Propeller

2 jenkins 1. У варианта "навеса" над подземным помещением есть один риск. Под навесом не воздух и вода с навеса на будет падать вертикально и уходить за пределами пятна помещения. Разве , что если грунт- это песок. Тогда может сработать. Для этого не стОит применять рубероид (тем более в два слоя). Это решается профилированной (шипованной) мембраной. Если грунт содержит глину, то вода в нем будет распределяться абсолютно хаотичным способом. К примеру, упираясь в плотные участки влажной глины вода будет накапливаться на этом дне и образовавать над ним линзу, которая растет горизонтально. И на пути её роста может быть стена погреба, подвала. 2. Поэтому принято делать водонепроницаемой саму контсрукцию подземного помещения. И не зависеть от грунтовой эквилибристики. 3. Вариант с дренажными разгрузочными трубочками - рабочий. Главное, чтобы они со временем не засорились мех.примесями (болезнь всех дренажей). 2 dinol Стенка, я так понимаю, у вас толщиной в кирпич. И кирпич стандартный. Да? И ширина шва 15-20 мм. Да?

Запаковать нет проблем. Позже расскажу как. Меня беспокоит только промерзание кладки. У вас над этим погребом "улица"? Если Да, то не замечали зимой иней на кирпиче?

2 dinol. Отсутствие пола, наличие просто дренажного слоя (щебень) говорит о том, что вам не нужна гидроизоляция в её классическом понимании. Вас не беспокоит то, что "на полу по щиколотку". Главная задача - это остановить течи воды через тело стены и предотвратить вымывание кладочного раствора. Так? Сразу замечу, что если верхняя часть кладки у вас в зоне промерзания грунта, то есть вероятность, что кладка там может со временем разрушиться из-за периодических "замерз-оттаял". Гидроизоляция изнутри сможет только прекратить течь вода сквозь стену. Но осушить кирпич она не сможет. Поэтому я не зря попросил вас дать размеры и "как используется". Чтобы понимать можете ли вы пожертвовать частью объема погреба. Как альтернатива обмазки изнутри - фальшстена. Только возводить её не из кирпича, а вылить из бетона в котором уже будет кристаллообразующая добавка ("приникающего действия"). Выставить опалубку, думаю не проблема. Заливать бетон сверху через отверстие в плите перекрытия, которое сверлиться прямо над зазором между опалубкой и стеной. Это технологически удобно. Бетон плотно подойдет не только к кирпичной кладке (вода не будет течь), но и к плите перекрытия (появится новая опора). В варианте с фальшстеной есть только один нюанс. Вы упомянули насос. Если он вся трубопроводная развязка идет у вас по одной из стен, то нужно будет менять её конфигурацию.

Рассматриваю вариант с проникающей изоляцией. А именно, заделка швов Пенекритом и дальнейшая обработка Пенетроном. Вопрос: имеет ли вообще смысл силиктный кирпич гидроизолировать таким способом? Нет. Невзирая на то, что для производства силикатного кирпича применяется известь в кирпиче после автоклавной обработки её нет. Там только гидросиликат кальция. Проникающая гидроизоляция - это процесс насыщения бетона агентами, которые взаимодействуя со свободной известью (а она в бетоне перерабатывается лет 10) инициируют рост кристаллов, который закупоривают часть порового пространства бетона. То есть, это химическа реакция. А для нее нужно 2 вещества. В случае с кирпичом у вас есть только 1 вещество. Оно в гидроизоляционном материале. Второго вещества в кирпиче нет. Есть ли другие варианты (и идеале более бюджетные)? Об этом позже. И еще. Общаясь с представителем Пенетрона, мне порекоментовали сначала оштукатурить стену, а потом наносить Пенетрон. На вопрос «Зачем», я получил ответ «Так надо…». У всей цементной гидроизоляции проникающего действия есть предел. Один. У всей. Эта гидроизоляция заращивает трещинки и пора шириной не более 0,4 мм. Поэтому, если кто-то вам сказал нанести штукатурку, а уже по ней проникающую, он должен быть уверен, что : - в этой штукатурке не будет пор крупнее 0,4 мм (кто это гарантирует? Поэтому проникающую наносят исключительно на бетон (она была придумана для бетона) так как его структура более плотная из-за технологии его укладки и самоуплотнения) - штукатурка не отойдет от кирпича вместе со слоем гидроизоляции (вода ведь работает на отрыв). Поэтому и этот вариант (нанесение по штукатурке) крайне рискованный. - штукатурка не отойдет от кирпича вследствие выноса солей (изменение водо-щелочного баланса в щтукатурке) в зону контакта штукатурка-кирпич. Эти высолы помогут отторжению. Вводных мало. 1. Как используется приямок? 2. Размеры приямка? 3. Сверху плиты перекрытия пустотелые или лили монолит? 4. Потолок - это пол гаража?

Сама информация очень интересная. Просто для понимания того насколько вода уникальные земной материал и почему она основа жизни. Она от нуля до +4 сжимается, а потом начинает расширятся. Круто. Понятно, что величины этих расширений-сжатий в сравнение с 9% расширения при замерзании можно считать погрешностью. Но все равно - круто. Шел на работу и думал на практическим смыслом знания того, что вода при +4С имеет максимальную плотность в строительном контексте. Не нашел. А вот переход воды через 0 - это гемор, с которым сталкивались, думаю все.

Да. Нашел. Не знал. Теперь буду знать. Спасибо! Плотность при +4С = 1,0000 Плотность при 0 С = 0,99987 Плотность льда = 0,91670

Не получится. На форуме появилась бригада троллей. Справка : В интернете «троллями» называют лиц, провоцирующих эмоциональную перепалку (чаще всего с переходом на личности), преследующих других пользователей ... И Ваша тема уже ими инфицирована. У них нет своих тем. Им не о чем серьезно говорить с читателями. Ваша тема популярна. Вот они тут и пристроились. Недавний пример . Обсуждение Вашего спора с indecor "песок - цемент" эта троица превратила в 18 страниц и более 300 (!!!!!!) постов. Просьбы Ваши они не услышат. Потеряется смысл их пребывания на форуме.

Вода находится в жидком состоянии (на уровне моря) в вилке температур 0-100С. И в это диапазоне её плотность выше плотности льда. Прекращайте тролить. Это же школа. Если Вы считаете, что плотность воды при +1С ниже плотности воды при +4С, то это нужно доказать. Желательно сканами из книг. Если это так, то буду удивлен и скажу Вам спасибо. Люблю нетривиальные данные, выводы и доказательства. Жду. Ё моё. Ну что сложно уточнить о чем Вы говорите? Пар - это дистиллированная вода. Пар - это дистиллированная вода. Аминь.

Хто всрався? Невiстка. Женя, причем тут точка росы ? Хочешь об этом поговорить? Смотри выводы чувака, который 30 лет потратил на эти измерения. Причем в условиях реальной стройки по всему СССР.

1. Страшен переход не через +4. Чего вдруг +4????? Страшен переход через 0. По традиции поясняю : 1. Тепловое объемное расширение воды (жидкости) в диапазоне +1....+10С (при атмосферном давлении) = 0,000014. То есть, если температура воды изменится на 9 градусов с 1С до 10 С, то 1 л воды увеличиться в объеме 1 + (0,000014 л Х 9) =1,000126 литра. То есть, при 1 С был 1 л, нагрели до 10 С - получили 1 литр 0,126 милилитра. Объем капли воды = 0,05 мл. 0,126 : 0,05 = 2,5. Вывод : при нагреве 1 л воды от температуры 1 С до 10 С объем этого литра увеличиться на 2,5 капли воды. 2. Вода - это уникальный материал.Только вола при переходе в твердое состояние увеличивается в размере. Причина - формирование пространственной кристаллической решетки. При замерании (переходе через 0) вода расширяется на 9 скромных процентов. То есть, 1 л воды становится 1л + 90 милилитров. Вывод : при замораживании 1 л воды (с +1С до -1С) объем этого литра увеличиться на 1800 капель воды. А про переход через +4 - это Вы сами придумали? Честно. Креативно мыслите! Молодец. Врагу не сдается наш гордый ..... Не стесняйтесь своих заявлений. Для того, чтобы я Вас не обманул напишите о каких продуктах идет речь. К примеру, краски.....и т.д. Спасибо! Точно. Бля буду. Вы не прикалываетесь? Если нет, то , опять вернитесь к школьным экспериментам. В походы на выживание не ходили? Посмотрите пособие как из морской воды получить пресную. Пар - это всегда дистиллированная вода. И на пленке она просто кондесируется.

Повторяю. В 10 см бетоне на 1 м кв содержится 2 литра воды. Почему они "не появляются" под пленкой и не появляются ли ?

Сначала 2 просьбы. 1. Тут технический форум. О строительстве. Пожалуйста, не засоряйте его цитатами сомнительных субъектов, не касающихся технических аспектов. 2. Не рекомендуйте проверять прочность стяжки молотком Шмидта. Для начала купите его, прочтите инструкцию, изучите "механику" принципа измерения прочности методом упругого отскока, поработайте этим прибором и потом придите к выводу, что более достоверным способом определения прочности стяжки на сжатие есть метод пластической деформации. Потом 1 рекомендация. Вы же личность (о Вас уже слухи ходят.....разные, Вы становитесь популярны), а Вы все безоговорочно повторяете мантры своего гуру. Тут его знают как Жеку Академика. Вам пора возглавить этот могучую кучку : пара луганских+Жека. Жека уже не тот....А Вы - юный, перспективный, напористый. Судьба ласкает молодых и рьяных. Смелее, Володенька! Продолжим по теме. 1. Плотность воды? Какой отношение она имеет к гидратации цемента? Можете объяснить? 2. Температура +5 указано на мешках с ССС по 2 причинам : - скорость гидратация цемента при падении температуры ниже +5С падает где-то на 60-80% (по разным данным). Поэтому производители, понимая, что если кто-то работает около 0, то лучше его напугать +5С. - в ССС есть редиспергируемые полимерные порошки (не путать с пластификаторами). Так вот при добавлении воды эти порошки диспергируются (типа растворяются) в ней. А по мере высыхания они должны внутри ССС сформировать полимерную сетку (клейкость, пластичность готового продукта). То есть, это называется полимеризация из коллоидного раствора. Но полимеризация (пленкоообразование в теле ССС) может происходить только до определенной температуры. Не ниже её. В ССС применяют РПП с температурой пленкообразования не ниже +5С. 3. В цементных растворах нет пресной воды. Там россол (не путать с огурцами). И этот рассол замерзает при разной температуре. Я уже писал, что замерзает вода где-то при -2..3С (зависит от химии цемента). Но, все еще зависит от диаметра капиллярной поры (капилляра) в которой воду застал мороз. - диаметр = 1,57 мм при -6 градусах Цельсия - диаметр = 0,15 мм при -14 градусах Цельсия - диаметр = 0,06 мм при -18 градусах Цельсия - диаметр = 0,001 мм не замерзает АЩЕ! (могу сказать почему)

1. Виновата внезапность. Стяжка просто испугалась, пукнула и её пук разрушил верхний слой. 2. Дом без окон и дверей = улица. Только недальновидные мастера будут заливать стяжку в чистом поле в сегодняшних условиях. 3. Тут в соседней ветке перец залил себе пол бетоном в неотапливаемом гараже и поливал его водой. Кто ему доктор? 4. Вода в растворе замерзает при -3 градусах старика Цельсия. Это для кругозора.

У Вас какая-то избирательная педантичность . Хотя, возможно Вам нравится вид грязного бетона без трещин. Тоже вариант. Успехов!

Если не будете класть плитку, то на бетон можно нанести полиуретановой покрытие низкой вязкости. Первый его слой сработает как пропитка, второй как покрытие. Как побочный эффект склеит все микротрещины. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649403&postcount=666

И в цельном куске бетона будет ржаветь арматура. Для того, чтобы это свести к минимуму арматуру погружают в бетон на определенную глубину и бетон формирует защитный щелочной слой. Для надземного бетонирования он должен быть не менее 3 см. Бетон по-любому будет подвержен карбонизации. А она хорошо для бетона, но нехороша для арматуры. Это просто для информации. 1. Поливать бетон при его созревании при такой температуре неразумно (мягко говоря). Его даже пленкой не нужно накрывать. 2. Бетон у Вас очень прочный (удивила при такой прочности скромная морозостокость 100). Ранняя трещинка - это типичная пластическая усадка. И связано это с тем, что возможно на заводе П4 добились легким передозом воды. Или шОфер миксера по традиции по приезду добавил немного водички в бетон. 3. Если планируете эксплуатировать бетонный пол просто как бетонный, то проливы всех водных растворов (в том числе и стаивания с колес снега с дорожной "солью"), масло будут впитываться в бетон и в трещинку ничего не будет затекать так как бетон успеет впитать разлив до залития в трещинку. 4. Если хотите закрыть трещинку, то можно это сделать затиркой для плитки. Там песок перемолот в пыль (для Ваших 0,1 мм) и прочность затирок около М300.

Это единственный аргумент. Если говорить о сохранении эстетики со временем, то темные цвета рулят. Пыль, грязь - неизбежны.

Тут больше вопрос технический. Светлая кровля лучше отражает ИК солнечное излучение и кровля меньше греется. Отсюда экономия на летнем кондиционировании. Если в доме будет холодный чердак, то это вторично. ЭПДМ - это не совсем бутилкаучук. ЭПДМ - это резина (этилен-пропиленовый каучук). Из нее у Вас в машине сделаны все патрубки, по которым течет антифриз (охлаждающая жидкость). Рулоны соединяют не подплавлением (ПВХ, ТПО), а склеиванием специальным клеем. Это одно из преимуществ ЭПДМ перед ПВХ и ТПО в случае, если кровлю делать сам для себя. Не нужны аппараты для спайки рулонов.

Черная - это резиновая, ЭПДМ.

1. Какая температура в гараже? 2. Бетон готовили на месте или заводской? 3. Если заводской, то что написано в паспорте В.....W......F.......П(P)....?

Монолитный элемент получился узкий и длинный. Смесь получилась достаточно жирной (1:2). Это риск появления поперечных усадочных трещин. Но сетка и малое ВЦ этот риск снизят. А может и устранят. После шлифовки поверхность у Вас будет с раковинами. В качестве "шпатлевки" можете применить плиточную затирку (выберите нужный цвет) и после затирки опять шлифовка полировка. Ну и лак.

Судя по тому, что А перешел только на остаточную влажность бетонного пола, как единственный источник проблем, то страшки о "капиллярном подсосе" я тут комментировать не буду. Я не зря визуализировал пирог пола Vikctor. Просто картинка как объяснение.

Почему сухой песок плотнее влажного. Не путать с мокрым, уплотненны избытком воды. 1. Вы хотите поднять песчинку со стола. 2. Касаетесь её сухим "жалом" отвертки и ......песчинка остается на столе. 3. Теперь слегка смочим металл отвертки. Песчинка приклеивается к нему.И вы поднимаете песчинку. Почему песчинка приклеилась? Вода смачивает металл . То есть молекулы воды настолько близко подходят к металлу, что начинают взаимодействовать с последним. Появляются силы межмолекулярного взаимодействия. Это принцип работы всех клеев. Вода смачивает и песчинку в зоне контакта с металлом. И происходит то же, что и в случае с металлом. В итоге мы имеем две контактные пары : - вода -металл - вода - песчинка Но этого мало, чтобы удержать песчинку. Нужна "прочность воды на разрыв", чтобы слой воды между металлом и песчинкой смог удержать вес песчинки и "не порваться". Вот эту прочность на разрыв обеспечивает поверхностное натяжение воды. То есть, уже взаимодействие молекул воды внутри капли. Сухой песок уплотняется за счет силы тяжести. Влажному песку мешает это сделать его контакт с водой. Так как вода между песчинками работает как клей, препятствующий гравитационному уплотнению. Из-за воды песчинки образуют пространственные скопления. Комки разного размера. И это приводит к увеличению объема воздушных полостей внутри влажного песка. Для иллюстрации. Сделайте песчаную "бомбочку" из сухого песка. Не получится. Не держит форму. Смочите немного песок. Он склеится. Бомбочка получится. Опустите бомбочку в воду. Она опять потеряет форму.

Vikctor, если Вы не торопитесь и для того, чтобы "с графиками" сделать некоторые объяснения, я задам один вопрос Академику (далее А). Постараюсь его подвести к некоторым непривычным для него выводам. 1. Для укладки водочуствительных покрытий (деревосодержащих) и пароизоляционных (полимерных плиточных и рулонных) влажность основания должна быть не более 2%. Двух весовых процентов.Так? 2. Вода в бетоне (и пескобетоне в т.ч.) находится в основном в цементном геле. Там она есть свободная и связанная. Связанная вода не в счет, так как она есть составная часть кристаллогидратов. Влажность бетона определяет только свободная вода. Так вот. Цитата из статьи А, На пример: при изготовлении 1куб.м цементного раствора для стяжки (объемный вес 1100 кг/куб.м) потребуется: 250кг цемента, 750кг песка и 100л воды (водо-цементное отношении 0,4). Т.е при толщине стяжки 10см получается 10л воды в одном кв.м. Если же водо-цементное отношение будет 0.6-0.7, то получим соответственно 15-20 литров воды в 1кв.м стяжки. Удивил вес стяжки. То есть, 1 м кв толщиной 1 см весит 1,1 кг (столько весит цемент насыпом). Для того, чтобы понять связь автора К.Т.Н с реальностью можно просто посмотреть расход готовых стяжечных смесей. Там этот расход почти в 2 раза выше. То есть, 20 кг на 1 см толщины на 1 м кв. Идем по статье от А. Вес куба свежеприготовленного раствора 1100 кг и при этом в нем 100 кг воды. То есть, влажность свежей смеси составляет около 9%. Это значит, что в 1 м кв этой смеси, толщиной 1 см весит 11 кг и содержится 1 л воды. Если бетон у нас толщиной 10 см, то там в 1 м кв есть 10 л воды и весит этот 1 м кв 110 кг. Потом вода частично уходит на гидратацию, частично испаряется. В итоге влажность 1 м кв стяжки толщиной 10 см становится 2%. То есть, этот квадрат весит 102 кг. При этом в нем остается 2 литра свободной воды. Вопрос Акакдемику. В 10-см бетоне содержится 2 литровые банки воды. Которая тоже должна испариться и эти 2 литра воды (толщина слоя на поверхности площадью 1 м кв = 2 мм) поднимутся на поверхность с желанием испариться и упрутся в покрытие. А там грибок....влага, вздутия....Переселяемся! Почему допускается эта влажность? Ведь там 2 л воды? А уже 3 литра воды не допускается? Я знаю почему.

Так и не понял, что объяснить. Пишите по-русски. Продолжайте беседу с jenkins