АлександрБ.

Из каких соображений ? Это техническая целесообразность или просто так по дизайну душевнее ?

Честно говоря, ни разу не видел, чтобы стояк был залит "голышом", без гильзы. Да, гильзы бывали очень разными - от толстенных бесшовных труб, до всякой жести от консервных банок, обернутой вокруг стояка. Часто, просто вставленного в дыру не на полную толщину перекрытия и любовно замазанную каким-нибудь гипсом.

Применение вставных гильз (для прохода стояков сквозь перекрытия) в многоэтажных зданиях обусловлено совсем другими причинами : 1. Для обеспечения миграции тараканов из питомника (сверху, у бабы Гали) на новые территории во вновь отремонтированных квартирах. 2. Для обеспечения подвижности цельносварного стояка большой протяженности при значительных температурных расширениях (смена режимов отопления здания Печально известная коррозия стояков, упомянутая Вами, происходит вовсе не из-за контакта стали с бетоном (а равно и другими цементными растворами). А из-за постоянного увлажнения этого места стыка со сталью стояка (протекания, неисправности арматуры, захламленность стояковой шахты, и проч. ). Плюс, к чисто воде часто добавляют урину - ссут же мимо и за унитаз. Вот эта агрессивная среда и подтачивает металл стояка в толще перекрытия. Вообще, сталь в среде нормального сухого бетона - находится в весьма защищенных условиях, благодаря щелочной ( а не кислотной !!! ) среде. Показатель рН бетона - 12-13.

Це ваш особистий висновок. На пустому місці. Не нагнітайте.

Спасибо. Буду считать это официальным разрешением на установку американок данного типа.

Ну да, это логично и понятно, тоже так думаю. Но, т.к. мы с Вами не сантехники, мне хотелось бы еще и мнение кого-то из наших сантехников. Да, вот еще, место установки - 9 этажка : - полотенцесушитель, - чугунные батареи центрального отопления.

Теоретично - таке можна уявити. Але особисто я би не грався такими речами.

В мене набір для дерева, але я зразу зробив правильну заточку. Тепер вони дійсно ріжуть. . .

Как неожиданно (для меня) оказалось, существует два типа американок : - с конусным соединением и круглым резиновым колечком, - с соединением с плоскими торцами и обычной плоской уплотнительной шайбой. Какие лучше (надежнее, долговечнее, многоразовее ...) ? Вот с плоской шайбой : . .

Ну от навіщо ви це написали ? Тепер я повинен почати срача, у кого більше усього. Бо, як усім відомо, найдовшого штангенциркуля та найточнішого мікрометра маю тільки я.

У такому разі, я за Вас не хвилююся.

У всякому разі рекомендую зробити кондуктора, щоб коронка не стрибала по дошці на початку. У шматку дошки купленою коронкою зробить отвір, і потім свердліть через нього, притискаючи кондуктора ногою.

Це по металу. У неї товща стінка, і головне, нема заточки, як у звичайних ножовок для дерева - через зуб у різні боки. Така заточка буде рвати волокна дерева, особливо при заході. Якщо маєте маленьке точило, можна спробувати самостійно заточити. Або пошукати такий варіант, тут стінка набагато тонша і заточка краща : .

ТС пише, що там великі гвіздки. Мав досвід демонтажу дошок підлоги з цвяхами 150. Майже половина - у дрова. А у другої половини - лицьова поверхня так попорчена від гвоздодера, що косметика вже безсила. До того ж, щоби "взятися" гвоздодером за голівку цвяха, потрібно вирубати/вирізати навкруги лунку. Це час, і немаленький, і все одно дошки приходять у неліквідний стан.

Можна взагалі, не всі підря знімати, а черз одну, або дві ... Тільки щоб був достатньо комфортний доступ для роботи. Вбачаю проблему у пошуку чашки такої глибини. Зазвичай вони заввишки 20-30 мм. Треба плотно обшукать ЮНІСТЬ.

Я би теж зняв дошки, це дуже спростить работу, та дасть відмінну якість результату утеплення. А щоби їх не різати на частини та використати знов - можна зробити наступне : 1. Пронумеровати дошки, намалювати ескіз горища, як вони були розташовані. 2. Пройтись по кожній дошці з магнітом, знайти цвяхи, та обвести маркером. 3. Взяти сведло по дереву у вигляді чашки/коронки, потрібної глибини (50 мм). Мінімально необхідний діаметер чашки визначите самі, по місцю. 4. Навкруги кожного гвіздка висверлите пробку, яка залишиться прибитою до балки. 5. Дошку, цілу по довжині, але з дірками - знимете. 6. Пробки з гвіздками - 2 варіанти : 1 - можна залишити, і потім дошки посадити назад, на старі пробки - на клей ПВА. 2 - можна легко розколоти, а гвіздок витягти/зрізати. 7. Повернути дошки назад, при потребі додатково прибити гвіздками. 8. Зачистити ремонтні участки.

У широких колах вузького загалу існує думка, що нержавіюча гофра часто тріскає по шву. Чого не можна сказати про цільну трубу, хоч нержавійку, хоч мідну.

Спасибо. Стали (как материала для трубной разводки) - в перечне нет. Это хорошо. (Сталь - цементный раствор) - положительное сочетание. (Сталь - штукатуры) - тоже хорошо, хрен сломают. Максимум, испачкают.

Не понял, разжуй пожалуйста. В чем именно закономерность ? Что грязнится, и в зависимости от чего ? Есть какие-то "нехорошие" комбинации материалов ? Было бы полезно понять систему.

Дякую.

Цікаво.

Так, це дуже мудрий висновок. Але ж, Ви пишете, що може статися й таке : Тоді, які гарантії, що таке не може статися з любою - ? ? ? І буде знову Португалія Ірландія. І як тоді оце допоможе євакуюватися з кабінки ?

А якщо "обслуговуюча компанія" офіцийно - ФОП Соскіна Анжеліка Петрівна, з однією особою в штаті ? І вона вже другий рік сідить з дітьми в Португалії ? І на рахунку "компанії" - 3,48 грн.

Приветствую. Установлены двери из МДФ, крашеные. В нижнем и верхнем торцах имеются технологические отверстия, диаметр 12 мм, глубина 25 мм. Внутри видны голая (не прокрашеная) древесина и МДФ. Вопрос : - нужно ли закупорить эти отверстия, чтобы туда не попадала влага из воздуха ? Например, заполнить силиконом. Особенно это актуально для дверей ванной. Внизу - эскиз для понимания. Спасибо. . .

Спасибо. Посмотрим, пощупаем.