АлександрБ.

Однако, с другой стороны, все же существует другая вероятность, что это вскроется. По самым разным и непредвиденным причинам. А у них, как тут уже заметили, есть оригиналы планов всех трасс. И, в случае обнаружения, (даже если изменения технически ничего не меняют)., Контора не упустит такого "счастливого" случая : 1. Наказать непослушного гражданина. 2. Извлечь максимальную корысть из этого случая. Вероятные сценарии : 1. Придадут делу официальный ход, насчитают какую-то (немалую) сумму. Но это будет одноразово. 2. Предложат порешать по-тихому. Сумма будет, возможно, меньше, но вы станете объектом постоянного доения в перспективе, без возможности спрыгнуть. Подытаживая, вы играете в рулетку с какими-то вероятными событиями. Процент этих вероятностей никто не озвучит. Принимать решение Вам.

С технической стороны - ситуация понятна, то что вы с соседом являетесь конечными потребителями - это плюс. То, что изменения трассы будут в пределах вашего участка - тоже плюс. Это повышает некую вероятность, что эти изменения не будут обнаружены.

Смотря куда и как переносить, есть нюансы ... Если можете, нарисуйте схематически: - квадрат вашего участка, - точки входа и выхода на участок извне, - трасса по вашему участку сейчас, - место планируемой трассы.

Саме так. Три, окремі, стояки на квартиру. Задача описана в першому пості : - мати можливість зменшувати тепловіддачу радіаторів, особливо у перехідні періоди. Коли вже цвітуть помідори і дівчата ходять топлес, а КИЇВЕНЕРГО старанно підтримує січневу температуру теплоносія.

Выплыл еще один нюанс с головками. Есть мнение (не мое, а Ютюба), что : - в связи с большим давлением и скоростью теплоносителя (специфика многоэтажек), фактический диапазон регулирования начинается в самом конце оборотов рукоятки головки. Т.е. - первый оборот вообще никак не сказывается на изменении скорости (температуры). И только на последней четверти второго оборота начинается реальное изменение. По предположениям, это связано с тем, что, в начале регулирования, сечение рабочего зазора в головке все еще очень большое, и через этот большой зазор, все еще, успевает пройти достаточно большое количество теплоносителя ( из-за высокого давления в системе). И только в конце диапазона регулирования, когда рабочий зазор уменьшается настолько, что он уже может существенно ограничивать поток теплоносителя, - вот с этого момента и начинается реальное регулирование. Это где-то последняя четверть второго оборота, т.е. - 1/8 всего диапазона. Кто что может сказать, подтвердить, опровергнуть ... ?

Дякую за відповідь. Цей момент я розумію. А цей момент - не розумію. В мене централізоване опалення. Оплата - фіксований тариф - за 1 м. кв. площі квартири. Тобто, раз у місяць я повинен сплатити строго відповідну суму. Яка не залежить не від кількості секцій, не від кількості та температури теплоносія, не від прописаних осіб. ... До чого тут теплолічильник ?

Хорошая альтернатива. А чтобы не испортить дождем прическу, сверху такие лестницы закрывают легким навесом, обычно из поликарбоната. При желании, можно не только сверху, а зашить полностью, тогда снег и лед не нужно будет долбить.

Вот фото комнаты № 1: . .

Вот фото подводок на кухне. Все размеры - по верхней трубе. . . .

Приветствую. Квартира, 6-й этаж в 9-этажной панельке, 76 год. В начале ремонта переваривал старые чугунные радиаторы. С переносом и добавкой секций. Кухня - 7 кв.м, было 2 секции, добавил 3, стало 5. Комната №1 - 15 кв.м, было 4, стало 6 секций. Комната № 2 - 18 кв.м, но с эркером и окном на всю стену (по торцу комнаты), стало 9 секций. Сейчас, перед радиаторами уже стоят краники с американками. Прошедшая зима, со снятыми радиаторами, показала, что можно перезимовать вообще без радиаторов. Некомфортно, конечно, но можно. Подумалось, что если навесить радиаторы со всеми добавленными секциями, и при теплой зиме, - в квартире будет очень жарко. Охлаждать квартиру открытыми форточками окнами, и топить улицу - не хочется. Встал вопрос установки головок. Прошу совета : 1. Можно ли уместить в существующие размеры (труба 1/2") головки ? Если да - указать на фото примерное место врезки. 2. Какие головки в этих условиях (см. выше) наиболее подходят ? Интересует качественное, надежное изделие. Спасибо.

Так, понятно, ... вас не отпускает. В таком случае, предлагаю зайти с другой стороны. Пролистайте список тем, даже не читая, сколько тем про Солнце, сколько про ветер ? Чисто статистика. https://www.stroimdom.com.ua/forum/81-alternativnye-istochniki-elektroenergii-tepla/

КПД ветряков, с такими массогабаритами, которые влезут на 6 соток ( а их высота, как правило, несколько выше кукурузных стеблей, но ниже флага на сельсовете), - не дает никаких шансов окупить вложения в мачту (с фундаментом). Сам пропеллер можно и не рассматривать. Нужно тщательнее, чтобы не потратиться зря. Тут не до шуток. Это для испуга, чтобы акцентировать ответственность момента принятия решения.

Ветряк (для производства именно э/э, а не шума) и 6 соток - нескладывающиеся кубики. На неустановке этой опции вы можете неплохо сэкономить заработать. В этом случае - не откажусь от вознаграждения в виде небольшого процента от той суммы.

Стойки из кирпича, и технологически, и функционально - очень правильное решение. Плюс, еще и эстетически выдержан общий стиль погребочка. По щитам ... Бук - наихудшее, что можно представить. Дуб, акация и прочие - они всего лишь твёрже в изделиях, но в погребах и трухнут ( по-сухому), и гниют ( по-мокрому) практически также как и другое дерево. Ну, возможно, чуть дольше. Что же можно предложить ? Вариант 1. Если рассматривать дерево - то жирная смолистая сосновая доска 50-ка. Она дольше простоит, но практически не впитывает антисептики. Тощая доска лучше пропитывается, но менее прочная и недолговечная. После обработки практически любыми нормальными ( с реальным эффектом) антисептиками, древесина не поддается окрашиванию. Следует принять, что придется периодически менять пришедшие в негодность доски. Часто, прогнившие полки ломаются прямо под грузом банок, бутылок, бутылей и проч., при этом пропадает много припасов, а владелец получает негатиФФ от уборки этого месива. Короче, если поставлено условие долговечности - дерево исключается. Вариант 2 : Металлические полки, вариаций - множество, перфолист, отбортовка, ... Готовые конструкции покрыть цинком, (гальванически, или горячим цинкованием). Затем можно окрасить. Прочно, долговечно, дорого. Не подходит по стилю. Вариант 3 : Обратить внимание на пластиковые поддоны и палеты. Из них можно выкроить нужные фрагменты, подходящие по габаритам и толщине. Они легкие, прочные, имеют коробчатую конструкцию, дешевые в приобретении, не подвержены биологическому разрушению. ... стильность ? х.з. - по вопросом. . .

Дякую.

Хотів би почути Ваші відгуки про цего Вієговського сіфона ?

Так. Або можна замість марлі взяти тканеву стрічку (кипер-ленту). Поступово намотувати на трубу, промазуючи розчином чистого цементу(на воді). Бажано це робити вночі, вже під ранок, коли всі сусіди полягали спати і вже/ще не спускають воду.

из меди ?

На стіні, ззовні, навколо вікна, у 4-х точках закрутити по дюбелю з крючком. На шматок брезенту відповідних розмірів , у кутках, пришити по металевому кільцю. Вранці начепити це "простирадло", - увечері зняти. Так, доведеться вилазити за вікно майже всім корпусом, але майже безплатно. Цей варіант - відправна точка. Подальше ускладнення конструкції з метою отримання більш комфортної процедури розгортання та згортання, - тягне за собою здорожання конструкціїї. ... аж до непристойних сум, ... та ще й не нашіх грошей. Нижче, кінцева точка мрії : www.alukon.com/en/exterior-blinds/raff-e Де саме, між цими точками, Ви зупините свій вибір, залежить від Вас.

+ Як варіант.

Это так, все верно, металл корродирует от кислорода в воздухе. Если создать условия для непоступления воздуха (кислорода) внутрь, коррозии не будет. Однако я сомневаюсь в реалистичности выполнения такой задачи в условиях стройплощадки. своими силами. Если удастся, тогда и Вы, и Андрей - правы. Сырые подвалы лечат введением двух труб на разной высоте. Начинает работать вентиляция и подвал выздоравливает.

Метал труби зсередини сильніше іржавіти буде від водяних парів (вищої концентрації, чим на вулиці), що не мають виходу з замкнутого об'єму. Ці пари будуть утворюватися у трубі за рахунок випаровування з мокрого бетону, того що зайшов у трубу при бетонуванні та зв'язаний з основною масою фундамента (стовпчика). Зовнішня частина бетону набирає вологу, далі волога транспортується у внутрішню частину бетону у трубі. Далі вона випаровується у повітря всередині труби. Там утворюється вологий пар вищої концентрації, чим на вулиці. Звісно, на вулиці може бути дуже волога погода, але не постійно, потім знову буде суха. І тоді зовнішній бетон швидко висохне. А от всередині закупореної труби завжди, ну майже завжди, буде водяна пара. Тим більш, шо нижній кінець труби зазвичай занурений у ту частину бетону, котра знаходиться у пудземній частині стовпчика. А там завжди волого, від грунту, і бетон там не висихає. А при наявності вентиляції - умови для металу труби будуть однакові, що зсередини, що ззовні. Вважаю, що у довгостроковій перпективі, для металу це краще. Це моє бачення, дослідів не проводив, статистики не маю, виходжу з практичних міркувань та фізичної картини оточуючого світу. Ваша міркування можуть бути справедливі за умов створення абсолютно герметичного об'єму всередині труби. З викачаним повітрям, або з абсолютно сухим повітрям. Тобто, літом, у суху спекотну погоду, герметично заварити обидва отвори труби, а тоді вже її бетонувати.

Трохи поправлю. У самій трубі, у боковій стінці має бути два отвори : - Нижній (5 мм діаметром), на рівні 10см вверх від поверхні бетону фундаменту або стовпчика. Це вхід вентиляції. - Верхній (10 мм діаметром), якомага вище до кришки, що накриває трубу. Це вихід вентиляції. У такому разі у трубі завжди буде вентиляційна тяга, що буде висушувати внутрішній конденсат (ймовірний). Отвори слід робити на стороні труби, куди менш за все задуває вітер. Наприклад, до стіни, або будинку ...

Все делается диском одного диаметра. И сверлится, и затем достается грунт. Иногда мешают концы-обрубки корней, поэтому их нужно срубать с небольшим запасом, чтобы конец не торчал в проекцию шурфа. Когда при сверлении встречается корень, срубать нужно слегка под углом, в сторону стенки грунта. И пока корень еще лежит на грунте дна, а не висит уже в воздухе. Мелкие гибкие корешки лучше срезать секатором, лопатой их не перерубишь, они гибкие. И тоже с запасом, когда они подсыхают - становятся твердыми, и торчат из стенки как проволока. При подъеме диск цепляется за корень и грунт частично высыпается обратно. Поэтому с самого начала нужно приготовить все инструменты и делать все сразу очнеь тщательно. Тогда и общий результат будет достойный.

При выполнении таких работ, гораздо бОльшая проблема - корни деревьев, попавшие в зону щурфа. Особенно толстые. Для таких работ, нужно взять штыковую лопату, обрезать металл штыка с боков, чтобы оставшаяся ширина была порядка 8 см. (хотя это зависит от конкретных условий и диаметра бура). Затем острие этой "лопаты" срезать под прямым углом, сделав что-то наподобие стаместки. Хорошо заточив рубящий край, таким инструментом можно эффективно и легко срубать корни, попавшие в проекцию шурфа, прямо у стенки, обеспечивая полноценный диаметр шурфа. Не лениться подтачивать лезвие после каждого корня, т.к. кромка быстро тупится даже об грунт. Не говоря уже о каменистом грунте. Если лопата будет тупая, корень будет пружинить, вибрировать и только осыпать грунт вокруг. Кромка должна быть острая, как бритва, корни мокрые и рубятся на Ура.