Propeller

По поводу сползания грунта справа. Щебень укладывать с уклоном от дома нет смысла. Он не формирует поверхность, по которой течет вода. Просто уложите щебень (или как верхний слой морской камень) выше уровня нижней точки грунта справа ну сантиметров на 5. И посейте около забора травку (вреде она у Вас предусмотрена). Дерн не даст ползти грунту. Укладка камня. Да! Просто насыпьте поверх щебня. Для предотвращения смешивания щебня и камня при ходьбе можно под камень проложить геотекстиль. То есть, сыпать камень прямо на на завернутый (в Вашем случае) геотекстиль. Да и потом, если захотите изменить экстерьер будет легче собрать недешевый камень. По полу. У Вас внутри пока грунт и стены подвала. Как на рисунке. Да? Где грунтовые воды?

Шпаклевка - это выравнивать до 5 мм?

Очень симпатично. Трубы - однозначно сотка. В случае с дренажем лучше перебдеть. Заворот геотекстиля на щебень по-моему лишний. Какие у Вас были мысли по этому поводу? 300 миллиметров фильтра-балласта хватит вполне. Можете в верху (сантиметров 5) положить или крупную мраморную крошку или морской (речной) камень. По последнему будет приятно ходить. Да красиво. Если еще не поклеили рубероид, то есть вот такая альтернатива. (ссылка устарела)

В предыдущем посте была экономическая часть вопроса. Теперь техническая. Вам желательно удержать (не дать быстро уходить из раствора) водичку в свежей штукатурке и уменьшить количество воды, необходимое для получения раствора нужной пластичности. Все это радикально снизит вероятность появления усадочных трещин. Для этого есть добавка : Домолит (ссылка устарела) Плюс : хорошо, если раствор у вас будет армирован по всему объему. То есть внутреннее пространство все будет "связано" маленькими анкерами. Для этого есть дабавка : полипропиленовая фибра (ссылка устарела) При всем вышесказанном хорошее увлажнение основания перед штукатуркой - обязательно! Кроме того поверхность можно прогрунтовать ПЛ-Праймером : (ссылка устарела)

На 2,5 м вглубь. Вы строитесь с жилым подвалом ?

2 см - нормальная толщина. Паутинка - это усадка при схватывании раствора. Избыток водички быстро уходит из штукатурки. Для подсраховки на будущее нужно срочно удорожать Ваш раствор из расчета : 45 грн на 1 м куб штукатурного раствора или на 0,9 грн на 1 м кв. штукатурки.;)

Тогда нет проблем.

По акриловым грунтовкам любой цементный клей ляжет без проблем. Даже приклеится лучше. Только клеить надо до момента пока грунт еще свежий. Если грунт "высохнет" он образует на поверхности пленку, к которой клей будет липнуть очень плохо. Для примера, Вы клеите два листа бумаги друг к другу на "жидкий" клей. Получается хорошо. Намажьте клей на лист бумаги, дайте ему "засохнуть" и попробуйте приклеить к нему другой лист. Думаю у Вас не получится.;) В случае с газобетоном его пористость сыграет Вам на руку. Клею буде за что зацепиться. Еще раз. Я за то, чтобы оставить Ютонг до облицовки нетронутым.

Если нанесете водооталкивающую грунтовку, то у Вас могут появиться проблемы с адгезией (сцеплением) клея (а это наверняка будет клей на цементной основе) с Ютонгом. Правильней не наносить на газобетон ничего. Да газобетон хорошо впитывает воду, но также хорошо от нее освобождается. У стены достаточно большая поверхность для испарения воды + хорошая аэрация (ветерок дует). И мороз его не порвет. Он же пористый ;)

Теперь моя очередь говорить "кстати" ;) Кстати, Аквадур (грунт) Вам хорошенько укрепит 2-3 мм верхнего слоя стяжки. Это уникальный эпоксид на водной основе. Боюсь, что даже металлической палочкой будет ковырять ой как нелегко.

Обязательно не забудьте грунтонуть перед покраской ссответствующим грунтом. Судя по расходу краска уж очень вязкая. Правда в инструкции может быть указано, что можно грунт приготовить самому разбавив краску растворителем (растворитель тот, что рекомендуют для мытья инструмента после покраски)

Как-то в Ваших постах сквозит темка, что "новые" технологии Вас подвели. Жаль. Тем более они для нас новые, а , в принципе родились они 30-70 лет тому. К теме. Грунт - (ссылка устарела) Гидроизоляция - (ссылка устарела) (рекомендую расход около 1,5 кг на 1 м кв за 2 слоя) Пока второй слой Гипердесмо еще свежий насыпать на него песок.На следующий день смести неприлипший песок вниз. Цвета у Гипердесмо разные можно выбирать по кодам RAL. На фото. Гидроизоляция терррасы мембраной (дом моей сестры). Это к тому, что сами "страдаем" от новых технологий;) Ориентировочный внешний вид мембраны с посыпкой

Просто после ЗИЛИВКИ бетона на его поверхности редко "валяются" его составные части : щебень, комочки цементо-песчаной смеси. Слово МОНОЛИТ подразумевает что-то другое8-)

Я много видел монолитного бетона. Но он не такой. Это горцовка какая-то. Ненормальное такое состояние. Тем более, если говорим о несущей кострукции.

Сразу по гидроизоляции. У Вас пол выше уровня грунта. Да? Соответственно, вода снизу вверх до пола может добраться только по капиллярам в бетоне, кирпиче, даже дереве, то есть монолитном теле. У вас же под чистовой стяжкой слой гравия, а это насыпанные камешки, вода по которым подняться даже теоретически не может (хотя может если гравитацию отключить)

Опять же подчеркиваю, что я не специалист по расчету прочности конструкций. Это я написал, так как Вы писали : Мне, главное, чтоб не проседал, не трескал и т.п. Поэтому мой вариант основан на том, что подсмотрел на Западе, здравом смысле (как мне кажется) и на подсказках нашего производственного. Мой вариант 3. Подсыпка в идеале - гранотсев. Пол несущий и чистовой. Толщина 8-9 см. Арматура 8 с ячейкой 20х20. Пол обязательно бетонный с щебнем фракции 1-2 см или гранотсевом, с добавкой Беветол-СПЛ и фиброй. Беветол -СПЛ поможет сделать раствор почти самовыравнивающимся без излишка воды + увеличит теплопроводность (что важно для полов с подогревом). Теплоизоляция и гидроизоляция пола не нужна. Ужос! Да? Вы испугались перерасхода бетона. На в варианте 2 как минимум 5 см черного (можно неармированного) пола, да плюс чистового как миниуму 5-6 см.

Такое снижение прочности могли вызвать : Как писали коллеги выше очень быстрое обезвоживание раствора. Соотношение толщина стяжки/площадь стяжки и отсутствие пленки под стяжкой (боюсь Вы не смачивали плиту основания перед заливкой стяжки тоже) привели к "уходу" воды в пористое сухое основание. То же, но отсутствие пленки над стяжкой привело к быстрому испарению воды с поверхности свежего раствора. Передозировка (причем существенная более, чем в 1,5 раза от нормативной) Поролита могла повлиять на прочность также (хотя продукт применяется для дорожного бетонирования). На Ваш объем Вам понадобилось ну, грамм 40-60 добавки всего. Просто точно отмерять такое количество, да еще дробя его в несколько замесов очень сложно. Признаю. Поролит - это больше добавка для получения морозостойкого бетона. Если бы спросили (извините за сослагательное наклонение), я бы Вам порекомендовал работать с гидроизоляционной добавкой Адинолом-ДМ. Расход 1 кг на 100 кг цемента. Фибра негативно на прочность повлиять не могла. И все-таки, по опыту, такое падение прочности вызвало отсутствие этих 20 проц. воды для гидратации цемента. Теперь по делу. Разукланка как и любая стяжка не должна быть прочной. Чем прочнее стяжка, тем больше она склонна к усадке и трещинам. Её задача направить воду в нужном направлении и выдержать расчетную нагрузку на сжатие и изгиб. С изгибом у Вас все в порядке - снизу жесткое основание. Прочность на сжатие в Вашем случае - это вес человека, который стоит на одной ноге. Если Ваш вес 120 кг. Площадь пятки около 40 см кв. То Вы жмете на разуклонку с силой 3 кг на 1 см кв. Стяжка не выдержит если её марка М3. Если дальше Вы планируете класть плитку, то она уменьшит давление на поверхеность в разы. Перед нанесением гидроизоляции Вам хочешь-нехочешь придется поверхность грунтовать. А это всегда полимер-содержащие штуки, которые преобразуют 2-5 мм верхнегослоя стяжки в полимер-цемент. ПОЭТОМУ. Честно говоря я не вижу оснований все ломать. Вы даже сможите проармировать свес. Просверлите с торца отверстия длиной сантиметров по 20-25 (благо раствор даст это сделать легко). Нарежте арматуру. Обмажьте арматурины , допустим Церезитом 117 (кажется это у них эластичный коей для плитки) и вставьте обработанную арматуру в предварительно смоченные шпуры.

Эпоксидные полы не применяются на "открытых" площадках. У эпоксидов проблемы с УФ. Да и ограниченная эластичность не позволяет им "держать" возможные подвижки и температурные колебания. Для внутренних паркингов - нет проблем. Я ни единого негатива не сказал в адрес материалов Реммерс.Разве что цена этих материалов, на сколько мне известно, немного тормозит продажи. Я об отсутствии контроля со стороны фирмы Реммерс за действиями их партнеров в регионах. Относительно высолов. Вы так мне и не ответили "зачем сначала пропитывать поверхность маслом, если вы хотите её мыть мылом, перед тем как покрыть маслом". И последнее: Я не хочу с Вами лично общаться. Вы мне неприятны. И нарушите ход камней. Извините.

Я! Прибыл. Все причины "слабости" стяжки знаю все. Теперь вопрос на сколько это критично для данной ситуации. Понял ситуацию так. См. рисунок. Сразу вопросы : свес как-то армировали, кроме фибры конечно? под разуклонку подкладывали пленку? разуклонку накрывали пленкой? какая толщина разуклонки (средняя)

2 Beselinka Я так понимаю Вы поговорили с Сашей Шелестом. У дяди пять лет успешной борьбы с высолами.;) В ближайшее время у Вас будет возможность сравнить эффективность нашей смывки (и технологии её нанесений!) Cl-Clean, и наших гидрофобов : PS-20, PS-21 и VS-1.

Это просто для того, чтобы прояснить. А то с моей стороны как-то некрасиво могло получиться : взял и наябедничал понапрасну. Вот, что Реммерс производит в том числе www.remmers.ua/catalog/msub14.htm. А укладывают полы представители или партнеры Реммерса, которые в случае со стадионом не учли, что в Украине бывает снег. Внимание! Многоэтажный паркиг универмага Украина также покрыт полиуретаном Реммерса. СтоИт хорошо. Но будьте осторожны. В местах, где на деку попадает снег коэффициент сцепления колеса с покрытием = 0. Поэтому на повороте можете пойти по касательной. Ольга, ничего личного.:D

О! Совсем другое дело! ;)

Строить. И чем больше тем лучше. Проблема конденсата решается. И решается без утепления стен подземной части цоколя или стен подвала. Прежде всего о чем говорим? О подвале или цоколе? Подвал - это глухое помещение (без окон), которое использовать для длительного прибывания не совсем удобно. Неба не видно.... Цоколь - это полуподвальное помещение (часть помещения в грунте, часть над. Остается только определиться с соотношением : сколько в земле / сколько над). Над землей (по опыту) хорошо оставлять сантиметров 80-100 для того, чтобы расположить окна высотой 40-50 см. Ширина - на вкус.

Еще один вопрос : Вы планируете утеплять фасад снаружи?

По техническим характеристикам ЭППС (взято из инета) держит на сжатие (при 10 проц. деформации) от 0,2 МПа до 0,7 МПа. Это значит, что самый хилый ЭППС при его толщине от 50 мм и выше продавится на 10 процентов своей толщины если его нагрузить из расчета 20 тонн на 1 м кв. То есть, по сути можете ставить на крышу танк.