АлександрБ.

Ручным буром. Личный опыт : Купить ручной бур, сделать дополнительную штангу- удлинитель, на нужную глубину. Приваривать ее на постоянно - не нужно ! ! На концах этой штанги нужно приварить вставки, такие как на конце самого бура (где прикручиваются круглые дисковые ножи). Таким образом, у вас сохранится возможность работать и штатной глубиной, и с дополнительной вставкой. Вставки точит токарь, сварщик их приваривает. Все собирается и разбирается при помощи болтика и гаечки. По работе : Важно заметить, что, когда вы сверлите грунт первый раз, он режется с бОльшим усилием, чем уже разрыхлённый. Так вот, сначала сверлится шурф (ясное дело, - с периодическим вытаскиванием порций грунта) на проектную глубину. Затем, опустив и вращая бур без нажима, просто набираете грунт на нож и вытаскиваете. Так делаете до тех пор, пока не почувствуете (по возросшему усилию резания), что нож уже выбрал весь лишний грунт и хочет снова врезаться вглубь нетронутого. Еще пару раз аккуратно, без нажима, подчистив дно шурфа, получаете чистое дно. ... Ну как чистое , пару ложек все равно останется, еще пару ложек осыпется при каждом поднятии диска с грунтом. Но это совершенно не опасно, не обращайте внимания ! Все очень просто, высшего образования не нужно. Больше писать ... Пару раз просверлив шурфы, вы уже четко будете чувствовать руками, где еще идет забор взрыхленного грунта, а где он закончился и нож уперся в твердое дно. Вот эскизик , справа штатный бур, слева - с доп. штангой. Важно : при изготовлении вставок, "папа" должен входить в "маму" очень плотно, без болтанки. Тогда бур со штангой будет держать направление сверления, и не уходить в сторону. . .

Попрошу и мне. Спасибо.

Тоже появилась такая мысль. Это понятно. В этом случае - вопрос в мотивации такого решения. Что побудило Зака одобрить такой изврат ? При наличии достаточного и самого оптимального (с точки зрения функциональности), места под окном. Тоесть, лично мне интересно, что победило в голове Зака, - целесообразность или понт снобизм ?

Нужно доложить полосу керамогранита (0,8 м.кв) в дверном проеме, до порожка дверной коробки. Кусочки плитки - полоски 400 х 100 мм. Толщина слоя - 12 мм. По объему выходит 1,6 литра клея. Таких два проема = 3.2 литра. Плюс расход на запас при замесе. Основной массив плитки ложил на СМ12. Вопрос, какие подходящие для этого, не дешманские клея есть в малых фасовках ? И где ? Спасибо.

Спрошу вопросом на вопрос : А чем плоха старая чугунная ?

Для мыцца.

Там, вероятно, штукатурки по 5 см на сторону, и плитка на цементных ляпухах по 2 с толщиной. Вот и получился такой размер.

У меня, по голым стенам, от бетона до бетона - 157 см. После штукатурки и плитки - 153. Но даже при таких размерах, затаскивание старой чугунной ванны (130 кг) шириной 700, в проем 660 - это приключение. Обзвонил весь Киев - никто не хотел браться за такую работу. Даже просто затащить.

Не, ванная не получается 100 %, уже мерял.

Не, ванная не получается 100 %, уже мерял.

Да, понятно ... а шо делать ?

При вот таком расположении коробки в проеме (50 - 80 - 90), открывающееся полотно 800 вмещается как раз так, чтобы не налезать на проем ванной. Но уместится ли при этом наличник(на фото - желтый) на коробке ванной ? . .

Появились еще вопросы по взаимному расположению дверей. Хочется, чтобы дверь ванной (полотно 600) и дверь комнаты (полотно 800) подружились следующим образом. Так они не будут занимать много места, и не будут мешать в ежедневному трафику. На фото, для наглядности, временно установлены стоевые бруски от старых, демонтированных коробок. . .

Вот этот расчет и нужно было увидеть, спасибо.

Так и сделал. Но в магазине сказали, что стандартная конструкция ( с полотном 800 мм) и с гуманной ценой, - не влезет !. И в этот проем нужно заказывать нестандарт, но уже по другой цене. Но цена - дело второстепенное, а вот сроки изготовления нестандарта - 2 месяца. А мне это не подходит. И вот получается, что реально, 800я дверь влазит, а магазин говорит - не влазит, подталкивая на нестандарт. Тем более, что их коробки тоньше. Как это объяснить ?

Всем спасибо за ответы. Ситуация интересна тем, что в этом проеме (Чешка) уже стояла дверь с 800-м полотном (родная). Проем был со скосами, на ЖБК готовую коробку вставляли в форму, и заливали бетоном. Таким образом, коробка оказывалась залитой в бетон с обеих сторон. И коробки, кстати говоря, были толще (45 мм) чем современные. В процессе ремонта эти бетонные скосы были срезаны, проем стал просто ровным, с углами 90 град. Однако основной размер под установку коробки остался прежним, если точно, то 875 мм. На фото - два варианта : - верхний, это как было. - нижний, как сейчас. . .

Буду благодарен за картинки и эскизы, поясняющие суть расчета.

Приветствую. Есть подготовленный проем для межкомнатных дверей - 870 х 2050 мм. Геометрия идеальная. Толщина стены - 220 мм. Бетон. Дверная конструкция с какой шириной дверного полотна возможна ? 800 мм влезет ? Вопросы : 1. как расчитывается ? 2. зависит ли от способа монтажа ? 3. способы монтажа ? . ...другие нюансы ?

Про силу тертя ЄППС по грунту - Ви праві, теоретично. Ця сила тертя, дійсно зменшить силу виштовхування, теоретично. А от наскількі - важко сказати, я не беруся. Але ж, повторюся, ці величини не можливо розрахувати простими методами. І, навіть після професійних розрахунів, - результати, все одно, будуть дуже приблизними. Отже - негарантованими. А ТСу потрібен фактичний результат, щоби при заливці все пройшло штатно. Якщо ТС згоден на такі умови - у магазин за саморізами.

Вища освіта Середня кмітливість (сообразительность) та закони природи.

Я нічого не вирішував. Я написав : І якщо ТС приймає рішення, що не гарантують результат, то це його право. Якщо Ви особисто гарантуєте, тоді вибір за ТС.

Поможет, когда уровень бетона достигнет скоса, лист будет сильнее прижиматься к грунту. Однако сила выталкивания не изменится. https://www.google.com/search?q=гидравлический+пресс+физика&tbm=isch&ved=2ahUKEwiH-MLIiLWGAxUZgv0HHcyZCVAQ2-cCegQIABAA&oq=гидравлический+прес&gs_lp=EgNpbWciJdCz0LjQtNGA0LDQstC70LjRh9C10YHQutC40Lkg0L_RgNC10YEqAggBMgUQABiABDIKEAAYgAQYQxiKBTIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgoQABiABBhDGIoFMgoQABiABBhDGIoFMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABEiJgQFQ7gxYs19wAXgAkAECmAFhoAGoH6oBAjU1uAEByAEA-AEBigILZ3dzLXdpei1pbWeoAgrCAgQQIxgnwgIHECMYJxjqAogGAQ&sclient=img&ei=gUdYZsezApmE9u8PzLOmgAU&bih=603&biw=1167

Приношу извинения, неверно рассчитал вес пригруза. Дело в том, что на нижний торец ЭППС будет действовать сила, кратно меньшая весу всего бетона. Соотношение размера А к размеру В ( см. рисунок). Например, у Вас : В=0,3 м. А= 0,1 м. Тогда сила выдавливания будет меньше веса бетона в 3 раза: В/А = 0,3/0,1 = 3. Да, все верно, только не 0,8, а 0,55 : 0,3 х 0,55 х 1 х 2300 = 379 кг. вес 1 м.пог. ленты бетона. Помня, что из этого веса на торец ЭППС давит только третья часть, имеем : 379/3 = 126.5 кг. Таким образом, на каждый м.пог. досок нужно распределенно нагрузить по 125 кг. Нужно помнить, что центр тяжести пригруза должен быть расположен максимально ближе к ЭППС, а не лежать на земле. . .

Спору нет, но этот способ не подлежит расчету. И, следовательно, не может гарантировать надежную фиксацию ЭППС. Возможные проблемы : - забитую доску-кол может выдавить вместе с ЭППС. - кол останется в земле, а ЭППС всплывет один, с прорезанным телом от саморезов. Второй вариант видится более вероятным.

Если подойти перфекционистски, то стальную проволоку можно заменит на пластиковые изделия : - длинные зонтики, - стеклопластиковая арматура, ... Их роль - препятствовать смещению вертикальных листов в процессе укладки/заливки бетона в траншею. Кстати, торцы вертикальных листов при монтаже также целесообразно проклеивать между собой.