмосткой, но в тоже время тогда следует убедиться, что фундамент точно не будет замерзать, но вот во всех ли случаях 0 градусов Цельсия не будет доходить до фундамента не уверен. Способны ли 50 мм ЭППС удержать бетон фундамента от охлаждения до меньше, чем 0 градусов. Просадка или усадка грунта под отмосткой, возможно, не самое страшное явление, если, конечно, отмостка не из цельной бетонной плиты. Интересно, бетонные заводы продают марки бетонов с воздухововлекающей добавкой? Или такой бетон можно сделать только самостоятельно? Вот теперь каждый раз когда будет встречаться гидроизолированный фундамент без подвала буду спрашивать почему в том случае принято такое решение.

Если я правильно понимаю, то на иллюстрациях какой-то разрез фундамента со стеной, но, к сожалению, не указана климатическая зона, для которой предлагается такой вариант каркасного решения. Ведь и Вы не отрицаете, что замёрзшая вода может разрушать бетон. На мой взгляд, вероятность попадания воды на\в фундамент со стороны улицы больше, так как вода может попасть под отмостку. В обратную засыпку вода может попасть из дома или подняться снизу, скажем, если УГВ совместно с капиллярным эффектом умеет так высоко подниматься. Получается так, что если нет подвал, то и по периметру с внешней стороны не надо гидроизолировать фундамент. Значит, наверное, и нет смысла подкладывать дренажную плёнку под отмостку? Встречались фотографии, на которых фундаменты многоэтажных зданий также были заделаны дренажной рулонной ПЭ гидроизоляцией (полагаю, для дренажного отвода воды от фундамента). Да, и в продаже довольно много жидкой гидроизоляции разной вязкости, где чуть ли не первым пунктом пишут "подходит для гидроизоляции фундаметов" (не подвалов или помещений, а именно фундаментов).

Импортёр Hörmann озвучил сроки в районе 3-х месяцев на данный момент в случае заказа индивидуальной позиции. Duragrain Black - это не покраска, а всё же плёнка. Спасибо за подсказки, размышляем. Один из моментов, по которому нет точного решения - это надо ли брать секции больше 40 - 45 мм, то есть в районе 60 - 70 мм. Или всё же хватит наименьшей толщины для гаража, который прилегает к дому, когда температурный режим в гараже не должен быть ниже +5 в течение года (гараж от дома отделён "тёплой" несущей стеной, а фундамент со стороны гаража утеплён). В гараже есть трап с сифоном для слива воды с пола гаража. Трап, конечно, же ни при каких условиях не должен замёрзнуть. До Hörmann посмотрели Wisniowski, глобальной разницы в цене на примерно ту же категорию не обнаружили. У Wisniowski, насколько я понимаю, нет натяжителей ремней. Например, конкурент ли Алютех в технологическом плане в категории 40 - 45 мм не очень понятно, но, похоже, что нет (возможно, только по стоимости).

Посмотрел Hörmann с плёнкой Duragrain. Под цветом Black (Чёрный) подразумевается не совсем однотонный чёрный цвет, а какая-то чёрно-белая текстура, где на чёрном фоне есть какие-то белые или просто светлые "крошки". Так и не понял пока, что такое Duragrain. Наверное, какой-то вид ламинированной плёнки. Продавец Hörmann утверждает, что в механизме ворот используется только кевларовый ремень и металлических цепей у Hörmann сейчас уже не бывает. Если я правильно понимаю, то у других производителей есть в этом смысле опция - или цепь, или ремень. В Hörmann говорят, что так же есть натяжитель ремня. Про такую опцию никто ранее не рассказывал нигде, даже не знаю бывает ли натяжитель ремня в других системах. Чёрный Duragrain на секции, ширина которых 67 мм, не наносят (возможно, есть какие-то технологические ограничения на этот счёт). Акционные позиции, которые предлагаются к рассмотрению, с внутренней стороны представляют собой непокрашенный оцинкованный лист, на который нанесён лак. То есть с внутренней стороны секции имеют серый цвет. Даже не знаю, насколько такое покрытие долговечное. Всё никак не могу понять, что такое акционная позиция у Hörmann. ) Это позиция на складе, хотя сроки поставки от 1-го месяца, или это какая-то удешевлённая позиция с ограниченной гарантией. В общем не совсем понимаю, что значит "акция" в описании таких товарных позиций. ) Обещают, что плёнка Duragrain невероятно стойкая, но гарантия, если я правильно понял, 2 года.

Вот наблюдаю много частных строящихся сейчас строительных объектов и почти везде фундамент гидроизолирован чем-то подобным битумной или битумно-каучуковой гидроизоляции. Даже встречаются варианты с рулонной ПЭ гидроизоляцией, которая как-то даже подворачивается под отмостку.

Спасибо за подсказки.

Интересно, как это учитывают конструкторы. Можно ведь нагрузить стену монолитным перекрытием, а потом ещё на втором этаже стенами. Выглядит так, что такой вынос следует как-то как-то расчитывать.

Или визуальный обман или керамический блок на фотографии висит в воздухе на 5 см. Разве несущяя стена дома может висеть вот так просто в воздухе, а не должна полностью опираться на фундамент?

Высокий уровень УГВ является противопоказанием потому, что ГВ (грунтовая вода) может попасть в септик? Чтобы тяжёлая часть отходов попала через бетон в грунт, наверное, какие-то очень большие отверстия в бетоне должны быть, если стенки ёмкости условно герметичны, но без гидроизоляции, то, возможно, не так уж и много отходов из ёмкости сможет выйти. Так предполагаю, не знаю как правильно.

Вы говорите, что вода для бетона не критична, но тем не менее в процессе приготовления бетона количество воды строго нормировано. Например, считается недопустимым добавление воды в приехавший на объект АБС (АвтоБетоноСмеситель). И результатом добавления воды в АБС может быть итоговое снижение прочности бетона, когда тот затвердеет. Если эти утверждения неверные, с интересом прочитаю правильный вариант. Другой момент. Бетон даже после тех самых технологических условных 28 дней твердения очень хорошо впитывает воду, да, и, если я правильно понимаю, бетон также показывает или проявляет некоторый капиллярный эффект. И вот замёрзшая вода в таком мокром бетоне может достаточно эффективно бетон начать разрывать понемногу. Но в данном случае обязательный критерий - возможность воде замёрзнуть. Поэтому, насколько я понимаю, не редко бетонные конструкции закрываются от воды, чтобы не было разрушения бетона, которое может привести к тому, что защитный слой из бетона рассыпется, стальная арматура начнёт корродировать и в итоге прочность конструкции постепенно будет уменьшаться вплоть до разрушения ЖБ конструкции, если это ЖБ. С интересом прочитаю правильные варианты описания процессов.