Propeller

Да. У инверсионки есть такой минус.

Тогда будем рассматривать что вода поступает в цоколь только по пути №1. Да? Если так, то принципиально это выглядит как второй и третьей картинках. Трубы нужно установить только вдоль наружных стен. Они сводятся в небольшой дренажный колодец (вроде как продаются пластиковые), в колодце насос с поплавком, который выкачивает воду наружу. Дальше нужно понять куда наружу.

Я почему приятно удивился? У нас почему-то непопулярно применять для террас бетонную плитку. А ведь это очень рациональное решение. 1. Нет клея. Плитка живет отдельной от кровли жизнью. 2. Есть дренаж (вода уходит под плитку по швам) 3. В случае ремонта демонтаж и дальнейший монтаж без "крови" и мусора Из "минусов" : - вес - не гламурно Кто я такой, чтобы вас хвалить? Но вы -молодец!

Посмотрите на рисунок. У вас так?

Можете сберечь газон и сделать внутренний дренаж. Вам же нужно собрать и вывести воду, которая попадает в дом. Но внутренний - это только, если у вас ленточный фундамент.

Неужели у вас бетонная плитка на опорах? Или просто положили на слой щебня?

У вас чередуется "стена" ...."стены". Поэтому слегка запутался. Вы сбили отделку всех стен, отделяющих подвал от грунта? И после этого продолжаете жить с постоянно приоткрытыми окнами подвального помещения? PS Цена на импортную санирующую в Украине ниже в 2 раза.

3 грунта = нанесение грунта за 3 слоя?

Суть микроцемента - один материал для всех поверхностей. Пока это, на мой взгляд, лучшая визуализация направления Микроцемент.

Немного другой вид спорта

Надо сделать поверхность несмачиваемой. Чтобы вода "не липла" к плитке. Это можно сделать гидрофобом, но его действию умрет после нескольких приемов душа с мылом. Можно покрыть лаком. Полиуретановым. У этих лаков всегда поверхность слабо смачиваемая. У нас вот этот продукт : ekco.uaprom.net/p42900334-vanish-satin-komponentnoe.html Если наносить по глазурованной плитке, то не помешает её немного заматовать наждаком (где-то 320-м). Я живу с душем в пол уже 15 лет. Тем, что на плитке остается вода не замарачиваюсь. Проблема только в том, что сама плитка уже поизносилась.

Тогда дальше без меня.

Стена сосет такую воду капиллярами. И делает это добросовестно. То есть, вода в минеральной стене течет и вверх и в стороны от места протечки. Вата находится ниже места протечки и впитала воду, которая текла (капала вниз). Поддержу относительно "разобрать". Жить в доме долго и есть смысл сократить время этого временного неудобства (замокшая часть стены и пола).

Вас интересует его герметичность (водонепроницаемость) или "грунтовые воды низко, течь не должно"?

2К-ВВ наносился на самую заурядную водоэмульсионку. Эффект я описал.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4468646&postcount=15

Микроцемент - это полимерцементное армированное покрытие. Толщина всего пирога порядка 4 мм. То есть, это цементная отделка существующей бетонной дорожки, площадки. Нанесение на нее. - грунтовка - слой армированного сеткой микроцемента - финишный слой - защитный полиуретановый лак Вот варианты наружного применения : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4074709&postcount=63 Для наружного применения (определенному противоскольщению) можно применить для финишного слоя материал (микроцемент) с более крупным зерном. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4041349&postcount=56 Материал может поставляться и простого цементного цвета. Еще немного здесь : www.kcberry.co.uk/portfolio/outdoor/

Теперь берем террасу, эксплуатируемую кровлю, балкон. Это мне ближе. Лето.Июль. Солнечно. Если даже плитку положили по инструкции вчера вечерком, когда Солнце село при температуре на выше +30С (так, чтобы ей было хорошо ночью), то сегодня уже к 14.00 эта плитка нагреется градусов до 60 по Цельсию. Это в лучшем случае. В худшем до 80 градусов, если плитка любимого многими темно-коричневого цвета. Что скажут уважаемые плиточники относительно таких условий работы плиточного клея ? Можно ли найти связь с выдержкой в случае ТП?

Для поиска в сети : How to antique a mirror Есть и тексты с картинками, есть и видео.

Уточню.Сообщу

Уточню. 1. Не я. Я обычно торгую чужим трудом. Я - эксплуататор. 2. Не с зеленой краской, а с зеленым микроцементом.

В идеале повышать жесткость плиты (а у Вас ОСП можно рассматривать как плиту перекрытия) целесообразно в зоне растяжения, сводя это расятжение к нулю. То есть, снизу. Но это не пойдет. Еще вариант привинтить к существующей ОСП еще одну плиту. Слоистая структура лучше сопротивляется изгибу не только из-за повышения её толщины. Последний вариант - это привинтить к ОСП просесчно-вытяжную сетку и по ней затянуть слой клея с S1. Но в эффективности последнего не уверен.

Теперь посмотрите на ситуацию с другой стороны. Вы хотите на прогибающееся (деформируемое) основание положить что-то, что не сможет выдержать деформации основания.Это "что-то" - керамическая (хрупкая) плитка, затертая цементной (хрупкой) затиркой. Это как зефир в шоколаде. Если на него нажать, что зефир деформируется, а корочка шоколада ломается.

Подтверждаю, что бред. 1. Гидратация цемента протекает только, если в растворе есть вода в жидком виде. При температуре +5С скорость гидратации падает. Некоторые пишут на 50-70%. 2. Вода в растворе не пресная. Как только вы всыпали в нее цемент вы сразу получаете коллоидный раствор, в котором вода - это раствор водорастворимых солей и замерзает такая "соленая" вода где-то при - 3С. 3. Процесс гидратации - экзотермический процесс. То есть, с выделением тепла. Пик саморазогрева приходится на 10-16 часов после затворения. Есть даже график. Могу вывесить тут. Поэтому при зимнем бетонировании "на улице" бетон после заливки нужно утеплить. Чтобы он грел себя, а не воздух. НЕ ПЛЕНКОЙ! В случае закрытых помещений, где нет сквозняка бетон можно не утеплять. Над ним формируется неподвижная воздушная прослойка, которая работает как изолятор. Для примера, около кожи человека тоже есть воздушная микрооболочка, которая нас "греет". Если её сдуть, то почему-то становится прохладней. 4. Бетону можно дать замерзнуть. И при этом он потеряет не более 5% своей проектной прочности. НО! Есть одно условие. Он должен обязательно набрать критическую прочность. Обычно это М50. После этого при каждом оттаивании (до весны) он будет по-тихоньку набирать свою прочность. И к теплому времени года будет огурцом. Тут в помощь противоморозные добавки- ускорители схватывания. И небольшой (до 15%) передоз цемента. 5. Почему зимние стяжки прочнее и менее деформированы, чем летние? Набор прочности бетона - это процесс кристаллообразования. Низкая температура способствует более медленному росту кристаллов и их форма и плотность (упаковка) более плотная. Вспоминаем как формируется снег и лед. И какая разность плотности обоих состояний твердой воды. Кроме того, вода очень слабо испаряется и большая её часть вяжется цементом. Имеем малую капиллярную пористость. Свободная вода испаряется очень медленно и в стяжке если и появляются усадочные напряжения, то очень слабые. Это способствует сохранению нужной геометрии стяжки. Снижается риск кёрлинга (бухтежа) и трещин. Ну ...как-то так.

Под материал не нужна пароизоляция. Материал может наноситься на влажную поверхность. У него паропроницаемость очень близкая к паропроницаемости полимерцементной. То есть, для гидроизоляции избыточная влага основания не страшна. Нужна ли пароизоляция для плитки? Не знаю.