Propeller

Я издалека прикинул. Кровля над вами около 40-45 м кв. Мансарда не в счет. Очень аккуратный бассейн : с одной стороны, видимо, брандмауэр, с другой надстройка (мансарда и лестница). Не мне судить, но вроде как площадь не убийственная. Почему Вы не хотите "подстраховаться" сделав просто уверенно водоНЕпроницаемую кровлю?

1. Сама идея делать гидроизоляцию плиты перекрытия по плоскости потолка, а не по плоскости пола ущербна. В надземном помещении нельзя формировать объемы в конструкции , где будет храниться вода (бассейн из впитывающей воду конструкции). Если такое случается, то принимаются меры по дренажу этой воды. Поэтому, если нам звонят с подобного рада проблемой и предложением дать материалы для нанесения на потолок - мы отказываем. Суть : если ограждающая конструкция (плита перекрытия) отделяет воздух от воздуха (не грунт от воздуха, не воду от воздуха), то гидроизоляция наносится со стороны воздействия воды. Тупо делается корыто для сбора и отвода воды. 2. Гидроизоляция проникающего действия "заращивает" трещины и поры шириной не более 0,4 мм. Любая гидроизоляция проникающего действия. Любая. Вы уверены, что на потолке в самой плите , в швах между плитами, в местах примыкания плит к кирпичным стенам (а с кирпичом проникающая не работает) у Вас все так "плотненько"? 3. Если даже Вы примените материалы, пригодные для негативной (работающей на отрыв) гидроизоляции, подвесной, натяжной потолок, то это не обезопасит Вас (в Вашем случае) от неприятностей со стенами. Ниже дал фото как это может выглядеть. Вода вверху будет собираться на бетонной плите, которая защимлена в кирпичной стене. пористой кирпичной стене. Хорошо впитывающей воду кирпичной стене. Она, кстати, и будет той промакашкой, которая будет собирать воду из бассейна технического этажа. Кроме примыкания потолка к несущим стенам такая же проблема может быть в вверху внутренних перегородок ведь в место контакта (опирания) потолка на перегородку у Вас нет доступа. Относительно "страховки". Делайте отделку пола, которая не боится влаги. Затопления. Это я на плитку намекаю. Потолок и стены можно незатратно подшаманить, а вот вздувшийся пол ...... Это я Вам советую как "жертва" 3 затоплений соседями.

1. Судя по пустотным плитам у Вас дом не монолитный каркасник. Да? 2. Вы готовы жить с водой в потолочных плитах? 3. Если у Вас плиты, то между ними должны быть швы и таких швов около 5-6ти на комнату. Так? Плюс места "защемления" плит в стене. Тоже швы. Как со швами? Течет обычно по ним. 4. Какая отделка будет потолка? 5. Вы знаете, что после нанесения приникающей (если речь идет о Пенетроне), то придется мочить (смачивать) потолок в течение 14 дней с момента обмазки? То есть, все это время нанесенный Пенетрон нужно держать влажным, чтобы влажным был и бетон под ним. Пенетрон не водонепроницаемый. Он теоретически долже сделать водонепроницаемым бетон, на который он нанесен. А для этого эти 2 недели (как минимум) его и бетон под ним нужно держать мокрым.

Ну 203-й - это самый доступный по цене S1 на рынке. Да? А какая будет изюминка 107-го?

Обратный клапан перед входом в кухню? Он решит проблему завоздушивания линии централка-кухня при работающем насосе, но и перекроет воду в кухню во время работы насоса. Надо подумать.

Просто, если при работе насоса будет открыт кухонный кран, то он завоздушит всасывающую линию насоса (централка + кухня).

Я пронумеровал краны, чтобы было удобно. Какие краны закрыты, а какие открыты в ворианте работа насоса для поднятия давления в доме (забор из централки). Возможно, что в момент работы насоса будут пользоваться (открывать) кран в летней кухне?

А зачем Вы соединили общую напорную линию со всасывающей линией насоса?

Есть не пленкообразующие грунты. Они радикально, но не до состояния гидрофоба снижают водопоглощение пористых ребят. Если вдруг захотите попробовать - есть на пробу.

Вопрос : Какая самая теплая поверхность в подвале, над которым есть дом. То есть, ТЕПЛЫЙ первый этаж? Ответ : потолок. Вопрос : А на какой поверхности конденсируется вода из воздуха? Ответ : на поверхности, температура которой ниже температуры этого воздуха? Вопрос : так если потолок по сути - это грелка для подвала, то воздух в подвале всегда будет холоднее этой грелки. То есть, потолка. Тогда о какой точке росы идет речь? Ответ : Вы пришли к правильному выводу. Так как конденсат даже теоретически не может выпадать на поверхности теплее, чем воздух, что его окружает. Вот тут простенький калькулятор. www.dpcalc.org/ Ниже объяснение как им пользоваться, чтобы успокоиться. Пролом третьего уровня дна. Наиболее вероятное место для конденсирования воды - это верх подвальной наружной стены.

Относительно микроцемента и душевой. В принципе этот продукт когда-то придумали именно для замены стиля ванной комнаты без демонтажа плитки. Мне и shneider_vova писал, что у него появляются некрасивые влажные пятнышки на поверхности МЦ в душевой. Проблема простая - непрокрас лака. То есть, точечные места, где лак не закрывает поверхность МЦ. Причина : поверхность после нанесения Финиша имеет маленькие раковины. И лак при нанесении не смог зайти в них. У Ваниша на водной основе (Ваниш ВВ) ниже вязкость и способность перекрывать трещинки и раковины. Поэтому для душевых надежней применить Ваниш на основе растворителя. Этот материал применяется как защитный слой по МЦ при отделке чаш бассейнов и для защиты от выцветания эпоксидных красок для чаш бассейнов.

Предполагал такую реакцию. Украина.Киев.Остров Русановка.

Ну тогда сравниваем подвал с фасадом : - по продолжительности контакта штукатурки с воздухом с повышенной относительной влажности, близкой к сотке - по степени аэрации Если что-то сушит воздух, то вытянутую из воздуха воду нужно куда-то девать. В осушителях она сливается в бак. В прошлом году сушили подвал (конденсат не давал нанести гидру на верх стен) осушителем, то за первые 8 часов собирали до 60 литров воды. Сушили три дня без перерыва. Подвал небольшой : около 100 м по полу. Я у бойцов потом не уточнял сколько в общем вынесли воды. Если сушит штукатурка, то она должна эту воду сорбировать и размещать где-то в себе. И так на протяжении многих лет. Да и что-то я слышал, что ДБНы не разрешают применять ИШ в помещениях с ОВ выше 65%. Хотя может и врут.

Перед нанесением гидры брызните водой на огрунтованную штукатерку. Посмотрите как она себя ведет. Ну и по гидре. Я бы начинал ей рвать не на второй день. Это полимерная дисперсия и она становится полимером после полного высыхания. Поэтому меня немного смутило в описании вашей гидры, что плитку можно клеить через 12 часов. Как по мне - уж очень лихо.

Понимаю: зимняя осень продолжается. Серость достала. Хочется белизны с мигающими разноцветными лампочками. Но......простите! Кстати, не обязательно ванную комнату ограждать разными перегородками.

Не буду "умничать" и писать почему не "сушит подвалы". Просто авторитетная цитата : Известковые штукатурки можно смело отнести к универсальным материалам. Известковой штукатуркой отделывают как фасады зданий, так и внутренние жилые помещения. Это не случайно: известковая штукатурка доступна, надёжна и нетребовательна к основанию, на которое будет наноситься – она боится только излишней влаги и поэтому не подходит для ванных комнат и подвальных помещений. Но этот недостаток не сказывается на ее популярности. Впрочем, в ванной можно использовать цементно-известковые штукатурки, которые гораздо быстрее схватываются и спокойно переносят воздействие и влаги, и температуры. fasad.polimin.ua/mashinnyie-shtukaturki/izvestkoviye-shtukaturki/

Если захотите именно пропитать, то между слоями грунта должно быть где-то 10-15 минут. То есть поверхность перед нанесением следующего слоя должна быть еще влажной. Если говорим о стене, то признаком насыщения будет стекание грунта по стене уже при нанесении.

Часто прочность сцепления покрытия с поверхностью бывает больше прочности (когезионной прочности) этой самой поверхности. Тоесть, частички материала основания связаны друг с другом слабее, чем частички покрытия и основания. И при отрыве снимается слой покрытия с "пылью" основания. То есть, с очень тонкой пленкой этого самого основания. На более прочном основании (клей для плитки) у Вас все норм. Там цемент, там редимспергируемые полимеры. Вот и имеем хорошую когезию в теле клея. Что делать? Попытаться грунтами максимально пропитать гипс. Загнать как можно больше полимеров в него, чтобы склеить поверхностный слой и вовлечь в работу более глубокие слои. Как в сказке про Репку.

Уже посчитал. Простите, Вас не Евгений зовут?

Под черновую? ПлАчу PS "строители", которые делают ремонт в новосторе моей знакомой опустили её на 10 000 USD (!!!!!!)штрафа за штробление и сверлёж несущей жб стены. Вот такие строгие правила в ЖК Галактика (г.Киев)

Ну....давайте так. Пожалуйста, озвучьте здесь названия ну...хотя бы 5-ти химикатов из 9-ти. Ведь это только часть "формулы". И тайна останется нераскрытой. Если в этот раз у Вас не получится, то рискну считать Ваш рассказ невинной фантазией. С нетерпением жду. Спасибо!

Посмотрите на фото, которые Вы разместили в этом посте. Сравните цвет гидры с одной и с другой стороны. Фасад - насыщенный синий цвет, а сторона гидры, которая касалась поверхности слегка бледновата. Как Вы думаете что может быть причиной такой разницы цветов пленки гидры?

Спасибо! Правда, я побаивался, что будет ряд ссылок на интернет-библиотеку и напутсвенное "дерзайте". Так и случилось. Вы применили 9 химикатов для производства своей добавки. Перечитали кучу книг на разных языках. Наверняка в период разработки постоянно консультировались со специалистом с научной степенью. И остановились именно на этих 9-ти ингредиентах. Значит Вы проработали функцонал каждого (ведь Вас интересовала не только реология) и его совместимость (не только химическую) с каждым соседом по раствору. Это значит (как показывает мой скромный опыт) что названия этих химикатов Вы, как "отец" нового пластификатора должны как минимум помнить. Вот и была простая просьба : дайте, пожалуйста, названия этих 9-ти химикатов. Спасибо!

А поделитесь рецептом этого пластификатора. Вряд ли это тайна. Если таки тайна, то дайте или химическое название или товарное название тех 9 компонентов этого пластификатора. Без дозировки.

Вы все ближе к тупику. Тупик А - поверить, что адгезия (к любой поверхности?) Кнауфовской гидры 1,5 МПа. Или 150 тонн на 1 м кв. Это указано в описании. Сделать скидку на то, что вес плитка работает не перпендикулярно стене (на отрыв), а вдоль (на сдвиг). Кроме того, плитка будет опираться на пол или через затирку или через герметик. Поэтому даже сползания как такового не будет. Тупик Б - смена материала поверхности или смена гидры. По Eskaro Aquastop. Для внутренних работ. 1. Грунтование оснований перед окраской водоразбавимыми красками, облицовкой керамической плиткой, приклеиванием обоев, шпатлевание и нанесением самовыравнивающихся смесей. Как видим не применяется как грунт под гидроизоляцию под плитку.